Начать надо с того, что клиенту верить нельзя, никогда и никак... Я сам такой если прихожу как мастер, то я профессионал, но когда как клиент могу столько ерунды наговорить, что-то важное забыть, что-то домыслить...
Фото удачное вышло, дорогой комп в убитой квартире)))
Это наш герой комп в интересном корпусе, материнка Asus X570, 64GB DDR4, проц Ryzen-9 5950X, двух секционная RGB водянка Corsair H115i elite с кулерами 140мм, RTX 3080ti Game Rock...
Жалобы клиента: Перегрев проца до 90-95 градусов, водянка выдаёт ошибку Pump Failure в Corsair iCue, мигает красным... оперативная память работает только на 2666, при включение xmp профиля на 3600Mhz комп улетает в циклическую перезагрузку, собирался 1.5 года назад вместе с другом который шарит, сборка windows 10 by SmokieBlahBlah.
Первые пол часа я просто гонял тесты и не понимал, что вообще происходит с компом, сразу смутило напряжение ядра процессора 1.45V, вольтаж оперативки, очевидно надо даунвольтить, но как оказалось не в этот раз... оперативка реально при любой ручной попытке разгона вызывала зависания в играх...
10раз у клиента спросил, не крутили ли тонкие настройки bios, он клялся что нет, на 11 раз признался, что он иногда бывает играет сутками, потом просыпается и не помнит, что именно делал... так что возможно в ночи и настраивал bios по инструкциям из интернета...
Значит идём в bios перепрошиваем его последний версией от 2023 года, а там стояла 2021, сбрасываем все настройки в дефолт и чудо всё заработало... XMP профиль на оперативке заработал частота 3600, температура на процессе в нагрузке cinebench R23 + тяжелая игра, максимум 78 градусов и 35 в покое, так как в СЖО висит ошибка помпы, контролер не видит температуру жидкости, кулеры крутят на максимальных оборотах, шум приличный.
Вывод даже если ваш друг шарит, сборку на топовом железе лучше все таки доверить профессионалу, а тем более не крутить тонкие настройки bios по видео в интернете, всё таки надо понимать как взаимосвязаны параметры при разгоне, андервольтинге, курве оптимизации... ибо метод научного тыка может привести совсем ни к тем результатам... особенно если комп стоит 150+тр
Второе Система Жидкостного Охлаждения шляпа... для необслуживаемого СЖО ошибка помпы не лечится в домашних условиях только везти в сервис... и с одной стороны гарантия 5 лет прекрасно... но практически как это выглядит, тебе надо сначала снять водянку с компа, а это гемор, без опыта проще мастера вызвать... отвезти её на ремонт в магазин DNS, где её будут мурыжить 30-45 дней, а потом поставить обратно, тоже мастера вызывать....
А теперь представьте, что он бы взял за те же деньги не воду, а топовый воздух:
например такой
или такой
Максимум что здесь могло сломаться это выйти из строя кулер, цена вопроса пара тысяч, есть в любом DNS\CITILINK\REGARD меняется за полчаса... а тут с водянкой сиди и думай покупать новую на время ремонта, или сидеть месяц без компа
На первый взгляд кажется что отъехал видеочип, но если подвигать крышку становится понятно что в мир иной отошли именно шлейфа матрицы, потому что изображение отваливается только в определенном положении экрана)
И если принести такой мак в любой сервис, то вам гарантированно приговорят весь экран под замену за 30-35к вечнодеревянных славянских рупий. Хотя проблема только в 2х шлейфах по линии данных, которые напаяны на матрицу.
Бывет ещё отвал шлейфа по линиям подсветки. Он уже выглядит так)
Но это не наш случай.
И казалось бы дефект незначительный, но цена за ремонт будет такая же, как если бы вся верхняя крышка будет перемолота в труху без единого шанса на восстановление.
Тогда назревает вопрос - Неужели так тяжело заменить эти 2 шлейфа?
Потому что Apple вообще ваши ремонты никуда не упали. В идеале если у вас сломался мак, то вы должны купить новый мак.
