Hurst Lightning Rods - необычный селектор КПП, появившийся на полках тюнинг-магазинов в 1980-х годах. В этом гаджете использовались три рычага, позволяющие выполнять все то, что могла сделать одна штатная рукоятка.
Источником вдохновения Hurst для создания Lightning Rods послужила трансмиссия Lenco (фото выше), которая широко использовалась в дрэг-рейсинге в те годы, особенно в категории NHRA Pro Stock. Lenco использовала ряд планетарных передач, которые были собраны вместе в модульную конструкцию, с отдельным рычагом переключения для каждой передачи — просто и максимально надежно. Hurst взял кулису от коробки, предназначенной только для гонок, и адаптировал ее для серийных автоматических трансмиссий, позволив водителям подражать своим любимым гонщикам, используя отдельный рычаг для каждого переключения.
Система Lightning Rods была спроектирована так, чтобы работать как обычный селектор АКПП с привычной схемой переключения передач PRND (как показано на заглавной фотографии). Разница заключалась в двух дополнительных рычагах: крайний правый осуществлял переключение на повышенную передачу 1-2, а средний отвечал за переключение 2-3. Водитель так же мог просто поставить рычаг в положении D и двигаться в обычном режиме. В этом отношении установка Lightning Rods мало чем отличалась от переключателей Hurst Dual Gate.
Hurst продавал Lightning Rods через свою сеть магазинов для любителей скорости в нескольких версиях, включая комплекты для GM F-Body Camaro и Firebird, а также универсальную модель с небольшой отдельной напольной консолью. Пожалуй, самой популярной разновидностью Hurst/Olds была версия для маслкаров 1983-84 года. Было продано около 3000 единиц в 1983 году и 3500 единиц в 1984 году. Оглядываясь назад, "громоотводы" кажутся довольно глупой идеей.
Вот как-то раз, просыпаюсь я утром, а на улице такая погода, что даже синоптики в замешательстве. И тут мне в голову приходит мысль: "А почему бы не смастерить что-то, что позволит мне самому знать, какая погода за окном, без всяких там прогнозов?" Так и родилась идея создать свою погодную станцию. Использовать решил то, что было под рукой: Arduino, датчик DHT11 для измерения температуры и влажности (да, знаю, что он не самый точный, но за его цену грех жаловаться) и ещё добавил в копилку Телеграм-бота, чтобы данные прямо в телефон прилетали.
Так, почему же Arduino? Да потому что других свободных контроллеров у меня пока что нет. Да, он может и не самый быстрый, зато надежный и понятный, даже если ты в микроконтроллерах не бум-бум. А DHT11 выбрал, потому что он валялся без дела в ящике. Ну и к тому же, для домашнего использования точности его вполне хватает. И вообще, это ж проект, где главное — удовольствие от процесса, а не погоня за идеальными показателями.
Решил всё это дело заснять, потому что текст это хорошо, но видеть процесс своими глазами — непередаваемо. Можно подробно показать каждый шаг, объяснить, что к чему, да и просто поболтать со зрителями, как с друзьями. Видео получилось довольно информативным, так что если вас тоже заинтересовала идея собрать свою метеостанцию — милости прошу к просмотру. К тому же, в видеоформате проще поделиться нюансами и маленькими хитростями, которые текстом могут показаться не такими уж и очевидными.
Для проекта я запилил максимально простое приложение с графическим интерфейсом, которое позволяет наладить связь с ардуино и телеграм-ботом, а также выступает в качестве индикатора текущих показателей с датчика.
В общем, вот такой вот проект. Надеюсь, вам будет интересно узнать, как он устроен. Пишите замечания и свои мысли в комментариях!
А теперь я "прогнал" ещё два старых преобразователя напряжения - АПБ-400 1979 года и АПБ-630 1985 года, оба производства Запорожского трансформаторного завода. Это тороидальные автотрансформаторы в круглых карболитовых корпусах, переключаемые круглой колодкой снизу - ничего крутить отвёрткой не надо. Сами торы обмотаны алюминиевым проводом в эмали золотистого цвета (так можно отличить алюминий от меди в трансформаторах). Со знаком качества.
