Скоро буду писать о нём статью и делать видос. А дабы потизерить, расскажу чуточку фактов:
ОС - Windows CE с кастомной оболочкой (не WM).
Звук - Стерео в динамиках (в те годы такое встречалось только на музыкальных телефонах).
ОЗУ - 192Мб
Процессор - S3C6410
Память - 8Гб
Автор текста: zatim
Штампик с датой изготовления
Сейчас все магазины и торговые интернет-площадки забиты недорогими LED телевизорами малоизвестных фирм с труднопроизносимыми названиями. Прогресс не стоит на месте и уже даже в таких моделях доступны всякие современные плюшки, которые ранее были характерны только для категории смарт-ТВ. Один из таких аппаратов и попал ко мне в руки в неисправном состоянии.
Если раньше в ЖК-телевизорах с подсветкой на лампах CCFL часто ломались электролитические конденсаторы, то в современных телевизорах со светодиодной подсветкой наиболее распространённой проблемой стали неисправности самих светодиодов. Причем их срок службы в разы меньше, чем у CCFL ламп. Например, попавший ко мне телевизор имеет дату изготовления – 2021 год. Учитывая, сколько он пролежал в магазине до того, как попал к владельцу и сколько пролежал уже в неисправном состоянии, можно сказать, что отработал он всего ничего. Это просто недопустимо мало.
Связано это, чаще всего, с тяжелым режимом работы светодиодов. В целях экономии, они работают в максимально допустимом режиме и очень быстро деградируют. В конце концов, наиболее слабый из них перегорает, а поскольку они все обычно включены последовательно, то вся подсветка гаснет. Нормальный ремонт такой неисправности должен заключаться в замене всех планок со светодиодами на новые.
Эти планки представляют собой полоски меди или алюминия с тонким слоем изолированных печатных проводников, на которые через равные промежутки напаяны светодиоды. Печатные проводники вместе с медной или алюминиевой подложкой работают теплоотводом. Над светодиодом установлена рассеивающая линза. Такие планки обычно поставляются в полностью смонтированном виде, однако существуют и ремонтные планки, только с одним установленным светодиодом. Их предполагается использовать для замены только одного сгоревшего светодиода.
Ввиду большого разнообразия этих планок, как по числу установленных светодиодов, так и по их типу (все вместе это определяет рабочее напряжение и ток планки), найти оригинальные планки бывает проблематично. Можно попробовать подобрать замену из планок, близких по размеру, напряжению и току, но тогда может потребоваться замена разъема (их можно взять с неисправных планок). Также и стоимость этих планок довольно существенна. На маркетплейсах предлагаются целые наборы таких планок для телевизоров различных диагоналей.
Виды светодиодных планок (фото из интернета)
Если найти новые планки не представляется возможным, приходится прибегать к замене светодиодов. Необходимо менять все светодиоды разом по двум причинам. Во-первых, новые светодиоды могут немного отличаться оттенком цвета свечения и яркостью от старых. Во-вторых, старые светодиоды, даже если они еще светят, все равно уже сильно изношены и могут в скором времени также выйти из строя. Эта операция достаточно трудоемка и осуществима только в условиях мастерской. Металлическая планка является теплоотводом, что затрудняет монтаж и демонтаж компонентов обычным бытовым паяльником. Необходимо использовать специальный подогревной столик. Также необходимо хорошо ориентироваться в огромном разнообразии светодиодов и их посадочных мест (бывают светодиоды с одинаковыми посадочными местами, но с разным расположением катода и анода и, соответственно, кристалла). Также после монтажа необходимо с достаточно высокой точностью установить на место и зафиксировать рассеивающие линзы, находящиеся над каждым светодиодом. После такого ремонта имеет смысл еще и уменьшить рабочий ток светодиодов, чтобы продлить им жизнь. Для этого необходимо проанализировать схемотехнику драйвера и найти элементы, отвечающие за этот параметр. Яркость свечения экрана при этом уменьшится, ухудшая потребительские качества аппарата, но, по общему мнению ремонтеров, это необходимый шаг.
