Сообщество Ремонтёров

Приветы

На ремонт принесли 3080, которая была внутри перевозимого системника. После перевозки службой доставки владелец нашёл даже вмятину на корпусе, хорошо стукнули видимо. Далее при включении откуда-то пошёл запах гари ещё, откуда конкретно владелец не смог найти в итоге. Ну и картинки не появилось после перевозки разумеется. С его слов на материнской плате горел индикатор загрузки VGA и дальше ничего не происходило. Блок питания исключили покупкой нового, что было сделано зря, потому что не в нём дело оказалось и карту пришлось везти на ремонт всё же.

С питанием проблем в итоге не оказалось, откуда запах горелого тогда был - неизвестно.

А вот картинки и правда нет, стенд встаёт на определении дискретной графики, на более простых платах только индикаторы загрузки есть хотя бы, на совсем дешманских платах и этого нет с завода, но ладно.

Быстрым тестом по памяти получаю результат, что проблема с первым чипом, который как раз самый ближайший к слоту будет.

Штош, возможные варианты и цены при худшем раскладе я владельцу сообщил, получил добро на начало ремонта как минимум, а там по ходу дела уже смотреть только, как обычно.

Сниму тот самый чип памяти и посмотрю, что по факту имеется

А по факту тот самый ОТВАЛ, который так любят "умники" с дивана и советуют погреть видеочип или память. Когда на самом деле смесь этого отвала и плохого припоя В ДАННОМ СЛУЧАЕ, потому что карту явно прилично тряхнуло в корпусе при перевозке.

Варианты "если -> то" владельцу сообщил заранее, как и цены ремонта, потому что +- диагностику сделал, а не как любят многие погадать по описанию или подобным проблемам ТОЧНУЮ цену ремонта.

Дальше отреболил чип памяти перед установкой его назад

И установил его на своё место, отмыв плату разумеется.

Готово, как с завода, только лучше.

Быстрый запуск оказался успешным и картинка появилась сразу, значит видеочип пока трогать не хотя можно было сделать ремонт на 3 из 5 и положить в карман ещё больше. В данном случае это 2 из 5, но это лишь вопрос времени уже, потому что такое делать "на все бабки" это вообще все чипы снимать надо и забыть про подобные проблемы, но это уже другая история.

Поэтому собираю полностью карту и в тесты

А значит ремонт закончен, пока...

Что там по цене ремонта этой 3080 - не скажу, пусть оценивают "эксперты" как под прошлым постом

ВКонтакте или телега для связи по вопросам

В первом своём посте я показывал как заменить все элементы аккумулятора DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v Ремонт аккумулятора от шуруповерта DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v

В этом посте я хочу показать как заменить всего один вышедший из строя элемент.

Имеем аккумулятор

Неисправность: по окончанию зарядки зарядным устройством , индикатор уровня заряда батареи показывает 1 деление.
Эта неисправность сразу наводит на мысль что какой-то элемент уже заряжен до напряжения 4.2V и дальше данный аккумулятор заряжаться не будет (не позволит BMS)

Разбираем и меряем напряжение на отдельных элементах.

Для ярых фанатов всё восстановить скажу что успешные случаи зарядки такого элемента бывают, но не сейчас и не в качестве ремонта, это таблетка для неизлечимо больного.

Отпаиваем шлейф BMS платы

Параллельно можно помочь себе из будущего и подзарядить отдельные группы банок до примерно одинакового напряжения с помощью ЛБП

Далее аккуратно отдираем ленту на элементе который нужно заменить

В данном случае можно сэкономить время и деньги и немного осквернить пластик

Достаём неисправный элемент

Ставим точно такой же по характеристикам! (только в таком случае мы можем заменить всего лишь один элемент)
Я буду ставить живой, протестированный аккумулятор который остался при ремонте из прошлого поста, да он б/у, но только так , либо меняем всё на новое. Цена ремонта обычно очень важна для заказчика, поэтому исходя из этих условий он выбрал обойтись малой кровью и заменить всего один элемент.

Осталось дело за малым, ставим аккумулятор на место и привариваем лентой как было.

Припаиваем к плате.

Если напряжение одинаковое на всех до единого элементах данной сборки (что очень вряд-ли) то можно припаять шлейф BMS платы и собрать всё в обратном порядке.

Но это не наш случай, в данном случае необходима балансировка.
Если интересно расскажу в следующем посте как сделать балансировку на примере данного аккумулятора (то еще занятие если честно)

Более подробно про данный ремонт можно посмотреть в видеоролике.

Здрасьте, сегодня будем починять варварски убиенный дисплей.