АПБ-400 и АПБ-630
Сначала проверяем АПБ-400.
220->129 вольт, для американской техники нормально, для 110 вольт плохо, для "японцев" на 100 вольт не подходит.
Переключаем колодку на "127В/220В"...
127/220
1979, знак качества в наличии!
И прогоняем:
120В->215В. Нормально.
127В->227В. Отлично.
100В->181В. Мало.
110В->198В. Маловато, но приемлемо.
Теперь берём АПБ-630 и прогоняем его:
220В->128В. Всё отлично работает, американские устройства можно включать (хоть и не любые)
На этом всё. Других схем подключения этих блоков нет. Итого - они подходят для американской техники на 120 вольт, очень ограниченно подходят для техники на 110 вольт и не подходят для японского на 100 вольт, повышать можно нормально только 110 и 120 вольт. Так как намотаны алюминиевым проводом, они не любят перегрузки.
Сегодня у нас в виртуальный музей попал фотоаппарат Зенит-С. Выпускался Красногорским оптико-механическим заводом с 1955 по 1961 год. Этот экземпляр - 1959 года.
Первый советский однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпуск которого исчислялся сотнями тысяч (232 949 штук)
«Зенит-С» представляет собой модернизированный «Зенит» выпуска 1952 года. В конструкцию внесены два существенных изменения:
добавлен синхроконтакт с регулятором упреждения синхронизации (такой же, как в дальномерной камере «Зоркий-С»). В связи с этим изменена конструкция кнопки спуска и кнопки включения обратной перемотки плёнки. Обоймы для крепления фотовспышки на камере нет, вспышку нужно ставить на дополнительный съёмный кронштейн и подключать к синхроконтакту кабелем;
изменён механизм опускания зеркала. Вместо не очень удачной рычажной системы применили миниатюрную лебёдку со шнуром.
В остальном конструкция осталась прежней: цельный литой корпус из алюминиевого сплава со съёмной нижней крышкой, видоискатель с матовым стеклом в качестве фокусировочного экрана и несъёмной пентапризмой, взвод затвора и перемотка плёнки производится вращающейся головкой. Замок нижней крышки допускает использование двухцилиндровых кассет, раскрывающихся при запирании камеры.
Фотоаппараты продавались в комплекте с объективом «Индустар-22» 3,5/50 мм, в последние годы выпуска — с «Индустаром-50».
Тип — однообъективный зеркальный неавтоматический фотоаппарат с «залипающим» зеркалом (зеркало приводится в положение для визирования только при взведённом затворе).
Тип применяемого фотоматериала — перфорированная киноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в кассетах.
Размер кадра — 24×36 мм.
Тип затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок.
Выдержки затвора — 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 с, «B» (от руки) и длительная.
Расширение сферы применения биометрической системы контроля доступа на других существ, открывает поистине потрясающие возможности.
Так сложилось, что на территории мануфактуры, где я располагаюсь, живёт достаточно большое семейство иссиня-чёрных котов, все братья от одной матери, но из разных помётов. Весь этот прайд мы именуем просто Бандиты, по соответствующему характеру и поведению. Из всей этой стаи один кошак полюбился мне больше всего: самый адекватный и интеллигентный; и именно его я иногда пускаю в свои кабинеты.
И возжелал я пускать того прекрасного кошака, а остальных отсеивать, дабы не хулиганили в моё отсутствие. И пришла в мою голову мысль о пропускной системе, именуемой КотСКУД — кошачья система контроля доступа.
❯ Концепция КотСКУДа
Долго размышлял о том, каким образом это решение сделать простым, дешёвым, повторяемым и не требующим серьёзного электропитания. В очередной раз, почесав за холку любимого Бандита, пришёл к выводу, что лучше всего использовать для этих целей сканер отпечатков пальцев.
Чешу любимого Бандита
Кошачий нос или лапка имеет уникальный рисунок, точно так же как рисунок отпечатка пальцев у человека. Значит осталось найти способ сканировать подушечку лап или носик (зависимости от того, что коту больше понравится).
Достаточно долго анализировал, что же есть доступного и недорогого на рынке, а после остановился на оптическом сканере отпечатков пальца модели FPM10A. Для него имеется огромное количество примеров, ПО, есть куча библиотек на Python и Arduino, а значит, по идее, с ним проблем возникнуть не должно.
