Сообщество Ремонтёров

Бердский радиозавод в начале 80х выпустил в серию данный электрофон ( что означает - проигрыватель пластинок со встроенным усилителем низкой частоты), как более дешевую версию своего электрофона высшей группы сложности «Вега 002» (пост о нем у меня тоже был). За основу как и в предыдущих моделях было взято польское электропроигрывающее устройство (ЭПУ) Unitra Fonica G602 Hi-Fi с польским магнитным звукоснимателем c алмазной иглой MF100. В отличие от старшей модели, выходная мощность УНЧ была снижена до номинальных 10Вт, упрощены цепи коммутации сигнала, использованы простенькие акустические системы, унифицированы некоторые электронные узлы. Аппарат снискал большую популярность среди советских меломанов ввиду доступной цены и хорошим техническим характеристикам. Но перейду от вступительной части к этому экземпляру.

Принесли мне его на обслуживание с стандартным для советской электроники набором неприятностей: разбаланс уровней в каналах воспроизведения, треск при повороте регуляторов тембров и громкости, нестабильная скорость вращения диска. Условились на том, что сделаю я его за 3,5тр в течении одной недели. Разбираю и вижу электролитические конденсаторы К50-6 и К50-12, всех их желательно заменить, даже если они в допусках , не факт, что завтра они не откажут.

Также хочу отдельно сказать про неполярные металобумажные конденсаторы МБМ - их тоже нужно менять и не лениться, ввиду материала и конструкции с годами они теряют свои параметры а слой диэлектрика из бумаги набирает влагу, появляется ток утечки. Частенько бывает так, что владелец достает из сырого подвала/гаража аппарат пытается включить и тут хлопок, дым и выбитые пробки - взорвался гасящий переходные процессы конденсатор на кнопке коммутации сетевого напряжения наш «любимец» металобумажный МБМ, МБТ. Как пример обратите внимание на номинал конденсатора и фактический замер (даже со всеми погрешностями китайского LCR тестера):

Как пример плата регуляторов тембра и громкости до:

После обслуживания:

Также нельзя отнестись спустя рукава к потенциометрам, всех их нужно выпаять, разобрать, помыть спиртом и смазать резистивний слой машинным маслом:

Благо этот вид потенциометров легок в разборе, самое важное не потерять вот эти маленькие графитовые подковки (через них происходит контакт движка с резистивным слоем):

Также хочу предупредить тех кто считает, что посмотрев пару роликов в ютюбе сможет сделать все сам - это непросто и требует опыта, начните с чего то менее ценного, ну или на платах неисправных потренируйтесь, как пример посмотрите то как выглядят платы после подобных манипуляций:

Слетевшие дорожки, неаккуратная пайка, несмытый флюс/канифоль, нестабильный контакт , закороченые токоведущие дорожки, впаянные вкривь и вкось радиокомпоненты и прочие недочеты, могут значительно усложнить ремонт, а порой и поставить в тупик, как было с ОЛИМП 005 где «сопелька» припоя после самостоятельной замены ёмкостей между дорожек платы управления вывела из строя основной контроллер. Также не забывайте после пайки смывать флюс/канифоль, если в подобной электронике это может быть не критичным, то более сложные устройства микроконтроллерами вам этого не простят.

Ну, вот все заменено и установлено обратно:

Теперь предстоит настройка, нужно установить ток покоя через выходные транзисторы УНЧ и выровнить усиление в обоих каналах.

Настройка выполнена. Переходим к ЭПУ. Советую сразу лампочку над таходатчиком поменять на красный светодиод. Собственно, после этого скорость после 10 минутного прогрева остается стабильной. Настраиваем тонарм:

И го слушать пластинки:) Также бонусом отполировал пылезащитную крышку. Апп преобразился. Вот до:

Ну и на заглавных фото это «после». Также приложу список необходимых для обслуживания расходников, как видно с ценой я облажался, по итогу можно сказать сделал апп за условный бутыль среднего поила… Не ожидал я, что все так подорожало! Привык к тому, что все это у меня есть в запасах (а запасы оказались в Лоу уровне) и в голове держал старые (5лет назад) цены. Так, что те кто хочет восстановить качественно свою ретро электронику, обращаясь к мастерам, забудьте эту фразу « да он на авито весь столько стоит!», стоит то стоит, а ремонтировать все равно придется, если цель стоит использовать по назначению!