Так что на этих шлейфах такая противоугонная система, что любой автомобиль позавидует, впрочем как и на любой запчасти, что делает Apple.
Но мы тут для того чтобы разобраться как это все починить, так что как говорил Вин Дизель
Так стоп, это вообще не отсюда. Тут нужна другая фраза:
Для начала полностью раскручиваем весь мак и снимаем экран, предварительно отключив все шлейфа от материнской платы.
Возможно под пиво такие сухари вполне сгодятся, но шлейфу матрицы от таких закусок становится плоховато. Так происходит если часто таскать ноут в рюкзаке или в других особо пыльных местах в сложенном состоянии, но это что-то из разряда фантастики. Так что проще чистить ноутбук хотя бы раз в год от всего этого добра.
Ну а так как все, кто ремонтируют маки должны страдать, то просто эти шлейфа не снять тк они припаяны к обратной стороне матрицы. Поэтому её придется полностью достать из крышки.
И вот это уже квест, при котором матрица может весело хрустнуть и её придется менять целиком. Поэтому за такие танцы с бубном сервисы не берутся)
Для начала нужно снять резинку по периметру, потом стеклянную вставку с надписью macbook, и шлейфа подсветки. Затем полностью прорезать двусторонний скотч на который крепится матрица и не пролить ни капли растворителя на подсветку. И только тогда вытащить матрицу из крышки. Как видим поводов умереть матрице больше чем один)
И теперь самое важное. Вклеить матрицу так, чтобы не было видно что туда лазили кто то кроме китайцев на заводе. Для этого нужно нанести новую оригинальную проклейку из двухстороннего скотча и новую резинку, а затем в антипылевой комнате убрать все пылинки с подстветки и вклеить матрицу обратно в крышку)
Классный объектив у меня в ремонте. На него упала вспышка, не знаю как, но такое случилось. На первом фото на кольце зума видно коцку от удара, кольцо зума заклинило, цель ремонта - всё должно вращаться как на новом.
Особенность этого объектива в том что классические с виду кольца фокусировки и зуммирования не имеют никакой физической связи с механизмом объектива. Вращаешь кольцо - датчик отслеживает куда и как быстро вращается кольцо - контроллер уже подает питание на моторы. Это современная фишка, обычно на большинстве объективов внешние кольца соединены с механикой напрямую. На этом объективе даже есть дополнительная кнопка зума как на видеокамере . И во всей этой схеме есть неоспоримые плюсы: кольца вращаются очень мягко, плавно, равномерно. Идеально для видео, плавный зум мечта любого видеографа. Всё можно настроить под себя.
Ну это так, короткая теоретическая часть, приступаю к ремонту.
А простой вроде как ремонт неожиданно вылился в полноценный пост с инструкцией для других мастеров как не испортить такой объектив.
Большинство объективов разбираются с задней части, снимаются кольца и части корпуса, и всё легко и просто. Этот объектив с сюрпризом, для начала нужно снять переднюю линзу и разобрать немного спереди. Декоративное кольцо держится на клею, обязательный прогрев феном и как-нибудь с божьей помощью это кольцо надо чем то поддеть.
Я использовал лопатку для чистки матрицы фотоаппарат. Никаких отверток и прочих ковырялок использовать не надо, линза треснет как нечего делать.
Под передней линзой юстировочные прокладки, очень важно их не потерять.
Ну а дальше уже можно разбирать со стороны байонета. Плата крепится просто на силиконовых втулках, очень классное решения. Только вот шлейфы максимально тонкие, одно неловкое движение и всё в клочья
Открутив пару винтов можно вытащить всю внутреннюю начинку из внешнего корпуса.
А вот и причина такой разборки. С внутренней части корпуса проложен шлейф с коннектором который надо отсоединить. Если бы я просто начал разбирать внешний корпус чтобы снять кольцо зума я бы обязательно его оторвал, пришлось бы потратить много сил на восстановление или замену этого шлейфа.
Теперь можно располовинить корпус и снять уже это помятое кольцо зума.