❯ Пару слов об устройстве оптического сканера отпечатков
Оптический сканер отпечатков работает по принципу того, что свет под определённым углом полностью отражается на границе двух сред. И если какой-то объект прикасается к этой границе, то такое отражение нарушается и можно считать отпечаток этого объекта. Для примера приведу схему устройства оптического датчика R307, взятую с этого сайта:
Оптический сенсор — весьма сложное устройство, в котором есть призма, реализующая границу сред, и полноценная камера с процессором, которая позволяет считывать отпечатки. Когда нет прикосновения, то ровный белый свет попадает в объектив камеры. А если прикасается носик к нашему КотСКУДу, то интенсивность света уменьшается, и камера таким образом фотографирует отпечаток.
Далее там идёт сложная система распознавания отпечатков по базе данных, по каким-то хитрым алгоритмам, действие которых мне неведомо.
❯ Подключение сканера FPM10A
Прелесть сканера FPM10A заключается в том, что он подключается по-обычному UART и питается от 3,3 вольта. Для его подключения понадобится любой обычный переходник USB-UART. Не буду подробно останавливаться на способе подключения этого датчика, всё достаточно подробно расписано в официальном документе.
Мне понадобилось сделать несколько пассов паяльником, чтобы подключить его к компьютеру, но с этим справиться даже ребёнок.
Сканер моего КотСКУД подключён и готов к работе
Дело стало только за программным обеспечением. Возиться с Python библиотеками мне было лениво, поэтому решил использовать для начала демонстрационную программу для этих датчиков, запустив её на виртуальной машине. Программа работает весьма нестабильно, иногда вылетает, не всегда видит датчик. И, думаю, это связано с тем, что она очень плохо реализована.
Но в целом, всё как в анекдоте: мой кот раньше не любил пылесосы, но ничего, потом втянулся… Так и я, втянулся, и а потом она даже начала мне нравиться.
Подготовка ПО к испытаниям
Настало самое интересное – перейти к натурным испытаниям.
❯ Натурные испытания
Наверное, самый сложный и волнительный момент. Бандит был накормлен, и максимально обласкан. Думаю, он ни разу в жизни не испытывал такого тёплого внимания к своей персоне со времён своего рождения и уж тем более не ожидал, что ему перепадёт столько вкусняшек. Во всех опытах со сканером проявлял живое участие и интерес и даже смотрел, что же будет.
Сканер отпечатка лапы
Вообще, мне казалось, что научить кота тыкать лапой в сканер будет самым простым действием. Плюс, это достаточно простая и лёгкая операция.
Но я столкнулся с суровой реальностью: в отличие от домашних питомцев, у которых мягчайшие розовые подушечки, у заводских Бандитов подошва лап больше напоминает твёрдую наждачную бумагу. И как бы это странно не звучало, сканер наотрез отказывался сканировать какую-либо кошачью лапку. Или если уж и делал, то на выходе было что-то совсем неразборчивое. Поэтому отпечаток кошачьей лапы я вам не покажу.
Отпечаток кошачьего носа
Не могу сказать, что Бандит был в восторге, что ему хотят отсканировать носик, но и большого сопротивления не оказывал. Вообще, в этой всей процедуре никаких насильственных или неприятных действий к любимому котику не применялось, всё было достаточно добровольно, да и кот очень разумен. Проблема была скорее в том, что он не хотел прикоснуться к сканеру и замереть, чтобы качественно носопырка его была отсканирована.
Сканируем кошачий носик
Всё же, после нескольких не самых удачных попыток, Бандит согласился более спокойно ткнуться носом в эту светящуюся штуку, и отпечатки удались. После этого я начал сохранять результаты на компьютере, и он с невероятным любопытством, следил за всеми моими действиями, чем просто поразил меня, будто бы он сам всё понимал, что я там делаю.
Что же ты там такое делаешь?
Настал момент истины, можно ли использовать оптический сканер отпечатков для кошачьих носиков и далее реализовывать мой КотСКУД?