Благодаря за внимание, всем добра и удовлетворения от проделанной работы! 73!

Давно валяются следующие запчасти для ноутов Asus eee pc 1215n и 1001PXD . Может кому нужно для донорства. Тащить на радиорынок лень, выкидывать жалко.

UPD: 1215n - отдано

Привет читателю, на ремонт попала очередная rtx 3080ti в исполнении gigabyte gaming oc:

С заявленной неисправностью - что-то не работает, перестала работать после игры в атомик харт. Шутки-шутками, а за последнюю неделю около 5-6 карт с такой формулировкой получили в этом исполнении :)

Разбираем и видим, что карта старой ревизии, все прокладки белого цвета и потекли (теплопроводность 1.8вт, судя по документации).

Подключаем в лбп и видим странное потребление с вольтажом:

Делаем замеры и видим интересное:

По одному 8 пин норма, а вот по второму кз:

При этом предохранитель сработал, правда не совсем так, как надо, а дав сопротивление даже меньше, чем второе доп питание. В тепловизор получаем следующую картинку - один дрмос визуально определятся, а вот тантал под вопросом.

Перематываем пациента:

Ну и начинаем пилить:

Получилось красивое посадочное место, но во время спиливания сбили немного скололи конденсатор.

Исправляем эту оплошность и ставим аналогичный более надёжный drmos bln0:

После этого проверяем фазу на работоспособность в паре с соседней:

С учётом отсутствия компенсации щупов шим-сигнал ровный, одинаковый.

Теперь немного удучшим охлаждение видеокарты:

И прижим:

Идеально, контакт на всех прокладках.

Ну и время тестов:

Хотспот 6°, впечатляет. Температура памяти тоже слезла с отметки в 100°. Даём клиенту 3 месяца гарантии и отдаём карту :)

Итоговая стоимость ремонта вышла в 10 тысяч для клиента с учётом всех материалов, Москва.

Связаться со мной можно в тг - @Bisenen или задать любой вопрос, связанный с десктопным железом в моей группе тг.

Для лицевой панели блока питания использовал такой комплект как на фото.

Тут надо заметить:
Часто наблюдал как собранная хорошим специалистом конструкция оформлялась неряшливо, по принципу - и так сойдет. И потому впечатление остается двоякое!
Поэтому уже лет так 40 взял за правило - оформлять внешний вид собраных изделий в первую очередь! Потому что как только заставишь работать конструкцию правильно заставить затем себя довести конструкцию до ума, навести лоск, уже весьма трудно. И так сойдет!

Ручка. Использована мягкая гибкая ручка. Позволяет в случае необходимости поставить сверху на блок питания другой прибор.

Переключатель режимов 12 и 24 вольта. Использовал из того что есть в наличии. В общем то излишне громоздкий и излишне мощный. Буду подбирать на это место что либо другое.

Выходные клеммы. Штатные на сварочнике клеммы удалил. Отверстия под клеммы пришлось увеличить в диаметре на 3 мм и поставить изнутри на заклепки планку на которой и закрепил клеммы.

Цифровой индикатор комбинированый - вольтметр /апмерметр. Модель использовал из того что есть в запасе - DSN-VC288.
Пределы измерения напряжения - 0-100 Вольт.
Тока - 0 -50 Ампер.
В комлекте идет шунт (на фото) но буду пробовать использовать для измерения встроенный в плату сварочника шунт.

Накладка на лицевую панель управления.
Отпечатана на бумаге, ламинирована. Приклена клеем МОМЕНТ.
Позже буду заказывать алюминиевые накладки в Китае.

Итого вот так:

Вполне лаконичная конструкция на мой взляд, ничего лишнего.