Как бы то ни было, вышеперечисленные операции по ремонту (включая достаточно трудоемкие разборку и сборку матрицы) достаточно дороги и могут доходить до половины стоимости нового аппарата, в зависимости от жадности мастера. И уж тем более цена ремонта может легко превысить стоимость этого телевизора на вторичном рынке, делая ремонт в мастерской аппаратов такого класса экономически нецелесообразным. Такие телевизоры часто отправляют на утилизацию или отдают на запчасти радиолюбителям.
Фото на фоне ковра матраса
Так подобный экземпляр и попал ко мне. Знакомьтесь – телевизор Грюндик, диагональ 40”, модель 40VLE6910BP. Разумеется, кроме названия, никакого отношения аппарат к немецкой фирме GRUNDIG не имеет и полностью собран в КНР. Под этой маркой сейчас поставляется широкий спектр ширпотреб-аппаратуры самого что ни на есть лоукост сегмента.
Вид сзади
Как можно быстро и недорого вернуть к жизни подобный аппарат? Чтобы без специального оборудования или многомесячного ожидания деталей с алиэкспресса. Вместо специальных планок можно использовать доступную и недорогую светодиодную ленту с клеевым слоем. Такую ленту легко смонтировать и несложно подключить, используя только обычный паяльник. Долговечность такой подсветки будет намного выше штатного решения, ведь теперь вся мощность подсветки равномерно делится между несколькими сотнями отдельных светодиодиков, обеспечивая им комфортный тепловой режим. Минус такого решения – не очень хорошая равномерность засветки из-за отсутствия рассеивающих линз. Но, если к качеству картинки не предъявляется высоких требований и предполагается использовать отремонтированный аппарат в гараже или дачном домике с высокой вероятностью его хищения, то такой вариант ремонта может вполне иметь место быть.
Кстати, есть и еще более дешевый и более быстрый вариант ремонта — перегоревшие светодиоды можно просто закоротить накоротко. Драйвер светодиодов стабилизирует ток, поэтому при отсутствии одного из диодов в цепочке он просто уменьшит напряжение. На изображении при этом появится затемненное пятно на месте выключенного светодиода. Однако, такой ремонт поможет ненадолго. Поскольку светодиоды уже «уставшие», то велика вероятность того, что через непродолжительное время выйдет из строя еще какой-нибудь из оставшихся и придется снова лезть в аппарат.
Найти неисправный светодиод можно, засвечивая его от внешнего источника питания. В качестве этого источника подойдет, например, мультиметр в режиме прозвонки диодов. Тестового напряжения и тока большинства мультиметров достаточно чтобы засветить исправный светодиод. С неисправного светодиода можно сковырнуть пластиковую часть и наплавить каплю припоя прямо на оставшиеся электроды.
Снятая крышка вместе ножками
Итак, приступим к ремонту. На указанном аппарате сзади винтами прикручена крышка. Открутив ее, мы получаем доступ к единственной плате, на которой смонтирован сетевой источник питания, драйвер светодиодов, тюнеры, разъемы и процессор обработки сигналов.
Что внутри под крышкой
Проверяем электролитические конденсаторы – визуально они целые, не вздутые, еще бы — аппарату года три всего. Снаружи платы располагаются только динамики, фотоприемник ИК-пульта со светодиодом индикации и плата приемопередатчика WiFi/Bluetooth. Кнопки управления у этой модели упразднены (очевидно, с целью максимального удешевления). С основной платы широким шлейфом идет сигнал на плату матрицы.
Разъем к плате матрицы
Шлейф нужно аккуратно отключить, нажав на защелки по краям разъема, а саму плату матрицы отсоединить от корпуса так чтобы она свободно болталась на шлейфах к матрице. В моем случае она прикручена тремя мелкими винтиками и приклеена кусочками токопроводящего скотча. Скотч отдираем, винтики выкручиваем.
