Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия - telegram DOWNLOAD, на сайте DOWNLOAD
PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview - можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе
Несварение питания
После пожара в мастерской у меня встал вопрос на счет покупки оборудования. Так как я все это время пользовался паяльниками T12, то мне стало интересно, а что же придумали китайцы нового?
Недолго бродя на али я обнаружил вот такую паяльную станцию GD90 у которого квадратное основание предотвращающее проворот жала без фиксации гайкой.
Думаю вот оно! Нашел все таки станцию где исправили эту бесячую особенность быстросьемных жал когда наконечник проворачивается.
Недолго думая я попросил у продавца выслать мне только ручку и жало, шоб посмотреть шо это за зверь такой.
Так же у продавца я уточнил на счет сопротивления жал и он мне сказал что сопротивление жал 2 ома. Несмотря на это, то я все равно заказал ручку и жало так как станция у меня универсальная и умеет работать с 2 омной нагрузкой. (у т12 сопротивление 8ом)
При получении был конечно эффект вау, но оно чет быстро прошло...
Так как у меня паяльная станция вот такая, на универсальной плате жрущей и т12, и с210, и с245 жала, то естественно надо было внести коррективы в распайку кабеля.
При начале подготовки я начал выяснять сопротивление жал T90 и примерную распайку проводов внутри ручки.
При прозвонке выявилось 4 недостатка...
1. Сопротивление жал оказалось не 2 ома а все 8 Ома. (влить 120вт при 24в не получится)
Но это так же означает что станция под т12 сможет работать с жалами т90.
2. Внутри ручки не оказалось никакого ртутного датчика положения.
Вот это как по мне жирный косяк!
3. Ручка была собрана НА КЛЕЮ!!!
Провод не поменяешь!
4. Квадратная латунная основа оказалась фикцией, это всего лишь латунная накладка!
Так как ручку надо было разбирать в любом случае, то пришлось разобрать ручку ножом а потом все восстанавливать 3д принтером!
А вот и муляж с латунью...
Внутри как и следовало ожидать никакого ртутного датчика не оказалось, лишь один датчик температуры. ЗАЧЕМ В РУЧКЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ??? Когда у самой станции GD90 всего лишь 1 семисегментный индикатор???
Сердцем ручки является вот этот разьем с квадратным вырезом. Кстати его я тоже нашел на али у того же продавца у которого я брал жала и ручку.
Недолго думая была переделана распайка разьема и добавлен резистор для идентификации ручки как т12 и ртутный датчик положения.
Вопрос с покромсанной ручкой я решил печатью вот такой втулки. Села на ура!
Приятной особенностью оказалось то что без латунной накладки сюда отлично лезут жала т12 наравне с жалами т90!
А вот установленное жало т90
На счет совместимости жал т90 со станциями т12.
Как оказалось, т90 хоть и работает со станциями т12 но при этом очень сильно занижает температуры. Вместо установленных 400градусов, на жале от силы вылезает граудсов 200. Возможно мне такое жало попалось но возможно это общая особенность жал т90. По крайней мере в ручку т90 подходят жала т12. Плюс за счет структуры внутренней поверхности ручки здесь можно попробовать реализовать на 3д принтере втулки для т12 с целью защиты от проворота.
Ручку брал тут https://aliexpress.ru/item/4000894665994.html
Жало тут https://aliexpress.ru/item/4000348706930.html
Вывод: У этих ручек и жал есть немного плюсов но при этом много минусов. Ладно фиг с ним с разбросом температуры, это можно решить, но как ты решишь качество ручек? Ручки то говно!
Да, есть жирный плюс, это отсутствие проворота жал, но при этом совершенно туфтового качества ручки без ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ!!!
P.S. На жала т90 можно влить 120вт повысив напряжение питания под 30в. Да, такую мощность можно вливать в т90 так как это предусмотрено заводом.
Пару недель назад, сидя в мастерской, ко мне подошёл мой напарник и попросил посмотреть можно ли увеличить память на SONY NWZ-E353. После разбора плеера я увидел что там стоит EMMC память от самсунга. Подумал чем черт шутит давай попробую.
Фото платы от NWN-e584 от той не осталось. Снял дамп закинул его в GParted увеличил размер флэшки и зашил в новую флэшку на 16 GB. И о чудо оно заработало.
