razudens

Читаю пост и тут понял, что моего отзыва на товар нету к покупке.
Решил пойти по пути автора и наткнулся примерно на такой же сервис.

И тут выяснилось, что продавец поменял описание, кодового замка нет и небыло.
Мораль: не теряйте времени. Озон соскочил при малейшей возможности.

Привет.
По непонятной для меня причине не смог заставить работать WOL на домашнем NAS.
Нашел в интернете штуку, которую можно вставить в pci-e, подключить к умному дому и рулить этой штукой через облако.

Стоит эта штука с доставкой около 1000 рублей, ждать месяц.
А надысь я делал ребенку управление светодиодной лентой через Яндекс.Станция на ESP01. И подумал, что этой штукой можно рулить питанием ПК.
Немного Гулинга и идея оформилась.

Берем вот такой модуль ESP01 Relay. Ценник от 180 в Китае.

К открытым контактам реле подключаем такие разъемы.

Питание будем брать от дежурки блока питания +5 вольт накидными клемниками.

Вот такой паучок выходит.

Ищем разъем в ПК, как на фото.

В нем ищем фиолетовый провод.

Накидываем клемник плюсового провода на фиолетовый провод, клемник минусового на любой черный.

С помощью Arduino IDE прошиваем скетч для релейного модуля, модифицированный для дергания реле, а не переключения.

Паучка в коробочку, коробочку к плате, кнопку на фасаде к коробочке.

При втыкании сетевого провода в БП на модуль идет питание, он подключается в роутеру.
Если зайти на IP, который получила коробочка, увидим это:

При нажатии на «ОК» реле включается на треть секунды, замыкая кнопку питания. ПК стартует или выключается.
Поскольку при нажатии на ссылку формируется стандартный HTTP GET запрос - можно его использовать в умном доме разных систем.
Если просто пробросить порт - можно заходить на эту страничку по доменному имени из интернета и управлять питанием вашего ПК.
PS: Отвечу на вопросы, но научить прошивать ESP, писать скетчи для Arduino и паять в комментариях не смогу.
Если вы хотите повторить это - вам придется разобраться самостоятельно в некоторых вещах.

Всем привет.
Понадобилась тут мне переносная батарейка на 12 вольт и чтоб АмперЧасов на 20.
Из готового свинцового ничего подходящего по массогабаритам не смог найти.
Решил собрать из старых элементов от батарей ноутбуков и прочих.
Раздобыл пару сотен элементов.
Разобрал на элементы и прогнал через зарядку с измерением емкости.
Пока зарядка мерила емкость ячеек - намоделировал в FreeCAD держатель для них.

Отправил на печать 2 экземпляра.

Поскольку стол принтера не вмещает детали более 200 мм - ограничился 10 батарейками параллельно по 3 элемента в каждой.

В каждой батарее элементы подбирал по емкости и внутреннему сопротивлению.
Есть там элементы на 2100 в одной батарее и 1800 в другой.

Собрал все в держатели.

Параллели собирал на шины из 4 мм провода.
Каждый элемент припаивал тонким проводом, который будет играть роль предохранителя, если случится КЗ.

Другой стороны аналогично.

Рисуем в FreeCAD 2 части корпуса.

Печатаем и получаем корпус с трещинами.
Трещины - результат жадности. На эксперименты жалко было изводить нормальный пластик и я пустил на него SBS, которым принтер печатает отвратительно.

Видны попытки запаять трещины, которые ни к чему не привели.

Вставляем.

Сверху установлен блок BMS на 40А.
Фото сделать забыл, поэтому фотка из сети.

Так же индикатор уровня заряда с кнопкой.

Закрыл крышкой и получил то, что планировал - АКБ на 12,6 Вольт емкостью порядка 20Ач.

Вот тут я хвалился покупкой 3D принтера

https://pikabu.ru/story/3d_printer_dlya_chaynika_6116034

В комментариях я увидел недоумение - для чего он нужен.

А тут я рассказывал, как сделать часы из "меха"

https://pikabu.ru/story/svetobudilnik_s_upravleniem_po_radio...

И там было недоумение - неужели нельзя сделать нормальный корпус.

Тут мы скрестим ужа и ежа и сделаем с помощью 3D принтера корпус для часов.

Начинаем с рисования.

Я начинающий, попробовал несколько программ и выбрал FreeCAD.

Принцип простой - берем исходную фигуру

И делаем в ней дырки разной формы в разных направлениях.

На выходе получаем корпус.

Лишние дырки нужно чем-то закрыть.