Вот оно кстати. Внутри него можно заметить зубчики для для датчика вращения кольца
Сверхточные замеры показали что кольцо вмяло примерно на 1мм
1
А вправляются такие повреждения таким инструментом. Что то вроде струбцины, только она растягивает кольцо изнутри. Ну и ручками конечно же, ручки должны быть не из задницы.
В дальнейшей сборке внутренний шлейфик зафиксировал скотчем, иногда они отстегиваются сами по себе.
Корпус готов, можно собирать.
Очень сложно показать на фото как вращается кольцо, но как нибудь представьте сами - кольцо вращается просто замечательно.
Фото внутрянки
Крупным планом. Тонюсенькие шлейфики, очень нежные.
Эти шлейфики нужно максимально аккуратно продеть через корпус
Далее сборка передней линзы. Протирка линзы. Чай + печенки, работа окончена.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Работаю в г. Челябинске, но какая разница если почти вся техника у меня с других городов.
2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
3) Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
Почта: z8ss@yandex.ru
ВКонтакте: https://vk.com/id81521330 (сообщения открыты, в друзья не надо добавляться, это просто личная страница для связи)
Telegram (просто для связи в сообщениях): @L0master
Хотел просто коммент оставить но вышло на целый пост. многобукв и скринов
Предисловие: Есть по сути своей настоящие мастера на Пикабу, которые делают хороший, качественный и профессиональный ремонт и контент, приятно читать, смотреть фото, перенимать некоторые техники и опыт, а есть "мамкины специалисты" купившие два паяльника и клей, но позволяющие себе давать советы о ремонте техники, таким же рукожопам, да еще и рекламирующие свои услуги. Хочется предостеречь всех кто дочитает до конца от цепких рук таких мастеров.
господин автор оригинального поста пишет в одном из блоков :
.....Кстати, если не делать перепайку контроллера, то на телефоне пропадает функция быстрой зарядки (проседает на 400мА) и разряжается аккумулятор немного быстрее, ведь на китайских платах не установленны микросхемы стабилизации и обмена информацией о ждущих режимах телефона.....
Хочется спросить:
вопрос к автору оригинального поста
ПРУФЫ уважаемый?! Статистические данные, измерения мощности идущей на заряд смартфона ДО замены АКБ и ПОСЛЕ! Хотябы 10-12 телефонов. А так же статистические данные о времени работы смартфона с новой банкой и родным контроллером, а после с новой банкой и китайским контроллером из комплекта, при прочих равных нагрузках на аппарат.
Хочу сразу ответить: после замены всё заряжается стандартными токами не занижая мощность! Система управления питанием в связке с операционной системой смотрит на напряжение и температуру аккумулятора, ей насрать какая там стоит плата (а точнее эпл функционал быстрой зарядки пока не ограничивали программно при замене на неоригинальные запчасти). Отсюда вытекает второй вопрос: какие к черту микросхемы обмена информацией о ждущих режимах?
Вы считаете что аккумулятор это кран с водой? Типо кран открыт и ток льется во все стороны и когда телефон спит, то ток льется в воздух и куда там хрен знает, просто потому что деваться некуда и никто не сказал электронам "АСТАНАВИТЕСЬ!" ?
Аккумулятор отдает ровно столько сколько берет телефон (потерями пренебрег), мимо ток никуда не утекает, зачем аккумулятору информация о ждущих режимах. Это задачи микросхемы питания телефона и операционной системы, они управляют отключением тех или иных потребителей во время сна, нагрузки, перегрева и пр. У вас даже базового понимания нет о функционировании электронного устройства, какие вам ремонты?
А так же к сведению: кроме тупого подсчета циклов ваша китайская ерунда (ШЛЕЙФ) не делает ничего, ее задача обмануть будущего владельца б/у телефона, что там оригинальные запчасти, больше никакой полезной нагрузки. Знаешь почему? потому что у эплов помимо производства есть научный и инженерных подход, накопленная статистика устанавливаемых аккумуляторов, и по статистике 1000 полных циклов зарядки приводят примерно к 20% падению емкости, о чем нам и системе сообщает родной контроллер с родного аккума! А те китайские прокладки не имеют никакого представления о состоянии, реальной емкости, и главное качестве установленного китайского аккумулятора! Они тупо считают 1 цикл = 0,02% износа (я взял условное равенство). А то что установленное китайское барахло деградировать может уже на цикле 300 или 500, никакая плата не выяснит. Просто телефон будет чаще садиться и выключаться даже например на 20% зарядки и 95% "здоровья".