Плата матрицы
ВНИМАНИЕ! С шлейфами, идущими к матрице, а также самой матрицей нужно обращаться очень аккуратно! Это крайне хрупкие детали телевизора.
Плата отсоединена и свободно болтается
Далее переворачиваем ТВ и пытаемся добраться до матрицы. Данная модель настолько удешевлена, что в ней «корыто», в котором располагаются светодиоды и является корпусом телевизора, а матрица удерживается только наружней декоративной рамкой. Аккуратно поддев эту рамку последовательно по всему ее периметру, снимаем ее.
Снятая декоративная рамка
Под рамкой сразу получаем доступ к матрице. Матрицу нужно крайне аккуратно поддеть и снять, обязательно двумя руками, не допуская ее изгиба. Матрицы больших диагоналей вообще лучше доставать в 4 руки.
Снятая матрица
Теперь мы получили доступ к рассеивателю. Чтобы его снять необходимо вытащить дистанционную рамку, обеспечивающую зазор между рассеивателем и матрицей. Эта рамка также крепится на защелках и легко снимается. При снятии листов рассеивателя крайне необходимо их не перепутать местами и уложить потом той же стороной как и было. Поэтому берем и снимаем всю пачку и той же стороной кладем рядом с матрицей куда-нибудь на диван.
Дистанционная рамка рассеивателя
Можно снимать рассеиватель
И вот, наконец, мы добрались до светодиодов. По вышеприведенной методике ищем сгоревший светодиод и закорачиваем его. При включении питания светодиоды подсветки зажигаются. Но это может быть ненадолго, процессор может заметить отсутствие матрицы и выключить подсветку, перейдя в аварийный режим. Однако в моей модели процессору на отсутствие матрицы пофиг и подсветка светит.
Пока подсветка светит нужно успеть измерить напряжение на одном светодиоде и на всех линейках. В моем случае напряжение на светодиоде оказалось равным примерно 2,65 В, а на линейке из 7 светодиодов ~18,5 В, на всех трех линейках всего ~56 В. Как же вколхозить сюда 12-вольтовую светодиодную ленту? Очень просто! Нужно взять 5 одинаковых кусков и включить их последовательно. 5*12 В = 60 В, что весьма близко к 56. Поскольку драйвер светодиодов стабилизирует ток, он легко подгонит выходное напряжение под нужное ленте. В телевизорах с другим количеством светодиодов количество последовательно включенных отрезков будет иным.
Ширина углубления корыта – примерно 80 см, поэтому необходима лента длиной 5*0,8 м = 4 м. Поэтому я купил в магазине 5-метровый кусок ленты. Ленту необходимо выбирать с наиболее редким расположением светодиодов (60 светодиодов на метр, указанная на упаковке мощность ~4,2 Вт/м) и наиболее холодным цветом свечения (6500 К).
Удаляем со дна «корыта» дополнительный белый отражатель. Этот отражатель переотражает отразившийся от рассеивателя свет. Он обычно крепится на двухстороннем скотче и легко отрывается. Но, отрывать его нужно аккуратно, он потом нам еще пригодится. После этого наклеиваем на дно «корыта» предварительно нарезанные куски ленты через одинаковое расстояние. Проводками от старых планок соединяем в схему. Подключаться лучше в середине отрезка чтобы уменьшить неравномерность свечения, связанную с падением напряжения на самой ленте.
Монтаж ленты и проводов
Поначалу я установил 5 отрезков ленты.
Вариант с пятью отрезками
Как выглядит на рассеивателе
Результат получился удовлетворительный, изображение на матрице ожидаемо появилось.
Неравномерность на динамичной картинке
Неравномерность засветки с пятью отрезками особенно хорошо видна на однородных изображениях. При просмотре фильмов с динамичной картинкой неоднородность практически не бросается в глаза.
