Не каждому смартфону дано без последствий пережить свободное падение. Самсунг- не исключение. Телефон уронили на зарядке. И вроде бы, на первый взгляд, проблема была очевидной. Но всё оказалось не так просто
Как мы справились с данной задачей- смотрите в видео.
Один товарищ-автолюбитель-меломан как-то посетовал мне, что его музыкальная шкатулка пришла в негодность. И уж было он намеревался купить новую на маркетплейсах, как увидев цены на сей товар, его посетила жаба (Цены на новые магнитолы от 20 до 45 тыс).
Так и оказалось это французское чудо у нас на ремонте. При минимальных затратах вернули магнитолу к жизни, а хозяину- музыкальное настроение. Ну, а подробности ремонта можете видеть сами.
https://vk.com/pablofixit - Вконтакте
t.me/pablofixit- телеграмм канал
Продолжение поста.
Имеем корыто с матрицей и новой подсветкой, но обычной платой (не смарт ТВ), есть телевизор с разбитой матрицей, но свежей платой смарт ТВ. Поехали!
Предварительно всё работает, картинка развернута в нужную сторону, матрица подходит по параметрам, всё хорошо. Осталось добротно собрать это, что бы это послужило некоторое время.
Имеем прикольную надпись на русском языке - внимание, высокое напряжение! xD
Заранее делаем ток подсветки вменяемым, что бы подсветка подольше послужила.
Под шлейф матрицы подкладываем ацетатный скотч, что бы не повредить сам кристалл либо шлейф матрицы, а то потом ничего не получиться и матрицу можно будет выкинуть в помойку.
Крепим планку матрицы как завещает производитель, на круглые штуки(не забываем обезжирить поверхности как планки, так и корыта), приклеиваем так, что бы шлейф был в свободном полете. Всё как по канонам хорошей и качественной сборки)
Упихуиваем все провода, антенны, крепим всё на ацетатный скотч, предварительно докручивая недостающие стойки в нужные отверстия для платы, благо корыто с универсальными дырками идет для разных плат. Чуть не забыл про подсветку, доделываем и её.
Дальше делаем шнур питания, так как боковушки для платы не подходят к телевизору, вместо посадочного места под шнур, там дырка. Решаем это следующим образом - берём, прорезаем резинку под кабель под стяжку, расширяем тем самым плоскость. Дальше метим и сверлим отверстия для стяжки, крепимся одной стяжкой.
Дальше крепим кнопки управления и фотоприемник телевизора. Где-то пролюбил пластиковое прозрачное окно для фотоприемника, найти не могу, и так сойдёт(я могу его поставить, но это мне надо ехать в другой район в мастерскую, где у меня есть шанс там его найти, не хочу туда ехать) )
Дальше крепим провода на крышке ацетатным скотчем, делаем всё по красоте.
Ну и вертаем всё в заводское собранное состояние.
Всё готово, телевизор готов, всё работает, весь функционал работает, пульт работает, к блютузу подключается. Я молодец, а значит заработал денежку(ну когда естественно он продастся).
Может потом покажу процесс сборки безрамочных телевизоров на специальный скотч вспененный, там тоже своих приколов хватает) Всем спасибо
Если хотите обратиться ко мне по ремонту электроники, я нахожусь в городе Хабаровск.
Моя телега: @Step_service
Здравствуйте всем. Давайте знакомиться. На Пикабу я человек новый, но знаю эту социальную сеть давно. Меня зовут Степан, мне 21 год, профессионально занимаюсь ремонтом электроники и прочей техники. С 15 лет пришел в ремонт телевизоров, до сих пор повышаю свои навыки в ремонте. Ранее занимался в радиокружках, собирал свои поделки, и так далее. Сейчас перешёл в сферу ремонтов.
И так, на повестке дня у нас 2 телевизора, разделю пост на 2 части, так как фотографий много, хочется всё показать. Поехали!
Имеем телевизор, с платой, матрицей, и внутрянкой. Смарт свежий, голосовое управление, 11 андроид, всё ок. Были проблемы с картинками, переставил между собой платы, всё завелось как надо. Теперь к сути сборки.
Имеется матрица Шарп, которая ставилась в телевизоры серии LG 32LB***U(HD), плата свежая, снята с битого донора в это корыто, подсветка новая, ну и пульт конечно же.
Для начала закрепим грамотно планку матрицы что бы она не болталась и была надёжно закреплена. Купил специально под такие цели круглые штуки на Али(пиздец как выручает всегда) для крепления чего нибудь к чему нибудь.
Закрепили, предварительно железо и планку матрицы протерев тщательно растворителем 646 для того что бы всё у нас было хорошо. Крепим планку матрицы таким образом, что бы шлейфа не касались корыта и шлейфа были в свободном полете, это правильно. Дальше многие люди забывают про металлизированную ленту, которой китайцы с завода делают дополнительную землю для матрицы от статики, что бы само стекло не убилось в процессе эксплуатации. Я такой ленты заказал разной ширины, поставил 5мм. Так же предварительно всё обезжириваем тем же растворителем.