В данном случае ремонт подразумевает отчекрыживание пятислойного шлейфа с донора и присандаливание его к пациенту. Для этого один сначала правильно подготовить обе части к пайке, для этого послойно ступеньками счищаем лишнее.

Те же манипуляции проделываем со шлейфом пациента и приклеиваем шлейфа к дисплею.

Остается самое простое, накидать перемычек начиная с самого нижнего слоя.

И самый волнительный момент это проверка т.к. работоспособность дисплея была под большим вопросом.

Дисплей и тачскрин работают, но телефон показывает уведомление о том, что не удалось определить подлинность дисплея. Экран точно от этого устройства, а значит я где-то накосячил.
Прежде чем показать где была проблема я предлагаю всем внимательным читателям самим попытаться отыскать дефект на предыдущих фотографиях. Кто нашел тот большой молодец и может написать об этом в комментариях.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
А для всех остальных:

Восстанавливаем поврежденную дорогу, возвращаем остальные перемычки и замазываем все маской.

На этом все, товарищи из лиги упоротых расчетов могут сосчитать какое количество бедных комаров было кастрировано ради этого айфона.
До новых встреч.

Сегодня я расскажу как Apple в угоду ремонтопригодности забыла о прочности и надежности своих устройств. А так же покажу как много нюансов есть при замене заднего стекла)

Но для начала окунемся в историю.

Apple на протяжении всей истории выпуска айфонов не могла определиться какую крышку делать для своих устройств. Сначала была пластиковая в 2G-3GS, затем стеклянная в 4-4S. Потом решили покурить бамбука и поставить металлическую в 5-7 айфонах. И все это время до 8 айфона это было исключительно косметическое решение ради "дорохо-бохато" и никакого функционала не несло.

Затем купертиновские любители бургеров завезли беспроводную зарядку в 8 айфон и модели 8/8+/X/XR/XS/XS Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Mini/ 12 Pro/ 12 Pro max/13/13 Mini/13 Pro /13 Pro Max/14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max получили кстеклянные крышки. Но начиная именно с восьмерки стеклянный корпус перестал быть только косметическим и стал больше практическим решением, тк беспроводную зарядку под металлическую крышку уже не засунешь, тк неё итак низкий КПД(коэфициент полезного действия) и из-за этого сильный нагрев, а с металлической крышкой КПД вообще опустится до нуля и просто будет в лучшем случае греть телефон без зарядки. Поэтому по-любому нужно только стекло и о металлических крышках можно забыть.

А чтобы это стекло не рассыпалось от воздуха крышку приклеили полностью к корпусу на жесточайший клей. Поэтому с одной стороны вроде стекло легче разбить. А с другой можно его разбить и ходить дальше, потому что под чехлом не видно. Так что менять стекло или нет это больше вопрос эстетики. Функционал телефона от битой крышки не теряется в большинстве случаев. (Если конечно не отбиввается материнская плата, которая напрямую к этой крышке прикручена)

Выглядело это примерно так. Даже в мясо битыми аппаратами можно пользоваться, если надеть чехол)

А вот в обычных 14 / 14 Plus и во всей 15 серии ребята из яблока обкурившись калифорнийской травой решили все крышки крепить на защелки как в древнем айфоне 4s. Якобы чтобы проще было чинить.

И знаете как теперь бьются крышки на 15 серии? Вот так)

Отлетает нахер весь блок камер. Такое уже за чехлом не скроешь. после такого линзы камеры засрутся за 2 секунды и придется ещё и камеры менять. А как известно заменишь камеру - получишь ошибку что камера менялась.

То есть помимо того что крышку теперь можно сломать руками, как парень из этого видео (начиная с 7:18), так её ещё и разносит так, что потом хрен соберешь)

Н - надежность)

Так что 14 Pro / 14 pro max по сути последние модели с надежным корпусом, который можно разбить и ходить дальше без проблем.

Но это все оступление. А мы сюда пришли на работу посмотреть. Приступим.

Принесли мне Iphone 14 Pro Max с битой крышкой цвета грифеля от карандаша)

До этого клиенту на другом 14 про максе тоже меняли стекло в другом сервисе, после чего он остался недоволен проделанной работой, а исправлять эту жесть ребята из предыдущего сервиса отказались.

Поэтому уже другой 14 про макс попал ко мне в руки, в надежде что у меня такого колхоза не получится. Оправдал ли я надежды клиента узнаете в конце поста)

Что сделали не так ребята из предыдущего сервиса? Для начала само стекло прям совсем дешман, потому что крышка на фото состоит из двух кусков: основного куска и куска с квадратом камер, которые тупо склеили между собой супер клеем. Это самое дешевое стекло на рынке и выглядит телефон после него максимально колхозно.