Не долго думав на авито был приобретен Sony NWZ-e584 с поддержкой Flac и куда можно поставить rockbox.
Разобрав в очередной раз, только уже новый плеер. Я снял дамп через UFI box, записал RAW образ через UltraISO на usb флэшку нужного размера(32 GB). Запустил Kali linux и в Gparted увеличил размер тома WALKMAN. Далее был снят образ диска в UltraISO с флэшки и записан в EMMC память. Может кто подскажет программу для работы с образами дисков на виртуально смонтированном диске нужного размера, чтобы избежать танцев с бубнами, но как сделал так сделал. Главное что работает)
Можно конечно и припаять sd карту с образом(если кому нужно будет могу скинуть), но такой вариант не рассматривал в виду наличия оборудования, да и хотелось все сделать по красоте)
В процессе снятия дампа для себя обнаружил, что там стоит маленький linux. И сразу пришла идея модифицировать ресурсы ну или хотя бы поменять картинки в интерфейсе. Нашел заветную папку skinROM в образе, но там не было картинок(. Там были только файлы .tgp, поиск в интернете не увенчался успехом и я стал пробовать разобраться как хранятся картинки в файле. Не буду вдаваться в подробности, но через пару недель мне удалось написать распаковщик и сборщик .tgp и .stx фалов. В одном хранится массив картинок, а во втором строки из интерфейса.
Позже добавлю статью, т.к программа сейчас проверяется, если у кого есть плееры из этого семейства и вы желаете модифицировать прошивку можете написать мне. Программа будет доступна позже.
И естественно все действия описанные здесь производятся исключительно на ваш страх и риск. Если вы снесете прошивку, то её будет не возможно восстановить, тк в плеере нету режима восстановления. Мне самому приходилось два раза его перепрошивать из-за не правильно подписанной прошивки.
Всем благ)
Сегодня у нас на ремонте 15 дюймовая т2 прошка от другого сервиса с диагнозом не включатся.
Открываем крышку, пока что ничего критичного не видно.
Снимаем плату и осматриваем все в микроскоп, вот тут уже видно проблемы, а именно не очень хорошо себя чувствующий конденсатор и прогар в слоях платы.
Вооружаемся маникюрной машинкой с фрезами и выпиливаем всё черное нечто.
После того как от прогара осталась лишь зияющая дыра заливаем все уф маской дабы убрать все это непотребство.
Восстанавливаем перепиленные дороги.
Тоже проделываем с площадкой под чип питания памяти.
Устанавливаем новый питальник, кондер и катушку после чего заливаем усё уф клеем.
Меняем теплопроводную субстанцию на процессоре с видлом и собираем все взад.
Ремонт окончен, мак включился как ни в чем не бывало.
На этом все, увидимся в следующих постах.
Давненько не писал посты, так как мне это наскучило и я перестал видеть в этом смысл. Но, бывают интересные ремонты о которых ты хочешь рассказать. И так ближе к сути.
Что имеем на входе?
Телевизор мустери 32дюйма с мигающей подсветкой. После мастеров.
Со слов клиента, после ремонта проработал 1 месяц и сдох, чтож, включаем и убеждаемся что дело именно в подсветке.
Наметанный глаз сходу увидел обрыв в нижней стринге и криво севшие рассеиватели.
Вскрываем дальше и добираемся до стринг.
Заглушка ИК приемника отсутствует
Переворачиваем и откручиваем винты
Отстегиваем рамку и плату T-con.
Готово к снятию матрицы...
Доходим до подсветки
Вот тут я чуточку не вьехал. А почему это предыдущий мастер решил покромсать пленку???
Почему то пленка не прижат вплотную к стрингам.
Дошли до линз, и почему то они не до конца прижаты...
А вот и виновник торжества...
На али такие светодиоды продает продавец gree lamps. По качеству эти светодиоды очень хорошие и просто так они не горят.
Поэтому копаем дальше и ищем причину...
И находим несколько зацепок так скажем.
В районе шлейфа есть следы гари. На фото я его восстановил, но судя по следам гари скорее всего предыдущий мастер коротнул его и это подвывело один из светодиодов таким образом что он сразу не сдох, но сдох потом.