Щупы кстати Mijing BX-12, ах...ительные щупы по качеству, каждую копейку, вложенную в них, кайфую
Матрицу мы закрепили, всё хорошо и ПРАВИЛЬНО, что есть главное в добросовестном ремонте.
Докидываем всё остальное, крепим антенны вай фая и блютуза, предварительно всё обезжириваем и садим на круглешки, плюс сверху крепим ацетатным скотчем. Провода все фиксируем так же ацетатным скотчем что бы не болталось ничего, всё что бы было монолитно.
Дальше играемся с током подсветки, что бы телевизор наш пожил подольше, что бы подсветка хотя бы года 3-4 поработала.
Дальше финальная сборка и тестирование телевизора на работоспособность.
Телевизор готов, собран качественно, соблюдены все технологии при заводской сборке, плюс сделана доработка блока питания. Можно выставлять на продажу.
Напряжение на один диод составляет в районе 6.08в, что для 6в диодов считается нормой. С завода на этой плате ток подсветки был равен 6.38в на диод, что равнялось ровно одному году службы этих телевизоров(гарантию отпахал и ладно, иди новый покупай).
Пойду пилить второй пост про второй телевизор, который виднелся на заднем плане :) Всем спасибо, до второго поста.
Не знаю актуальна ли еще эта крупица информации. Чинил давно. Деталей уже не вспомню, но выложу, пусть не пропадет совсем. Дело было либо в кабеле, либо в катушке - не помню. Моих - 1 рисунок и 3 последних фотки, остальное с инета вытащено. Возможно где-то есть вся инфа в полном объеме. Просто прошелся по диску и буду многое чистить за ненадобностью.
Схема какая-то:
Тут в лучшем качестве: https://fastpic.org/view/124/2025/0128/_e35d305bb079421075c4...
Видать сопротивление между контактами разъема катушки.
Распайка кабеля на катушке. Почерк у меня так себе.
Тут кто-то тоже разбирал.
Здесь я снимал заливку для проверки.
Больше инфы нет.
Ссылка на ту же схему в нормальном качестве. Не уверен, что она именно от этого прибора. Проводов в кабеле больше, хотя и катушки к нему сменные.
"Скупой платит дважды"
Сегодня в нашей операционной ноутбук Huawei, попавший к нам аж с довольно известного сервисного центра нашего города, где его не просто не вылечили, а почти добили.Ноутбук не включался и не заряжался. Отдали его на ремонт в "мастерскую" в одном из ТЦ. Там его поковыряли, еще немного поломали, денюжки за работу взяли (Промолчу сколько🫠), но проблему не решили. Но мы сделали лучше, чем было с завода. Более детально этот триллер предлагаем увидеть своими глазами в ролике. Приятного просмотра!
Наши соцсети:
https://vk.com/pablofixit - Группа Вконтакте
t.me/pablofixit- телеграмм канал
Маяк 232, пост - обзор. Хронология ремонта и восстановления.
Маяк 232 стал продолжением серии кассетных магнитофонов «Маяк» одноименного киевского завода. Он пошел в серию с 84го года (по крайней мере, мне на ремонт попадались аппараты начиная с 84го) и стал альтернативой модели 231 (есть пост и про этот магнитофон), в отличие от предыдущей модели, магнитофон обзавелся встроенным стереофоническим усилителем на 4,5Вт номинальной мощности с поканальной регулировкой уровня громкости, раздельной регулировкой уровня низких и высоких аудио частот, но лишился псевдосенсорных кнопок логического управления лентопротяжным механизмом(ЛПМ) и программного набора дополнительных функций, также на смену стрелочному индикатору сигнала пришел модный и эффектный (по тем временам) цифро-аналоговый люминесцентный индикатор, для примера фото 231-ой модели:
Кнопки управления режимами работы ЛПМ были установлены на место где раньше были кнопки установки (переключатели П2К) режимов программных функций. В какой-то мере, аппарат стал проще функционально, но для конечного потребителя наличие встроенного усилителя стало привлекательнее программного функционала. Если остановить внимание на встроенном УНЧ 232-ой модели, то кратко можно резюмировать, что он здесь скорее как «контрольный», потому как собран на довольно слабой микросборке К174УН7, питание усилителя однополярное и берется с плеча +15В стабилизатора блока питания(БП), отсюда частые поломки БП именно по этой линии, звучит, субъективно, посредственно. В моем понимании, было бы идеально на УНЧ сделать отдельную обмотку и выпрямитель именно на усилитель, а сам усилитель собрать на дискретных компонентах, например на комплиментарной паре КТ818 и КТ819 как в усилителе электрофона Вега 109. Конструкция магнитофона модульная, каждый функциональный блок, вставляется в общую кросс-плату - это удобно для ремонта, но с годами пайка на кросс-плате разбивается, появляются микротрещины вокруг выводов контактов разъемов и всякого рода плавающие дефекты: хрусты, щелчки, хлопки. Фото внутренней компоновки ремонтируемого экземпляра:
Аппарат отдали мне на ремонт, с рядом неисправностей: не фиксируется кнопка включения, нет индикации, нет работы логики ЛПМ, хруст регуляторов УНЧ, отломана кнопка выбора типа ленты FeCr. Благо для меня, вместе с аппаратом мне дали разобранный донар 233го Маяка, забегая вперед, он очень сильно мне помог!