Неравномерность на динамичной картинке
Я докупил еще 5 метров такой же ленты и наклеил отрезки в 2 раза чаще. При этом, соседние пары отрезков соединил параллельно, а все 5 получившихся пар – последовательно. Чтобы в итоге все отрезки оказались под одинаковым током и напряжением.
Здесь H1-H10 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты
Вариант с десятью отрезкамиленты
Как выглядит на рассеивателе
На динамичной картинке
Как видим, с десятью отрезками на однородной картинке неравномерность подсветки практически стала незаметной. На картинке из фильма неравномерности незаметно вообще.
Можно, наверное, пойти еще дальше и наклеить еще 5 отрезков по схеме 5 групп последовательно, в каждой группе по 3 отрезка параллельно, как на схеме ниже.
Здесь H1-H15 обозначены одинаковые отрезки 12-вольтовой ленты
В этом случае расстояние между светодиодами на ленте практически сравняется с расстоянием между лентами и матрица светодиодов станет практически симметричной. Тогда и равномерность засветки по всем направлениям станет одинаковой. Но меня вполне устроил и предыдущий вариант.
Ранее снятый отражатель нарезаем полосками и заклеиваем им промежутки между лентами с помощью двустороннего скотча, также приклеиваем куски отражателя по периметру.
В принципе, можно этим и не заморачиваться, это лишь ненамного ухудшит равномерность засветки.
Далее собираем телек в обратной последовательности. Кладем на свое место рассеиватель, потом дистанционную рамку, потом матрицу и защелкиваем на место декоративную рамку. Перед окончательной сборкой делаем контрольное включение. Все работает. Собираем окончательно, прикручивая винтами на место заднюю крышку.
Итого: затраты на светодиодную ленту: ~600 р, затраты времени: ~4 ч. Из инструмента необходимы только отвертки, паяльник, мультиметр.
Вот так относительно быстро и недорого можно самостоятельно восстановить работоспособность телевизора.
Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.
Хочешь стать автором (или уже состоявшийся автор) и есть, чем интересным поделиться в рамках наших блогов (за вознаграждение) — пиши сюда.
Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать авторские проекты.
Начинаем неделю новым экспонатом в виртуальном музее советской бытовой техники. Сегодня это сушилка для рук ЭР-1 "Донбасс", которую многие наверняка видели. Я помню ее со школы, она висела у столовой и не работала. Зеркало на передней панели предательски показывает меня
Технически сушилка - просто тепловентилятор на 1250 Вт. Увы, шильдик утерян, фото из интернета:
Простая угловатая форма дешева в производстве. Провод просто свисает, скрытого подключения не предусмотрено.
Справа видно отверстие регулировки кнопки "авт". Увы, она не работает, насколько я поннял - это пневматический таймер, который отключает сушилку через некоторое время, и для регулировки скорости срабатывания предусмотрен винт. Пластиковые втулки крепления улитки превратились в труху. Залезем внутрь:
Используется редкая схема, когда воздух просасывается через нагреватель, а не продувается. В этой схеме крыльчатка нагревается от горячего воздуха, что заставляет делать ее из металла. Да и подшипник мотора нагревается. Вероятно такая схема выбрана по соображениям компактности
Нагреватель собран на керамике, теплозащит не имеет, при отказе мотора нагревается до соломенного каления.
Мотор асинхронный. После чистки и смазки подшипников сушилка заработала. Пластиковые жалюзи на выходе и фланец мотора из карболита - единственный широко доступный термостойкий пластик в СССР.
Сушилка была переделана - добавил ИК датчик, чтобы работала при поднесении рук. Твердотельное реле, динамик... В общем можно посмотреть в музее советского быта, г. Екатеринбург. Перед включением она теперь что-то говорит)
Да, слева китайский айфон с клавиатурой!