А второе это щели между ободком камеры и крышкой. В ориге их нет потому что стекло находится под ободками. Но при замене крышки пилить ободки это опасный и долгий процесс, поэтому большинство мастеров ставят стекла с широкими глазками. Но проблема не в щелях, а в том что ребята их даже ничем не загерметизировали чтобы не попала вода и выглядело все красиво.

Поэтому покажу эту же работу делаю я)

Снимать крышку будем на лазере, поэтому для начала полностью раскручиваем телефон осталяя только шлейфа кнопок, пару антенн и нижний шлейф.

Далее нужно защитить аллюминиевым скотчем все участки, по которым может пройтись лазер, в основном это линзы камер.

Да, есть специальные формы типа на фото ниже, которые закрывают все антенны и шлейфа. И я их даже заказал, но Почта России проебантусы. Особенно в СПБ, потому что все посылки застревают в одном сортировочном центре на херову гору лет и получить посылку можно только если написать заявку на розыск. А все потому что из этого сортировочного центра в спб уволился одномоментно весь персонал. Такие дела)

Ищем шаблоны на 14 серию. Подгоняем их под размер рамки и запускаем лазер на прожиг краски на крышке)

Вот так выглядит крышка после 3 проходов лазера. Вся краска отвалилась от стекла)

Далее снимаем крышку спомощью фена и сепаратора, сохряняя все магниты Magomedsafe.

Далее прожигаем на лезере всю сажу, остатки краски, наносим по периметру дорогущий темоклей и собираем все магниты обратно на каптоновый скотч для беспроводной зарядки.

А теперь вот как должно выглядеть нормальное стекло. Один большой кусок без склеек. Сразу чувствуется разница со стеклом из предыдущего севиса)

Затем собираем все обратно и клеим новую влагозащитую проклейку)

И заполняем все щели на ободках полиуретановым герметиком.

Готово. Телефон теперь выглядит как новый)

И глазки без щелей. Как и хотел клиент)

Выдаем потерпевшего обратно владельцу обменивая его на деньги)

И получаем заслуженный отзыв на яндекс картах за проделанную работу)

По цене вышло 10000р

Отправить мне вашего потерпевшего можно Сдеком.

Всем удачных ремонтов.

г. Санкт-Петербург

Я ВКонтакте

Я в Телеграме

Я в Ютубе

Интересные посты (Осторожно! Много букв):

Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?

Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?

На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят

С чем едят Amoled и OLED матрицы

Как гниют самсунги

Как гниют китайцы

А так же приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

Ну а тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы со стеклом. Всем Добра)

Всех приветствую!
Обратился тут ко мне человек ,который решил установить мод чип на Nintendo Switch Oled ,да вот что-то пошло не так и теперь приставка не запускается .Его теребит клиент которому он все это устанавливал , ну а он уже не знает ,что с ней сделать ,чтобы она пришла в состояние включение ,вот как то так.Ну и присылает мне вот такие фото.

И ещё вот такое

Просит меня сделать реболл emmc и подпайку под неё проводника ,ну и вообще посмотреть, что и как.
Приставка у меня и она действительно не загружается ни в одном из режимов ,ни сток ,ни атмосфера .
Разбираем и вот что видим.

А вот так выполнено подключение точки d0 ,под emmc .

Это самый некачественный из адаптеров и отваливается он почти сразу после установки.
Ну а особо усердные установщики ещё и умудряются повредить шары под микросхемой.
Поэтому быстренько вынимаем эту залипуху и отпаиваем emmc.

Зачищаем посадочное место ,накатываем микросхему .
Берём вот такой проводок с Али.

Вот такой толщины ,вот такой ширины .
Подпаиваем его к точке d0 ,закрепляем УФ лаком.

Далее запаиваем микросхему и из свободного конца провода формируем завитушку которую опять закрепляем УФ лаком. И уже к ней подпаиваем проводник ,который пойдет непосредственно к точке подключения на мод чипе.Ну и напоследок фиксируем все поксиполом .
В итоге это выглядит так

Отмываем все вокруг .
Собираем обратно ,но тут вылазиет ещё одна проблемка о которой меня предупреждал "мастэр" , это подгоревший разъем дисплея и немного разъехавшиеся ножки в нем.

Поправляю все это дело и запускаю.

Ну и все работает!
По итогу один мастер заработал чуть меньше ,чем он рассчитывал ,т.к частью денег клиента пришлось поделиться со мной)Но я доволен и клиент надеюсь тоже)
Спасибо за внимание !
А обратится по вопросам ремонта материнских плат Nintendo Switch любого поколения ,можете ко мне по ссылке в моем профиле Пикабу.