❯ Результаты
Вам же тоже, как и мне не терпится посмотреть, что же там удалось насканировать? Удачных сканов не так много, как я уже говорил, Бандит достаточно резво крутил мордой, а проявлять насилие или как-то фиксировать его — мне не позволяла совесть.
Вот первые два более-менее удачных снимка отпечатка кошачьего носика, ощутите уникальность момента: вы видите их первыми.
Первые отпечатки кошачьих носиков
В конце концов, мне удалось получить более-менее чёткий снимок котоноса. И как раз к этому моменту, Бандиту надоела эта игра, и он решил слинять.
Чёткий снимок кошачьего носа
Считаю это настоящим успехом!
❯ Выводы
Главный вывод из всей этой затеи такой: отпечаток кошачьего носика можно использовать в системе КотСКУД для доступа животного в помещение.
Однако я не учёл несколько факторов:
Сбор массива отпечатков одного носика. Чтобы собрать достаточное количество отпечатков носа с разных ракурсов, для корректного распознавания и добавления в базу данных, требуется длительное время. А кот не желает так долго заниматься этими глупостями и начинает сопротивляться.
Дрессировка. Второй фактор, который почему-то мне не пришёл в голову – что котика надо будет обучить тыкать носом в эту светящуюся штуковину. А, как показала практика, тыкать носом, да ещё с достаточным усилием, чтобы отпечаток чётко читался, кот не хочет. И никакие вкусняшки и поглаживания его не соблазнят в этом действе.
Носик мокрый. А это означает, что сам сканер будет достаточно быстро пачкаться кошачьими соплями и потребуется регулярная очистка.
Так что научно-исследовательская работа по внедрению КотСКУДа продолжается. Думаю, следующие результаты будут обнародованы через год, ровно первого апреля.
Расширяем круг интересов виртуальной коллекции музея на инструмент. Сегодня в моем виртуальном музее в качестве экспоната - советские ключи. Начнем с гаечных:
Выпускались множеством заводов. Только на фото выше можно насчитать заводов пять. Мой святой грааль - ключик на 5,5. Встречается такой не часто, даже в современных наборах. Качество было разным, были и прекрасные кованные ключи, и барахло вырезанное из стального листа. Часто из листа вырубались ключи для комплектования изделий. Наверное самый известный - велосипедный ключ (фото я спер)
Но всегда хочется универсальный ключ, чтобы не носить с собой тяжелое железо. Народ начинает изобретать что-то вроде такого: (из поста Древовидный гаечный ключ)
Но такое творчество часто под запретом - кривое изделие может сломаться и травмировать горе-работника. Какие универсальные решения есть заводского производства? Например вот такие косточковые ключи (dog bone wrench).
Пользуются популярностью у мотоциклистов и велосипедистов - занимают мало места и имеют небольшой вес. Конкретно эти - точно советские, но откуда - понятия не имею, в комментариях подскажут.
Следующий вариант увеличить универсальность - раздвижные губки ключа. Он же шведский ключ (шведик), он же разводной ключ:
Дальнейшее развитие идеи - самозажимной ключ:
Обратите внимание на насечку на губках, им можно крутить не только шестигранные гайки но и круглые тела!
Увы, разборчивого клейма на ключе я не нашел.
Ну и наконец - газовый ключ, он же трубный ключ. Благодаря насечкам и конструкции он заточен под круглые трубы, а крутить гайки - опциональная возможность. Выпущен на новосибирском инструментальном заводе, @zavodniz, вы их еще производите?
Стремление людей запечатлеть то, что они видят, кажется, было всегда. Сначала они рисовали углём на стенах пещеры, потом красками на холстах. А в последние пару столетий роль человека свелась лишь к нажатию на кнопку. Всю остальную работу делает свет, спроецированный на фоточувствительную поверхность.
В классической фотографии такая чувствительность к свету достигается благодаря замечательным свойствам солей серебра. В альтернативном фотопроцессе под названием цианотипия — используются соли железа. Но так ли уникальны эти металлы и их соли? Возможно ли сделать фотографию, например, на поверхности меди?