Я очень люблю различные ноутбуко-подобные устройства на необычных процессорах. Мне нравится коллекционировать и ковырять машинки на MIPS, ARM, RISC, SH3 и других диковинных архитектурах. Пару месяцев назад я джейлбрейкнул и расковырял электронный переводчик на Windows CE, превратив его в полноценный мини-ноутбук, а недавно мне в руки попал весьма интересный девайс — электронный переводчик с QWERTY-клавиатурой, представляющий из себя планшет-трансформер на Android из далекого 2013 года всего за 2 000 рублей. Что за аппарат можно купить за такую скромную сумму и чем он может быть полезен в наше время? Читайте в статье!
Буквально год назад я узнал о том, что существуют весьма интересные узкоспециализированные «нетбуко-образные» устройства в виде автономных электронных переводчиков. На первый взгляд мне показалось, что такие устройства пригодятся лишь для изучения языка и для непосредственного перевода текста промтом, однако листая доступные модели, я наткнулся на весьма интересный девайс — Ectaco Partner ER900, с обратной стороны которого красовалась надпись «Microsoft Windows powered».
Я скачал мануал, посмотрел в нём скриншоты интерфейса, понял, что переводчик работает на базе Windows CE и сразу же заказал его, благо стоят они на вторичке буквально копейки. Затем написал небольшую программу для джейлбрейка устройства, выхода на рабочий стол «обычной винды», портировал туда эмулятор NES и кайфовал от самого факта ковыряния в таком необычном девайсе и превращении его в КПК!
Ссылочка на статью с процессом джейлбрейка в закрепленном комментарии
Но в ER900 к сожалению использовался совсем слабенький 200МГц ARMv5 процессор от NXP, который не тянул эмуляторы на полной скорости и к сожалению в нём не было поддержки сети. Я начал искать другие варианты, на которые можно было бы затем портировать свои клиенты Telegram, ВК, а также эмуляторы ретро-консолей, дабы получить ультимативный КПК в кармане. И такой вариант нашёлся — Ben NanoNote, мечта эмбеддщика и линуксоида, полностью Open-source hardware (т. е. схемы устройства полностью доступны любому желающему, любой производитель может легально делать свои вариации устройства, беспрепятственно вносить изменения), миниатюрный нетбук на базе MIPS-чипсета Ingenic JZ4725B с 32Мб ОЗУ на борту, USB и OpenWRT в качестве ОС. Но в России их не найти вообще, как и на родине в Китае, однако само устройство... тоже построено на базе электронного переводчика и его «прообраз» я уже нашел в Китае, осталось только заказать :)
Но пока искал человека, который мог бы помочь с выкупом устройства из Китая, я продолжал изучение темы и наткнулся на другое устройство от компании Ectaco, а именно их более свежие устройства серии Lux 2012-2014 годов выхода. Помимо того, что эти переводчики работали уже на Android и очевидно имели под капотом значительно более мощные процессоры, они ещё и умели трансформироваться в планшеты! Ну это же мечта гика! В РФ они продавались официально (немудрено, Ectaco основана жителем бывшего СССР), поэтому на вторичке их можно без проблем найти за 2-3 тысячи рублей, что весьма немного.
Сейчас у меня есть два Partner Lux — первая модель и вторая. О первой я расскажу чуточку позже, а вот вторую для меня помог «выкупить» подписчик Александр, за что ему огромное спасибо. Устройство было найдено в полной комплектации в локальном магазинчике и выкуплено за 2 000 рублей, а на вопрос «куда переводить денюжку?», Александр ответил что пусть это будет новогодним подарком. Большое спасибо за такой крутейший подгон :)
Первую модель Lux я покупал за 2 000 рублей и у неё оказался «уставший» шлейф, при том что продавец заявлял о том, что девайс большую часть времени просто лежал на полочке. Из-за сложного механизма шарнира, проводники в шлейфе находясь под постоянным изгибом просто давали микротрещины и устройство переставало корректно работать.