Дополнительно были обнаружены дефекты в шлейфе подсветки у материнской платы. Возможно они и стали причиной такой странной поломки.
Ладно, хватит слов, идем дальше.
Остальные светодиоды не изношены, люминофор как новый поэтому заменим только тот что сгорел и соберем все обратно.
Сажаем линзы на горячую.
клеим двухсторонний скотч.
И все обратно собираем...
Вуаля
Думали на это все? А фиг вам!
Короче, позвонил клиенту, показываю что телек работает и на вот этом пункте у меня затык, телек не включился.
ПРОСТО ТЕЛЕК НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ.
Ладно, заношу обратно в мастерскую телек, выясняю что телек стартует при надавливании сзади на материнскую плату.
Судя по симптомам у меня непропай в блоке питания.
Пропаиваю всю обвязку шима в импульсном БП и обратно собираю.
Но теперь мигает подсветка, да чтож такое!!!
Оказалось дело в этих ипучих шлейфах которые на второй раз перевтыка уже нормально не контачили.
Зачистил, чуток укоротил, подложил уплотнитель и на второй раз все завелось!
Надеюсь больше меня этот телек не побеспокоит...
Итак, всем привет! На ремонт принесли некогда кацман от компании Samsung. А именно Galaxy Note 9. Аппарат немношк перестал заряжаться после подключения к нему автомобильной зарядки, унесшей в электронный рай, как выяснилось, еще пару устройств. Телефончик же вынес это испытание, но заряжаться по кабелю перестал. По беспроводу, однако, заряжаться продолжил и пользовались им какое-то время именно так. Но владельцу устройства это надоело и он подумал:
После чего отнес аппарат в ремонт. Аппарат пролежал там какое-то время, после чего был выдан с формулировкой типа: «не шмогла я». Или как-то так. А потом зверушка попала ко мне. Ессно нужно сначала разобрать и посмотреть что там, да как. Разбираем, осматриваем ииии…. Чот не находим микросхему OVP.
Абидна конечно, но без нее как-то затруднительно ремонтировать и проверять аппарат - 5 вольт до контроллера зарядки с разъема зарядки не доходит. OVP-шка (Over Voltage Protection - защита от перенпряжения) конечно могла иметь следы повреждений - она ж для защиты как-никак и порой выгорает. Хотя вообще следов выгорания ни на корпусе, ни на таекстолите не было. Но блин, раз сняли что-то - выдайте клиенту, если ставить обратно смысла нет или предупредите хотя бы, еманарот.
Закажем дефицитную для моей перди микруху из Сургута и подождем недельку. Дождались и приступаем к установке с последующими замерами.
5 вольт пошли по своим делам и, судя по кратковременным цикличным скачкам тока, отображаемым на на моей зарядке, заряжай должен пойти! Подсоберу трубку навесиком, так сказать. Подключаю к зарядке и… А вот плав там ху*л!
0,6 ампера это не то, что я ожидал увидеть. Но уже лучше чем ничего. Далее, по идее и по ходу этих самых 5V стоит великий и ужасный, приводящий в ужас большую часть когорты ремонтеров. Тот, чья неисправность так легко определяется. Но блRtb, почему-то определивший эту неисправность, её не устраняет, патамушта нивазможна или запчастей нет…
Ну не, не этот конечно, немного другой. Этот в подземелье Агропрома, а нужный нам стоит рядом с чипом памяти и накрыт металлической крышкой. Просто так к нему не подлезть.
Придется крышечку отпаять. Для этого пропаяю места ее контакта с платой свининосодержащим припоем, а после, при помощи нижнего подогрева и фена паяльной станции сниму ее.
Готовенько! Теперь снимаем предположительно неисправный контроллер зарядки (можно и так сказать, ведь понапихано в него много чего, например драйвер вибромотора), чистим все и ставим предположительно исправный. Почему предположительно? Да потому что «новые» микрухи порой реально могут оказаться нерабочими =(.
Далее даем всему этому великолепию остыть и подсобираем аппарат для проверки результатов труда. Очевидно, что все в полном порядке и все работает, я молодец и вообще мушкетер, стою тут в белом халате красивый и бла бла бля. Нет, это не так. Ничего не изменилось, ни-че-го. Как было 0,6 ампера, так и осталось.