Начал я с полного разбора всего и вся, вплоть до элементов ЛПМ, работу разбил на два этапа:
1 - восстановление работоспособности БП и логики ЛПМ, восстановление внятной работы механики ЛПМ.
2 - обслуживание электронной части и если будет необходимо - ремонт неисправных блоков
3 - настройка аудио тракта воспроизведение/запись, установка АЧХ и уровней.
Блок Питания имел множественные следы ремонта:
Пришлось повозится с ним, в итоге после замены стабилитронов и силового транзистора КТ814, +15В появились. Для тех кто не желает так заморачиваться, можно приобрести микросхемы параметрические стабилизаторы постоянного напряжения LM7815 и LM7915 на плечо +15В и -15В соответственно и полностью убрать родной стабилизатор, а сами микросхемы прикрутить на места родных транзисторов, возрастет надежность и запас по току. В механике беда с разбитыми втулками на которых сидят подкатушечники подмоток, как видно на фото, появляется трещина у горлышка и начинаются проблемы с перемотками и подмоткой, см фото:
Решить эту проблему можно по-разному, но у меня был в запасе донор и у него эти втулки были целые, взял их с него. Пассики родные были все целые, оставил родную резину, вообще удивляет качество советской резины, именно на маяках, мне попадались растянутые пассики, но никогда не было оборванных! ЛПМ собран воедино, почищен и обслужен:
Далее работа с электроникой и здесь было много всего! Сначала замена всех электролитических конденсаторов, вышла вот така коробочка (здесь конечная горка всего замененного):
Обойму переключателей П2К с выбором типа ленты и прочей коммутации перепаял с донора на ремонтируемый образец, можно было просто переставить кросс-платы местами, но донорский образец, был очень грязный и имел следы ремонтов, фото той платы у меня не сохранялось, для примера такая же процедура выполнялась мной на моем 231ом маяке пару лет назад, аккуратно выпаиваем сплавом Розе и феном пересаживаем:
Также заменил выключатель питания:
Собрано воедино:
Индикатор также взят с донора, на удивление, хоть и грязный, но живой оказался!
Регуляторы разбирались прочищались изопропилом и смазывались силиконовым гелем. Все точки пайки под гнездами и массивным радиокомпонентами были пропаяны снова, дабы исключить отсутствие контакта при вибрационной нагрузке. Далее включение и осмотр работоспособности. Все завелось, кроме записи, вылетела микросхема предварительного усилителя-микшера К157УП1А, заменил ее и запись пошла. Но с большим завалом ВЧ в левом канале, пришлось менять универсальную головку, из того же донора установил сендастовую износостойкий Д821 «Монолит» (в Маяки 231-233 таких никогда не ставили, видимо чья-то доработка), установил тестовую кассету с нулевым уровнем и частой синуса в 315Гц и выставил 0,5В на линейном выходе, установил полоски индикаторов в нулевое значение на этом уровне сигнала, подстроил запись изменением тока подмагничивания так чтобы амплитуда сигнала на уровне -20Дб была одинаковой как и на частоте 400Гц та и на частоте 4000Гц (для кассет типа normal). Тестовый прогон записи и воспроизведения:
Далее отмыл лицевую панель, обновил пластик полиролью для автомобильного интерьера, кнопки и барашки регуляторов, собрал все в готовое состояние, которое вы видите на первых фото поста.
Ну и конечно, финальная демонстрация работоспособности:
Владелец аппарата был рад увидеть свой магнитофон рабочим, я был рад получить вознаграждение за проделанный труд:)
Сейчас все чаще приносят в ремонт кассетники, не знаю связано ли это с ностальгией или магнитные носители информации переживают бум аналогичный недавнему ренессансу виниловых аудио пластинок, но факт есть! Сам я отношусь к первому варианту - не более чем ностальгия. К высококачественному звуковоспроизведению аудио кассеты отношения не имеют, разве, что если вы не обладатель кого-то дорогущего студийного оборудования типа tascam или nakamichi, но это уже совсем другая история. Современные цифровые источники сигнала многократно обходят по возможностям аудиокассеты и винил и это тоже факт, однако любителей винила становится все больше и больше. Ладно, философствовать на эту тему можно долго… На этом пост о восстановлении Маяка заканчиваю.
Всем спасибо за внимание! Добра, мира, здоровья и хорошей музыки в хорошем качестве, друзья!
Ремонтируем стовольтовую японскую кассетную деку. Краткий обзор по неисправностям.