Привет читателям! 🙂

Сегодня в гостях два одинаковых пациента с одинаковой (почти) проблемой, а также затрону краем глаза тему китайских нижних плат за 100р и таких же межплатных шлейфов из известных магазинов запчастей. Поехали:)

Встречаем, его бюджетное величество Redmi 9, тот что «lancelot»:

Индикации заряда нет, ток совсем мизерный, но какие-то подвижки хотя бы есть. С вычетом собственного потребления тестера получается около 50мА. 🥲

Диагностика элементарная. Снимаем крышку, берём диагностический палец и…

Ну всё, ремонт окончен, можно выдавать, всем спасибо всем пока
На самом деле такая диагностика работала бы и не снимая крышку, если знать заранее где расположен межплатный шлейф, но для наглядности я все же её снял. Итак, на материнскую плату не доходит напряжение с разъема в полном объеме, просаживается где-то на нижнем коннекторе. Откручиваем динамик, смотрим на коннектор:

Тут все красиво. А теперь межплатный шлейф:

Надежно, как швейцарские часы))
Именно крайние силовые контакты межплатных шлейфов в 99% случаев являются линиями VBUS/GND. Плюс и минус с разъема зарядки, простыми словами. И то, что пайка этих крайних контактов лопается, далеко не редкость и много на каких сяоми встречается, да и не только, собственно, на сяоми. Флюсуем и пропаиваем свинцом все крайние контакты с двух сторон шлейфа

Теперь действительно надежно, как швейцарские часы. Втыкаем, проверяем, собираем:

Неплохо разогнался, заряжается под 12-15 ватт 😁

Ремонт первого окончен, но тут большинство скорее всего задаст вопрос подобного характера: «Тёма, а науя ты восстанавливал этот межплатник, которому цена от силы 100р в магазинах запчастей и на алике?». И на этой ноте мы плавно переходим ко второму аппарату…

Второй пришел разобранным, собран весь на дешевом китае, без слез не взглянешь. Китайская нижняя плата, китайский кривой межплатник, китайский АКБ, китайский разбитый дисплей, рама деформирована и даже треснута в некоторых местах. По предыстории тоже не заряжался, но решили это не восстановлением ориг межплатника, а заменой его на китайскую дрянь, и нижнюю заодно чтоб уж точно наверняка 😁
Но затем, когда владелец разбил дисплей и решил его заменить, при демонтаже межплатника случилось как-то вот так:

Здесь совокупность факторов, у разъема снесли мелочевку в первый раз, затем её паяли. Резистор с конденсатором перепутаны местами. Итого имеем дешевый шлейф с пайкой коннектора на нем в стиле «пьяного китайца», воткнутый в разъем на плате в который затекли остатки флюса и превратились в карамель. Комбо-бомба 😁

Но чаще бывает наоборот:

Ну штож. Я не буду заморачиваться и замерять компоненты чтобы понять нужное тут уже стоит или нет (а вдруг резистор не того номинала), просто всё что трогалось перекину с донора:

Сношу остатки коннектора и мелочь рядом с ним паяльником, прохожусь свинцом и оплеткой, затем формирую паяльником новые полусферки на посадочных контактах и сажаю снятый с донора разъем феном. А затем и обвязку

Моем от флюса и результат примерно как-то так:

Так как китайский дисплей разбит в мясо и матрица в том числе, проверять буду на другом подкидочном «корыте»:

Всё прекрасно, но что делать с китайским межплатником и нижней? Устанавливаем их на своё законное место 😂

Сидят отлично, будто бы как родное. А человеку в телефон устанавливаем оригинальный межплатник и оригинальную нижнюю плату, снятые с донорского аппарата.

На всякий случай, донорский аппарат ≠ клиентский. Не все люди хотят ремонтировать телефоны и иногда предлагают их целиком на запчасти за символические деньги с разными проблемами, отсюда и берутся оригинальные запчасти. Межплатник я дополнительно пропаял так же как и в первом ремонте, чтобы предупредить повтор дефекта на будущее.

И на этом второй ремонт тоже окончен, человек уже купил себе новый дисплей и будет его менять, поэтому собирать не будем и отдадим так же разобранным, потому что так попросили:)

Итак, теперь давайте наглядно сравним подвальный китай vs оригинальный китай лицом к лицу. Как говорится, Китай бывает разный 🙃

Межплатник по сравнению с оригинальным имеет пайку ещё хуже, вся рыхлая, ещё легче лопается, сам шлейф покрыт одним слоем черного лака (оригинальный покрыт сначала оранжевым, затем черным лаком), толщина медных дорожек в нем меньше. Коннекторы ставятся в духе «хоть как-нибудь», и получается вот так:

Такое отклонение коннектора приведет к тому, что шлейф воткнутый с двух сторон, будет под натяжением с одной стороны, т.к. коннектор сам повернут и стремится повернуть шлейф, который сопротивляется будучи воткнутым с другой стороны. Одно случайное падение телефона на ковёр и все ноги под действием этого натяжения просто отвалятся от шлейфа. А если коннекторы кривые ещё и с двух сторон…

На этом экземпляре хотя бы коннектор стоит родной, а на других телефонах, например, могут быть даже коннекторы неродные. Которые будут либо толще (расширят материнский коннектор со временем, и оригинальный в таком раздолбанном коннекторе уже будет терять контакт), либо короткие по длине выводов.