вот так выглядит iphone с новым акб без перепайки!
Теперь немного правды: я не ремонтирую технику вообще, у меня нет мастерской, крутого инфракрасного паяльного оборудования, микроскопа и прочих реально полезных для мастера вещей. Я тот самый рукожоп с двумя паяльниками и клеем. я могу почитать литературу, даташиты, посмотреть на чужой опыт прежде чем лезть ремонтировать.
Из недавнего (почему и был написан ответ): iPhone 12 pro max (мой личный), ремонт: замена аккумулятора, причина: заряжал по два раза в день ("здоровье" 83%).
Подготовка: посмотрел тонну роликов, почитал отзывы и статьи, понял что могу сам и оборудования достаточно (фен с цифровой терморегулировкой, две мощные присоски, пластиковые лопатки, отвертки для разбора iphone).
Купил: аккум марки orignl или как то так (по отзывам выбирал цена/качество упаковка полностью белая) , купил праймер, проклейку пылевлагозащиты и вроде всё. Наклейки для аккума были с ним в комплекте.
Процесс: открутил винты, нагрел по периметру феном (я выбрал 150С поток на максимум, грел на расстоянии, до температуры такой чтобы рука могла держать телефон), капнул спиртом по периметру, погрел еще, мощными присосками (откуда они без понятия, вроде в леруа купил) потянул экран снизу , периодически прогревая. как только появился зазор внизу вставил пластиковую карту на 1-2мм и аккуратно, без поддевания , надавливания и резких рывков провел картой по периметру не останавливая прогрев (срезав старую пылевлагозащиту). АККУРАТНО откинул экран (берегите шлейфы), открутил винты по инструкции (ищите в интернете), отключил сначала аккум, потом остальное, ЛУЧШЕ ТАК И ДЕЛАТЬ! Удалил наклейки из под аккум, установил новый (ничего не меняя и не перепаивая)! ВАЖНО! Удалил остатки старой проклейки экрана (пылевлаго) обезжирил, праймер нанес, приклеил новую пылевлаго!!! Подключил все кроме аккум, потом подключил аккум , проверил - работает, прикрутив все внутри, опять праймер нанес на уже на дисплей, закрыл аппарат, придавил по периметру для проклейки, закрутил винты. Готово.
Теперь факты: заряжается 20 ватт (если нагрелся то ограничивает зарядку и до 11 ватт и до 5 и вплоть до полной остановки, как остынет обратно набирает мощность).
Емкость аккума 3861мач (есть команда "Аккумулятор 2.3" гуглите! показывает емкость измеренную системой и количество циклов заряда!). я через тестер usb С намерил 4100мач (но это потери + потребление телефона). свежий скрин:
Около 20 дней у меня висела ошибка АКБ (в настройках было уведомление и светилось красной единичкой), после 20 дней оно исчезло и сейчас никаких ошибок , просто нет процентов здоровья в настройках аккума ( нахер не надо). Колво циклов и емкость текущую можно всегда посмотреть через отчет системы. пруф:
где ошибка?
Заряжаю как новый примерно раз в сутки или в полтора дня (в зависимости от пользования)
Считаю замены полезной и полностью безопасной! без доп. контроллеров , перепаек и подкидывания сомнительных плат! Просто оригинал выкинул, новый поставил! чуствуешь что аккум уже деградирует , это будет гораздо раньше чем у оригинального, просто меняешь еще раз аккум.