В детстве я замечал, как отполированная медная фольга, приклеенная к текстолиту, достаточно быстро темнела на солнечном свету, однако потемнение не происходило на необлучённых участках. Тогда я отметил, что какая-никакая фоточувствительность у меди имеется. Потом у меня долго витала идея получения фотографии на медной пластине. А ещё, мне очень хотелось понять, почему же такой фотографии нет повсеместно?
Как-то я рассказал об этой затее strain_pulse, и мы решили попробовать ответить на этот вопрос вместе.
❯ Начало пути
Светочувствительность меди я использовал ещё в радиолюбительской практике. Достаточно было зачистить стеклотекстолит до блеска мелкой наждачной бумагой, затем положить сверху трафарет, нарисованный тушью на кальке, и оставить всё это под очень яркой лампочкой (150-200 Вт) на сутки. После этого на плате появлялся рисунок, который можно было обводить цапон-лаком.
Этот метод этот был описан в книге О.Г. Верховцев К.П. Лютов «Практические советы мастеру-любителю: Электротехника. Электроника. Материалы и их обработка.» 1987 г.
Чтобы активировать поверхность меди и ускорить процесс её фотоокисления, нужно использовать хлорное железо… В 2015 году я с успехом повторил этот опыт и подробноописал у себя в ЖЖ. Приведу две фотографии оттуда.
Экспонирование
Полученный результат
Невооружённым взглядом видно, что получился хорошо читаемый негатив. Да, есть разводы, не очень хорошая контрастность, но вполне можно увидеть буквы и даже следы скрепок.
Именно с этого момента я точно понял, что хочу сделать настоящую живую фотографию на медной пластине и стал предпринимать множество попыток. Одной из них была покупка фотоаппарата “Любитель” и закрепление медной пластины внутри него. Но, к сожалению, ничего не получилось.
Только после того, как я объединил усилия с strain_pulse, у нас начали появляться реальные результаты.
❯ Первые опыты
Первые планы были наполеоновские: сделать из коробки и линзы простейшую фотокамеру, и на неё заснять некоторый объект.
Идея такая: мы активируем медь в хлорном железе, размещаем её внутри импровизированной фотокамеры, закрываем коробку, включаем свет, и спустя десять минут радуемся результату.
В камере главное — это объектив. Его роль играла обычная собирающая линза. А главное, у линзы — это фокусное расстояние. Зная его и прикинув, во сколько раз хотим увеличить/уменьшить изображение относительно объекта, мы по формуле тонкой линзы легко сможем определить на каком расстоянии расположить объект, и где искать изображение.
Фокусное расстояние с достаточной для нас точностью измерить довольно легко. Нужно взять простую советскую… линзу и с её помощью получить на полу резкое изображение лампы, которая висит на потолке. Расстояние от линзы до пола будет с высокой точностью равно фокусному. Это следует из всё той же формулы тонкой линзы, если пренебречь слагаемым, содержащим расстояние от линзы до потолка.
Изображение мы решили делать уменьшенным примерно в два раза, чтобы собрать больше света и снизить время экспозиции. Рассчитав все расстояния, стали по линейке и экрану определять, не ошиблись ли мы в расчётах.
Увидеть сие действо можно на фотографии ниже. Для точности, в качестве экрана следует использовать инструкцию к фрезерному станку, ну или в крайнем случае — к токарному — это пункт обязательный ;)
Настройка оптической схемы
После этого берём подходящую коробку, и открываем кружок умелые руки, а спустя 10 минут получаем готовую камеру. На вспененный полиэтилен наклеен двухсторонний скотч, куда будет крепиться медная пластина.
Получившаяся камера
После того как камера готова, осталось просто выключить свет, замочить фольгированный текстолит на две минуты в хлорном железе и зафиксировать на нужном месте. Включаем свет и даём экспозицию.
Экспозиция
Через десять минут открываем дрожащими руками коробку иииии… Ничего… Вообще, ничего, никакого эффекта. То есть медь даже цвет не поменяла. Это был провал…
Время было позднее, и я поехал домой, захватив этот активированный текстолит. А дома мне пришла другая интересная мысль.
❯ Удивительное открытие
Пока я ехал в метро, мы переписывались в телеге. Пришла идея, что стоит использовать что-то более коротковолновое. Судя по цвету меди, она должна хорошо поглощать ультрафиолет.