Прошу прощения за плохое качество фото и присутствие моей ноги на ней. Снимал я фото в свою телегу в качестве анонса и заметил проблемы с шлейфом уже чуточку позже. Так что это единственное фото, где я могу показать девайс с ещё рабочим шлейфом.
На почте мне не дали толком проверить устройство, поэтому когда я уже получил девайс и повернул дисплей в положение планшета — сначала экран начал отдавать немного в фиолетовый цвет с редкими «проблесками» до нормальной цветности, а затем полностью ушёл в фиолетовый и отказал тачскрин. Происходит это из-за того, что дисплей подключен по интерфейсу TTL RGB (если очень условно — это цифровой VGA, где цвет пикселя задается не аналоговыми величинами, а битами, при этом положение столбца и строки также управляется стробами HSYNC/VSYNC), и теряется один или несколько битов одного из компонентов цвета. После разборки устройства, как и в случае с ER900, я по достоинству оценил схемотехнику и инжиниринг компании Ectaco (это не китайский ODM, устройство собственной разработки), но пришёл к выводу что шлейф восстановить с моим скиллом не выйдет.
Да, шлейф здесь разделен на два независимых коннектора. Решение своеобразное, но имеет место быть. При разборке нужно быть крайне осторожным, чтобы шлейф не порвать.
Поэтому пока что первый Lux отправится в коллекцию «как есть». Он всё ещё работает и им можно полностью управлять с клавиатуры... но жаль что изображение сильно уходит в фиолетовый. Если вдруг у кого-то из читателей есть нерабочий первый Lux — маякните, пожалуйста, в личку или в комментарии, может соберу из двух один :)
Так что, как мы видим, девайсы-трансфомеры имеют и обратную сторону медали. Несмотря на удобство, время их жизни даже по сравнению с обычными телефонами раскладушками или слайдерами значительно снижено. Однако в дорогих и премиальных смартфонах (например Toshiba Portege G900 и Nokia E90) нашли решение этой проблемы — шлейф выполнен как в ноутбуках, в виде отдельных проводков-жилок, которые сами по себе значительно более гибкие и жёсткие чем плоские шлейфы, хотя и они не панацея...
Давайте же познакомимся с девайсом поближе. Из коробки переводчик работает как обычный планшет или смартфон, нет никакой оболочки из которой была бы необходимость джейлбрейкатся или обходить багами, как в случае с ER900, поэтому можно свободно накатывать любой доступный софт.
В первую очередь выделяется QWERTY-клавиатура устройства. Тактильно она очень классная, у кнопок большой ход и отличный рельеф. К расположению кнопок придется привыкнуть, но в целом я сразу увидел игровой потенциал этого устройства, а также то, что это просто замечательный носимый SSH-терминал! Я будучи школьником пытался писать код на Android-смартфоне в каком-то редакторе PHP с подсветкой. Если б у меня была такая штука ещё тогда, я даже не знаю какие эмоции испытывал бы :)
Работает устройство на базе Android 4.0.4, имеет 512Мб ОЗУ и 4Гб ПЗУ. Изначально вендор не предоставил никакой информации о том, на каком чипсете работает устройство, однако путем ковыряния в build.prop выяснилось, что платформа устройства называется SMDKV210, а после небольшого гугления оказалось что это Samsung S5PV210, кровный брат S5PC210, т. е. по сути первый Exynos из Galaxy S. Чипсет достаточно бодрый для 2010-2011 года: использует шустрый GPU PowerVR SGX540, в качестве ядра используется Cortex-A8, работает на частоте 1ГГц. Вполне достойный выбор для планшета ~2011 года. Девайс хоть и из 2013 года, но стоит понимать его специфику — всё же он позиционировался именно как электронный переводчик.
Русскоговорящие разработчики имеют прямое отношение к переводчикам Ectaco. Я встречал копирайты с русскими именгами и в других моделях компании.