А что по нижним платам? Любуемся, сверху китай, снизу ориг:

Наиболее внимательные уже наверняка заметили, что платки сильно отличаются друг от друга. По порядку:

1) Пайка разъема на оригинальной плате надежная и залита компаундом (они почти не заходят с заменой разъема, после воды разве что или при падении телефона на зарядке), чаще всего разъем именно забивается пылью и грязью, вопрос решается грамотной чисткой. Недобросовестные или не сильно опытные сервисы меняют в таком случае нижнюю плату на китайскую. На китайской разъем припаян опять же в стиле «пьяный китаец», масса по бокам не пропаяна вообще (а это те ноги, что распределяют на себя возникающую физическую нагрузку при подключении/отключении кабеля), к тому же, разъем даже не оригинальный.

2) Неоригинальный микрофон. Видно, что на китайской плате микрофон физически больше и совсем другой, а вот качественный ли? Была масса случаев, когда людям «заменили разъем», а затем появились жалобы на то что собеседник их плохо слышит:)

3) Самое главное и критичное, китайская плата лишена вообще всего, что теоретически можно было бы убрать. Это защитные диоды от статического электричества на каждую линию, фильтры по дата линиям, нулевые резисторы по динамику и звуку в наушниках, сглаживающие конденсаторы, обвязка микрофона (причина плохой слышимости), сетевой свитч вместе с обвязкой (причина по которой после замены разъема телефон ужасно ловит мобильную сеть), защитный диод от переполюсовки питания и т.д., компонентов множество и перечислять предназначение каждого можно очень долго. Возможные серьёзные последствия, каждые из которых бывали на практике:
- Пробитый проц по дата-линиям. В лучшем случае телефон будет заряжаться медленно, в худшем не будет заряжаться вообще. Про подключение к компьютеру в принципе можно будет забыть. Особенно МТК устройства в этом плане крайне нежные
- Пробитый аудиокодек, из которого выходит звук в наушники на миниджек, особенно касается любителей воткнуть в телефон автомобильный AUX или домашний от саундбара. Как минимум не будет звука в наушниках, как максимум не будет звука нигде, даже со встроенных микрофонов
- Пробитая OVP и контроллер заряда, если вдруг с кабелем и зарядкой что-то пойдёт не так, то удар примет на себя не нижняя плата, а сразу что-то на материнской, потому что китайская нижняя лишена всех возможных защит

4) Текстолит китайской платы тоньше, это отлично видно на последнем фото


Пожалейте свои телефоны, не устанавливайте в них это 🥲
Да, эта китайская платка стоит примерно 100р, но все ли готовы смириться с огромным списком возможных проблем? А многие ли клиенты в курсе, что при «замене разъема» в энном сервисе, у них в телефоне с высоким шансом стоит китайская нижняя плата, потому что сервису лень или не умеет попаять оригинальную? Разумеется, есть добросовестные сервисы, кто лучше поменяет отдельно разъем и сохранит оригинальную нижнюю плату клиенту, и их к счастью много. Но и других тоже много. Не многие клиенты, да и даже не многие некоторые сервисы сами до конца осознают и понимают, что делают, и вот тому отличный пример от моего коллеги по цеху:

В моём случае клиенту точно так же были разжеваны все нюансы таких китайских запчастей, и были логично выбраны оригинальные, т.к. человек понял, за что переплачивает. А своих оригинальных ни шлейфа, ни нижней платы он не сохранил, я спрашивал :(

Связаться со мной тут:
Вк
Телега

Трек на фоне первого видео: Cannons — Holding On

Всем добра, клиентам поменьше поломок, мастерам хороших ремонтов, ещё увидимся 😉