Для этого в таком же бруске, но другом, делаем дырки разной формы в разных направлениях и получаем крышку, которая закроет все лишнее.

Печатаем это на принтере

Ииии.... НЕ ПОДХОДИТ!!!

PLA пластик тоже дает усадку. Незначительную, но часы уже не помещаются.

Учитываем усадку, добавив по паре миллиметров в каждом измерении. Печатаем снова.

Сравнение с предыдущими попытками.

Немного клея и фантазии. ИТОГ!

А так выглядели те же часы в меховом корпусе.

На этом все.

До новых встреч.

Надоело как-то мне за столом мастерить при свете лучины.
Задумал купить настольную лампу, но вспомнил, что я настоящий рукожоп. И покупать то, что можно нарукожопить - оно не по нашему....

Валялись у меня китайские модули COB 5 штук по 10 ватт. Вот таких

Закупил у Лероя Мерлина полипропиленовую трубу двадцатку, тройники, углы, алюминиевую пластину.

Зажег лучину и приступил.
Сварганил из трубы стойку с ногами.
Поскольку паяльника для труб у меня нету - пришлось греть зажигалкой.
Отсюда чернота на стыках и кривизна.

Отпилил полосу от алюминиевой пластины и наклеил на нее светодиоды.

Соединил, припаял провод.
Провод протащил через трубы на угол, где соединил с разъемом для блока питания, который врезал в заглушку.

Включил я это в розетку и стало мне хорошо.
Но не долго.
Света давала лампа много, но и грелась нещадно.
Поскольку мне столько света постоянно было не нужно - я пошел рыться в закромах.
И нарыл диммер для светодиодных лент.

Приклеил на ноги пластинку из вспененного ПВХ, к нему прицепил диммер.
Перекоммутировал проводку под диммер и стало мне еще лучше.

Света можно прибавить, сколько надо.
Можно использовать как ночник.
Нагрев на максимуме никуда не делся, но и максимум не так часто нужен глазам, которые привыкли к лучине.

Пока я ждал экран для консоли - наткнулся на видео сборки портативной ретро-консоли в корпусе от PlayStation Portable.

Ингредиенты оказались те же,  что использовал я.

И я решился попробовать.

Поискал на досках и нашел нерабочуюу PSP E1008 за 300 рублей.

Состояние было печальное,  но это значения не имело,  т.к. мне интересно было попробовать.

Я ее разобрал,  сдул с материнки все, кроме разъемов для шлейфов кнопок.

На контакты шлейфов припаял провода.

При проверке работоспособности кнопок выяснилось,  что кнопки под экраном мертвы,  правый курок коротит в непонятно каком месте.

Без кнопок Start/Select обойтись нельзя,  курки использовать тоже нельзя. Пришлось колхозить.

Просто сделал отверстия и прицепил таковые кнопки.

Чтобы протащить шлейф экрана - выгрызаем в корпусе лишнее.

Примеряем шлейф в дырку.

Подходит.

И тут я уперся в необходимость разместить все элементы в корпусе так, чтобы он закрылся.

В этом очень сильно ограничивает модуль дисплея, который можно двигать только так, как позволяет шлейф.

И если разместить Малинку и модуль проблемы не составляет, то с АКБ есть проблема.

Если сдвинуть Малину вправо - слева мог бы поместиться АКБ около 1500 мАч, если бы он у меня был.

Но его нет.

А есть 2 АКБ от этой же PSP. Поэтому Малину влево, корпус кромсаем еще сильнее.

И получаем 1700 мАч общей емкости в корпусе.

Раз!

Два.

Теперь немного нюансов и подробностей:

1.Аналогового выхода звука на Малине Ноль нет!

Но есть возможность снимать звук с GPIO.

Две строчки в конфиге дают такую возможность.

dtparam=audio=on

dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=13,func2=4

2. Под кнопки креста прекрасно помещается усилитель на PAM8405

3. Если подать звук напрямую с GPIO на усилитель - будет очень громко шипеть, пищать и всячески потрескивать. Отсекаем это RC-фильтром.

4. Питание всего хозяйства находится под правыми кнопками и представляет из себя контролер заряда и повышающий преобразователь на одной плате.

Большой недостаток этой платы - для избежания разряда АКБ его от схемы надо отключить. Это не позволит зарядить АКБ без включения всей системы.

5. Питание экрана изначально производилось от 12 Вольт. Но если подключить +5 Вольт на выход ШИМ преобразователя - все прекрасно работает.

Довольно просто повторить данную игрушку.

Если потребуется консультация - обращайтесь.