Тачскрин у Lux'а резистивный и пожалуй для кого-то это будет минус. Никакого мультитача к сожалению нет, только одно касание. Впрочем, всей системой вполне можно управлять и с клавиатуры, поэтому я не считаю это серьезной проблемой. А вот дисплейчик порадовал — TFT-матрица с разрешением 480x232 вполне неплохая по качеству и запас яркости имеет.
С прямой задачей переводчика он справляется неплохо, в памяти устройства есть различный софт для обучения английскому. Но как вы понимаете, для гика типа меня это не главное, когда есть такой крутейший корпус и устройство мне интересно в первую очередь для иных целей, because, well, I speak English very well ;)
Хотя у устройства есть сетевой стек, с службами и интернетом есть некоторые вопросы. Официальные клиенты ВК и Telegram работать здесь не будут, зато мои самопальные (которые, напомню, работают даже на самом первом серийном Android-смартфоне в мире - HTC Dream) - вполне и при этом достаточно резво. Но с браузером остаются проблемы - ни Пикабу, ни Хабр не почитать.
Но как насчет игр? Всё же первый Galaxy S был вполне себе игровым девайсом на момент выхода. И с этим здесь всё неплохо: хоть далеко не все нативные игры тех лет поддерживают аппаратные кнопки, здесь можно погонять эмуляторы игровых консолей! Эмулятор NES работает очень хорошо, звук не запинается и устройство особо не греется.
Также неплохо работает эмулятор Sega Mega Drive. В целом, даже игры с PS1 здесь можно поиграть, так что устройство вполне можно считать игровым и рассматривать как альтернативу GBA SP: раскладушка-трансформер ведь :)
Но особый кайф от использования такого устройства могут получить спектрумисты, т. е. фанаты компьютеров ZX Spectrum. Конечно эмуляторщики считаются позерами и запускать игры со спека надо только на оригинальном Z80 или советских клонах, но благодаря вполне полноценной клавиатуре в игры для DOS'а или спека можно поиграть с удовольствием.
В целом, как минимум наличие эмуляторов уже позволяет назвать этот девайс не бесполезным, а будучи особым фанатом и техногиком можно юзать девайс как портативную DOS-машину на манер Pocket386. Да, не совсем трушно, но всё равно!
Технически — да, на практике сопряжено с некоторыми сложностями. Дело в том, что Samsung всегда лояльно относилась к публично доступным девкитам и одноплатным компьютерам. Ещё во времена S3C64xx можно было купить FriendlyArm6410 буквально за несколько сотен баксов (что по меркам девкита — недорого) и получить исходный код Windows CE, Linux и Android на нескольких DVD-дисках. Само собой девкит с S5PV210 тоже выходил и стоил адекватных денег.
Исходный код Linux под чипсет можно легко найти в интернете... но не под Lux. Очевидно что у Lux'а достаточно много расхождений с условной референсной платой и поэтому так просто запустить «чужое» ядро не выйдет. По условиям GPLv2, я мог бы запросить исходники ядра у Ectaco... но компании похоже уже не существует. Увы и ах, придётся наслаждаться Android.
Вот такое интересное устройство получилось у компании Ectaco. Как по мне, этот нетбуко-планшет крайне необычный как с инженерной точки зрения, так и с точки зрения софта и вполне поддаётся неплохому моддингу, как и его братик на Windows CE, которого я патчил пару месяцев назад. Надеюсь, вам было интересно! Сейчас устройство можно найти в среднем за 1-3 тысячи рублей. Вполне недорого за такой крутой ништяк. Пишите своё мнение об этом красавце в комментариях!
Ну а если у вас есть ненужные подобные девайсы (в том числе нерабочие и старенькие — интересны устройства и 2009, и 2014 года) и вам хотелось бы увидеть о них отдельную статью — пишите в комменты или мне в Telegram @monobogdan. Также может у кого-то остались самые первые смартфоны Xiaomi (серии Mi), Meizu (ещё на Exynos) или телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E5, ZINE ZN5 и т.п, о них я хотел бы подготовить специальную статью и видео т.к на самом деле они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake!)