Придя домой, я взял эту активированную медную пластину, положил на неё десять рублей, и засунул на десять минут в лампу для ноготочков.
Фольгированный текстолит с монеткой
Каково же было моё удивление, когда спустя десять минут медь почернела там, где на неё светила лампа, и осталась розовой под монеткой.
Два главных вывода из этого опыта:
Главным действующим лицом в чернении меди является ультрафиолет.
Пластины после активации хлорным железом медь можно хранить некоторое время в тёмном месте.
Второй вывод полезен тем, что можно заранее заготовить медные пластины и потом ставить их в фотоаппарат.
Следующий вопрос: а есть ли возможность дезактивировать медь? Была попытка помыть с мылом и мочалкой плату и затем закинуть обратно под УФ лампу.
Купание
Выводы, увы, неутешительные. Всё равно темнеет, и нужно искать другие способы закрепления.
Мы попытались повторить опыт с импровизированным фотоаппаратом и мощным УФ-фонариком.
Фотографирование в лучах УФ
К сожалению, ничего не получилось. И дело не в линзе, которая может задерживать часть УФ (но для этого диапазона это никак не влияет), просто не хватает интенсивности света.
Вы видите изображение? Я тоже не вижу…
Но, явно мы на верном пути, и нужен другой подход.
❯ Контактная фотография
Мы решили отложить непосредственное получение фотографии, и сосредоточились на методике фактического получения читаемого снимка в меди. Для этого решили использовать негативный портрет на фотопластинке, который strain_pulse делал в своём кружке. Процесс получения такой фотографии называется контактная печать.
Взяв текстолит, мы просто натёрли его ваткой, смоченной в растворе хлорного железа, тем самым активировав медь. Способ хуже, чем погружной, но для подобных опытов годится. Затем взяли стеклянный негатив, положили сверху и начали светить ультрафиолетовым фонариком.
Засвечивание меди сквозь негатив
Светили таким образом минут 10, водя фонариком по всей плоскости негатива. После снятия стекла мы не ожидали увидеть никаких особых результатов, но каково же было наше удивлёние, когда всё получилось!
Первая удачная фотография в меди!
Даже отсканировал её на память.
Скан полученного изображения
Нам стало интересно, а только ли ультрафиолет может нам помочь, может что-то ещё бытовое и доступное может быть полезно.
❯ Можно ли использовать вспышку?
Следующий вопрос — это можно ли использовать энергию фотовспышки для этих целей?
Поскольку в результате опытов медь таки растворилась в хлорном железе, в запасах был найден лист текстолита 2 мм толщиной, метр на метр размером, и, что удивительно, фольгированный. Резать его было жалко, поэтому просто 2500 наждачной бумагой на углу было всё сошлифовано и активировано ваткой, пропитанной хлоридом железа.
После поместили туда негатив и начали “пыхать” вспышкой над негативом, до момента пока “зайчики” не стали выпрыгивать из глаз. Примерно так же, минут 10-15, с интервалами на зарядку конденсатора.
Попытка получить позитив с помощью вспышки
К сожалению, эксперимент показал, что вспышка не оказывает видимого воздействия на медь. В отличии, например, даже от обычного света ламп накаливания, благодаря которому активированная медь вполне себе темнеет.
❯ Обкатка технологии
Для того, чтобы добиться повторяемости, решил всё же выработать сносный алгоритм действий. Самое ценное — это выяснить время экспозиции. Для этого я вырезал из текстолита лист по размеру негатива и натёр его наждачной бумагой 2500 зернистости до блеска.
Активацию меди производил с помощью ватки. Скажу сразу, что способ плохой и не даёт равномерность покрытия. Плюс, время взаимодействия с раствором тоже важно. Лучше всего делать полное погружение в хлорное железа, а затем промывку в воде и сушку. Да, и делать это стоит при красной лампе, ибо обычный свет также темнит медь. Но, если быстро, то можно при обычном неярком свете.
Всё готово к активации
Кладу всё под УФ-лампу
В процессе опытов с разными промежутками от одной минуты до 15, я установил время оптимальной экспозиции — это 10 минут. В принципе его достаточно.