Так, это не с проста. Берем в руки щупы мультиметра, открываем схему и бордвью на аппарат, делаем измерения у коннектора, к которому подключается шлейф с разъемом зарядки. И о чудо, проведение прямо-таки. Находим короткое замыкание на линии JTAG_MUIC_D_N. Идет она прямо в уже замененный контроллер. В этой ветке стоит tvs-диод, судя по сервис-мануалу на аппарат. И что-то мне подсказывает, что дело именно в нем - контроллер-то уже заменен. Снимаем, меняем на сдернутый с донора, в роли которого выступил Samsung a50.
В результате КЗ пропало и аппарат теперь заряжается с нормальным значением тока зарядки. Нраааица.
Вот такой вот, в принципе несложный ремонт получился. Пакуем замененное деталье для выдачи клиенту, собираем аппарат и проверяем. Все четенько, как я люблю.
С контроллером получилось неудобненько. Естественно владелец аппарата в курсах шо это мой косяк, если так можно сказать. Я не робот и могу ошибаться, главное это осознавать и выносить из каждого ремонта опыт. Можно было КП-шку не менять скорее всего, а просто предварительно подумать головой, но она у меня чтобы есть и чтоб шея не падала). Спасибо что дочитали, всем добра и здравия. До скорых встреч.
Здравствуйте, дорогие пикабушники, возможно, мой рассказ будет полезен тем, кто собирается добавлять оперативную память в свой персональный компьютер. Все мы знаем, что оперативную память лучше покупать готовыми наборами по 2 или 4 планки памяти, это обусловлено тем, что существует не нулевая вероятность того, что одна и таже память от одного и того же производителя, купленная из разных партий, может быть изготовлена на разных чипах памяти, что в свою очередь может привести к конфликту чипов памяти и вследствие этого компьютер просто не будет запускаться. Казалось бы, это не проблема, возьми да купи память с такими же характеристиками, чипами памяти и будет тебе счастье. Но тут не все так просто, дело в том, что производители оперативной памяти не всегда указывают производителя чипа памяти. В частности, я столкнулся с такой проблемой у компании Kingston.
Решив сделать апгрейд своего старичка, изучил характеристики имеющейся оперативной памяти, приобрел в ближайшем магазине компьютерной техники точно такую же и довольный на крыльях счастья летел домой увеличивать производительность компьютера. Придя домой, ловким движением рук разобрал железо и установил новенькую оперативку, на этом моменте радость от покупки закончилась, компьютер отказался работать. Все крутилось и вертелось, однако, изображение на экран не выводилось. Опытным путем было установлено следующее:
1. Если оставить набор старой оперативной памяти, ПК работает в штатном режиме;
2. Если оставить новый набор оперативной памяти, ПК также работает без нареканий;
3. Все слоты под оперативную память исправны;
4. При установке четырёх планок (оба набора памяти) памяти ПК отказывается работать и висит на ошибке памяти;
5. Оперативная память изготовлена на разных чипах памяти (Micron и Samsung).
Бинго, я сорвал джекпот… Собственно эта ситуация и заставила меня начать разбираться в этом вопросе 😊
В моей голове возник один вопрос, как узнать на каких чипах памяти изготовлен тот или иной комплект оперативной памяти от компании Kingston в магазине, не вскрывая упаковки? Изучение спецификаций данной оперативной памяти в интернете не дало результата, вопрос остался открытым. Что же делать? Ответ лежал на поверхности, но я его в упор не видел 😊 Озарение пришло не сразу, но пришло))) А что если спросить у производителя? Сказано, сделано и вот я уже описываю свою боль в поддержку компании Kingston. Отмечу, что ответили мне буквально на следующий день и дали исчерпывающий ответ. Время интриги подходит к концу, развязка близка.
Определить, на каких чипа базируются модули памяти, без вскрытия упаковки возможно. Для этого необходимо расшифровать страшные непонятные письмена на наклейке на самой оперативной памяти. Наименование чипов зашифровано в последней букве перед цифрами (S- Samsung, H-Hynix, M- Micron, K-Kingston). Смотрим картинку для наглядности и все становится понятно, пользуйтесь данным знанием и радуйтесь своему железу.