В любом случае, надеюсь вам было интересно! Если вам интересен ремонт, моддинг и программирование для различных гаджетов, то можете подписаться на мой Telegram-канал «клуб фанатов балдежа», где я публикую информацию, анонсы и бэкстейджи статей, ну и немножко блогерского щитпоста ;) Также можете подписаться на мой паблик в ВК и мой YouTube, если вас интересуют мои видеоролики на ту же тематику. Также на Ютубе я провожу стримы.
А ещё я держу все свои мобилы в одной корзине при себе (в смысле, все проекты у одного облачного провайдера) — Timeweb. Потому нагло рекомендую то, чем пользуюсь сам — вэлкам:
И снова ищем китайчиков! Как многие пикабушники уже вероятно знают, я пишу статьи об оживлении, моддинге и программировании под различные старые девайсы! Но некоторые девайсы найти проблематично: большинство оказалось на свалке, а на онлайн-барахолках их не найти из-за запрета на контрафакт. Для будущего материала, я ищу китайские подделки из начала 2010х: в основном китайские игровые консоли, Android-реплики айфонов, айпадов, Samsung Galaxy, Nokia Lumia/HTC/Sony Xperia, Vertu, Nokia и другие подделки на популярные бренды. Можно невключайки/нерабочие/зависающие, почти любое состояние - все постараюсь оживить и поднять. Что с ними происходит потом? Смотрите сами: На помойку? Никак нет! Пишем нативные приложения для китайских кнопочников, Сам себе Linux-смартфон: Выкидываем Android из старого Fly и пилим свою оболочку, Сам себе экосистема, портируем свежий Android на NoName-смартфон, на грани отвала eMMC: переносим Android на MicroSD, накатываем чистый Android на китайский iPhone 5s, бомж-гейминг за копейки с отвальной консолью. Так что не сомневайтесь, девайсы попадают в хорошие руки :) Все стараюсь поднять, оживить и написать про них материал! Есит что-то подобное? Пишите в комменты или в тг @monobogdan. Спасибо!
На самом деле это весьма редкий девайс: электронная книга на процессоре S3C2440 (выполненный в виде SoC) с Windows CE на борту. Клевый ништяк?
Готовил для вас материал о редчайшем, крутейшем ништяке из Японии... с которым я к сожалению накосячил. К сожалению у устройства частая болячка некоторых японских дисплеев - полимерный клей, на который клеится поляризатор, расзлагается и из-за этого теряет свою прозрачность, вызывая желтину на дисплее. Я успешно отклеил оба полярика, однако в процессе оттирания сранного полимерного говноклея (худший клей что я видел в жизни!), рука чуть дернулась и я таки порвал боковой шлейф :( Если б дешфиратор чисто на нижней части был бы - я бы все сделал идеально. Но получилось как получилось... В Японии они валяются на помойках пачками и стоят по сотке рублей, но из Японии в РФ ничего особо не притащишь так просто.
Тот самый клей, разложившийся на липовый мёд. Сама матрица здесь ещё в норме.
При оттирании ацетоном говноклея порвал боковой шлейф. Был бы шлейф только снизу, а не сбоку - сделал бы все идеально. Но увы.
В нашей еженедельной рубрике с новыми экспонатами виртуального музея советской бытовой техники давненько не было миксеров. Встречайте МВР-202 от завода Росток (бывш. точэлектроприбор) г.Киев.
В интернете нашлось фото коробки, с имитацией импортного/экспортного товара
Режимы - кофемолка:
Блендер
Миксер
Тестомес
Черт-его-знает
Для хранения насадок есть органайзер.
телеграм, для тех кому удобнее читать меня там - в профиле