Хочу сразу предостеречь таких же как я доморощенных: если ты не уверен или вообще не знаешь, то не лезь, с вероятностью 50% ты угробишь аппарат. (просто как монетку кинуть))) Подтяни скил, почитай и поучись, если уверен что справишься - делай аккуратно , всегда найдется тонкость о которой ни в одном ролике и ни в одном тексте не сказано, а ты можешь попасть на дорогой ремонт или новый аппарат)
Удачи, и если вы видите что в тексте написана ерунда и повествователь не компетентен, то читайте до конца, есть вероятность что повествователь угробил телефон и делится с вами как делать не надо)))))
АККУМУЛЯТОР на IPHONE менять можно, это относительно безопасно, лучше обойтись без перепайки контролера и "восстановления или сброса" счетчика циклов.
П.С. я звонил в тех поддержку эпл за консультацией, они подтвердили что аккум можно поменять в авторизованном СЦ (в РФ они остались и работают, ВЫ можете их адреса найти на официальном сайте эпла!) вам поставят оригинал, его подлинность подтвердят через ЭПЛ и в телефоне не будет ошибки, зато будет отображаться РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО обслуживания, с указанием старой батарейки и новой. соответсвенно если покупаете б/у аппарат на котором 100500% здоровье аккума и вам лепят про официальную замену (то можете там же в настройках телефона проверить, была ли официальная замена или нет).
Логично, что проблема в модуле памяти, раз другой работает в каждом слоте. Хотя может и КП у процессора частично сдох, чему все удивляются после запуска с повреждениями, когда подкидываю другой процессор (если есть на руках). Но тут другой случай
Решил замеры сделать и по одному из питаний есть проблема, относительно второго модуля
Начал осматривать сам модуль памяти и варианты начали появляться буквально НА ГЛАЗАХ
Подозрительно, походе на разводы от жидкости
Штош, придётся снимать оба радиатора для полного осмотра
А вот и вероятная причина этого всего
1й чип памяти с гадостью
3й чип памяти с гадостью
Буду снимать оба чипа и смотреть, что там (уже знаю)
Красота, окислы и гадость под каждым чипом
Плашку помыл и подготовил места для чипов, их отреболлил после чистки тоже
Пока не вернул на свои места как там сопротивление по питанию?
А оно пришло в норму, отлично
Запаиваю чипы на свои места
Вот теперь модуль памяти заработал и плата запустилась, оба модуля определяются нормально
Радиаторы можно лепить назад тоже
На этом ремонты всё, можно отдавать как только, так сразу
С тех пор, как появились iPhone со стеклянной задней крышкой их начали быстро разбивать. Во время ремонта было не важно как починили, главное, чтобы сделали быстро и цвет крышки соответствовал заводскому. Вообще крышка никак не влияет на работу смартфона, это лишь визуальная составляющая. Только если нет мелких осколков, которые царапают руки владельца.
1/3
iPhone 11 Pro без разбора с помощью лазера.
Вспоминая свои первые замены задних стекол я лишь думал о том, как шикарно лазер прожигает краску и клей на корпусе. И снимается крышка телефона теперь на много быстрее. О дальнейшей судьбе этих устройств мне неизвестно. Но понимание ошибок приходит со временем, опытом и выплатами со своего кошелька.
Так мне в руки попалась жертва быстрого лазерного снятия крышки без разбора- iPhone 13 mini.
Изначально клиент подошел с жалобой, что аккумулятор быстро разряжается и скачет процент заряда. Телефон был в чехле и подключив к компьютеру было видно, что аккумулятор не изношенный - всего 450 циклов. На дисплее были видны множество выпуклостей в виде бугорков на матрице. Достав из чехла в нос ударил тот самый запах поврежденной банки, а дисплей был выдавлен изнутри.
1/5
iPhone 13 Mini после снятия крышки лазером. Без разбора устройства.
Попросил клиента оставить устройство для диагностики. После вскрытия осколки, которые были внутри корпуса, на аккумуляторе и дисплее попали мне в самое сердце. Было больно смотреть на iPhone: черная копоть осела на весь дисплей, мелкие частицы стекла впивались в матрицу, поврежден корпус АКБ.
В итоге батарейку в утиль, а остальные функции все исправны. Тщательно вычистив весь корпус и дисплей установил новый аккумулятор и влагозащиту. Что же касается уведомления о замене аккумулятора, то клиенту это не принципиально, лишь бы работало.