Ниже приведена экспозиция, спустя 5 минут. Читаемо, но видно плохо.
Ещё, очень важно — чтобы текстолит был сухим и чистым! На нём не должно оставаться солей хлорного железа, иначе при попытке смыть их, смывается всё — вместе с изображением.
Одна из главных проблем, которые сильно ограничивают применение такой фотографии, — это невозможность зафиксировать изображение. Проще говоря, после облучения позитив виден, но при хранении на свету светлые участки меди постепенно темнеют, и изображение пропадает. Для этого нужно было придумать способ фиксации изображения.
❯ Закрепление фото
Чтобы зафиксировать медную фотографию и предотвратить потемнение светлых участков, требуется деактивировать (или пассивировать) медь.
Первое, что мне пришло на ум — это после промывки покрыть полученную фотографию лаком, чтобы ограничить доступ кислорода и тем самым предотвратить фотоокисление. К сожалению, это не помогло: под слоем автомобильного лака из баллончика медь темнела так же интенсивно, как и без лака. Требовались более жёсткие меры.
И такое решение было найдено — это вещество бензотриазол (далее БТА). В пору процитировать википедию:
Бензотриазол — эффективный ингибитор коррозии для меди и её сплавов. При погружении медной или изготовленной из медных сплавов детали в раствор бензотриазола на её поверхности образуется пассивирующий слой, состоящий из комплекса между медью и бензотриазолом, предотвращающий коррозию. Этот слой нерастворим в воде и многих органических растворах, причём чем толще этот слой, тем эффективнее защита.
Чтобы приготовить закрепляющий раствор, нужно растворить 7 граммов вещества БТА в 100 граммах медицинского спирта.
Всё готово к экспериментам по закреплению фотографии
Активацию меди мы делали правильным способом — с погружением в раствор соли при красном свете. После была промывка в дистиллированной воде и экспонирование. Затем полученный позитивный отпечаток мы погружали в 7% раствор БТА в спирте.
Есть инструкция по применению, которую мы читали на банке этого вещества. Там рекомендуется погружать на несколько часов. Но в процессе экспериментов мы выяснили, что дольше пяти минут вещество полностью снимает фотографический отпечаток с меди.
Таким образом, первый отпечаток у нас не получился и полностью был смыт самим БТА. Второй отпечаток мы погружали буквально на минуту, но всё равно контрастность снимка ушла. А если учесть снимок и так не очень контрастен, то получается совсем грустно.
Отпечаток после закрепления в БТА. В растворе лежит контрольный кусок текстолита
Чтобы не дать дальше осветляться рисунку, БТА мы немного смывали спиртом. На мой взгляд это лишнее, можно было просто обтереть салфеткой. Тем не менее способ оказался рабочим.
❯ Выводы
Фотография в меди, через неделю лежания на подоконнике
Возможно нам не удалось окончательно установить способ фиксации изображения. Сама технология ещё требует доработки. Но факт остаётся фактом: на медь можно фотографировать! Здесь куча места для подобных опытов.
Краткая инструкция по получению снимка:
Все действия после активации лучше всего производить при красном свете (как с классической ЧБ фотографией).
Медную пластину требуется именно окунать в раствор хлорного железа, и не допускается протирать.
Время выдержки в растворе не менее одной минуты.
После раствора следует промыть в воде от соли и высушить пластину.
Экспозиция в УФ свете (или солнечном) не менее 10 минут. После экспонирования снимок в темноте прекрасно хранится.
Фиксировать стоит в растворе БТА в течение одной минуты, а после — просто насухо протирать.
Мы будем благодарны химикам, если они дадут рекомендации по фиксированию изображения и лучшей активации меди. Возможно какие-то другие рекомендации.
❯ Благодарности
Эта статья реализована в соавторстве с strain_pulse. Именно ему принадлежат многие классные идеи, которые были опробованы на практике. Выражаю благодарность девушке Софии К. за разрешение использовать негатив с её изображением для этих экспериментов и в данной статье.
Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые интересные материалы.
Также подписывайтесь на наш телеграмм-канал — только здесь, технично, информативно и с юмором об IT, технике и электронике. Будет интересно.
