Сообщество Ремонтёров

Добрый!

ЮТуб завален всяческими инструкциями по самостоятельным заменам дисплеев, аккумов и прочей ерунды и это правильно, нехуй кормить сервисные центры, стригут бабки и ничего не делают.

Сделай сам как говорится, будет даже лучше, для себя же делаешь, да и денежку на яйцы купить останется под НГ xD

Итог замены аккумулятора немного предсказуем:

Мастера в курсе, почему стреляет полоса при разборке и на ютубе об этом не расскажут, но клиент ранее же разбирал 4/5s и чё там, всё же просто и по привычке начинает поддевать дисплей лопаткой в нижней его части, где вплотную к рамке находится очень нежный шлейф самой матрицы и всё.

Радуга из белой, зелёной или розовой полосы обеспечена. Да, можно поправить это на лазерном станке, но это достаточно узконаправленная услуга и окупится только у переклейщиков, да и не факт, что такую полосу удастся полностью убрать.

А вообще заебали. Я не занимаюсь переклейкой и не буду. Это абсолютно другая сфера ремонта с абсолютно другим оборудованием, так что качественная пайка и переклейка на одного человека несовместима)

Как только начали появляться в ремонте телефоны 12 серии я тоже полосил дисплеи. 3 штуки если быть точнее (12 mini, 12 pro и 12 pro max) два из них по собственной инициативе, а у одного развалилась рамка внизу и задела шлейф.

После этого я и купил тачку для автоматической разборки

Принцип тачанки прост:

Сосёт сзади и спереди присосками, греет раму по кругу дисплея, а потом отклеивает передок и всё сама. Только нужно пару капель спирта подлить на проклейку, что бы рамку не оторвало)

Внутри всё довольно чисто и не могло бы быть иначе, ведь когда делаешь для себя стараешься не оставить колхоза

Но понятное дело дома не найдётся на балконе паяльника и программатора для нормальной замены аккумулятора, поэтому это дело закинули так, с ошибкой.

Кстати, если не делать перепайку контроллера, то на телефоне пропадает функция быстрой зарядки (проседает на 400мА) и разряжается аккумулятор немного быстрее, ведь на китайских платах не установленны микросхемы стабилизации и обмена информацией о ждущих режимах телефона.

Более того, так как контроллер не родной, то в настройках не будет отображаться актуальная информация об аккумуляторе, а китайская проклейка в комплекте не клеится равномерно и защищает только от пыли

Всё это дело надо поправить к праздникам.

Дисплей оригинал не восстановленный, снятый с новой трубки пришлось заказывать из орехово-зуево, ибо по Москов этого дела не оказалось.

Не, можно поставить копию, но мне лично не нравятся рамки с палец, даже показывать стыдно)

Ай ладно, смотрите:

В общем такое дело отметается, ведь телефон делают для себя.

Что дальше?

Делаю замену аккумулятора с банкой клиента без гарантий.

Взрываю контроллеры и один из них, с родного аккума, припаиваю к новой банке

Даже если перепаять платы, в настройках будет отображаться старая ёмкость, поэтому китайские друзья-товаришы сколхозили обманку, которая так же общается с процессором и делает подмену пакетов данных на нужные мне

Далее процедура программирования

Важное сообщение пропадёт через циклов 20 зарядки, хотя можно было бы принудительно сделать это, чёт не подумов. Не мешает, единицы в настройках нет, аккум 100%:

Сделующий на очереди дисплей.

Это дело тоже нужно привязать к процессору, ведь замена без перепайки и прописи тритона некрасивая в моём сервисе, так что всё должно быть заебумба.

Пишу со старого дисплея true tone в новый:

И со старого дисплея отпаивается контроллер тачскрина, где так же хранится инфа о родном дисплее

По сути, если делать для себя, а не на продажу, то этим можно и не заморачиваться и оставить как есть, не будет мешать, но так или иначе я обещал сделать без ошибок, поэтому это:

С помощью микроциркулярки превращается в это

Если кому интересно, то микросборка внутри выглядит так:

Тут залит цементом контроллер питания контроллера нажатий тачскрина и eeprom, где хранится tpsn, tpmtsn и tplcm (серийник тачскрина и дисплея).

После зачистки и подготовки это выглядит так

Решил я тут значит сделать ещё красивее и залить это по заводскому, что бы вообще не докопаться было, но что то пошло не так

XD

Компаунд в игле застыл, а у нас как, идёт туго - надо посильнее)

Я после этого неделю вымывал этот компаунд с пальцев, зато получилось весьма неплохо

Далее по стандарту проклейка с сохранением пылевлагозащиты (при установке оригинального дисплея делаю это бесплатно, а при любом другом ремонте беру денег, ведь на зачистку и подготовку тратится расходников рублей на 500 и дополнительно 20 минут времени).

Для проверки влагозащиты я не стал покупать клизму с манометром, а взял электронный вариант в 10 раз дороже:

(Телефон на фото другой!!!)

Люблю качественное оборудование)

А далее стикеры, гарантия, все дела)

По итогу ремонт для клиента вышел в 23 тысячи рублей.

А можно было сразу принести мне на замену аккума и стоило бы это всего 7 тысяч)

Но понять человека тоже можно. Не думаю, что цель была сэкономить. Возможно просто не знали куда обратиться, что бы сделали красиво, не навязали там всякие мнимые контроллеры питания и не повытаскивали оригинальные запчасти.

Задать вопрос по качественному и дорогому ремонту Ваших телефонов можно мне в телегу, посмотреть видеоформаты моих ремонтов на ютубе, либо по экстра срочным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

А я дальше пойду исправлять очередного безнадёгу, охуевая, что творят в сторонних сервисах))

Увидимся))

Всем привет!

Недавно к нам обратился знакомый из сервисного центра, с просьбой освоить замену шлейфиков на мягкие дисплеи Samsung. После месяца тренировок и пятидесяти тестовых дисплеев Samsung (разных моделей), которые он нам любезно предоставил, мы принимаем вызов.

И первый наш пациент – дисплей от Samsung Note 20 Ultra.

Изначальный дефект дисплея – не включается. Тестер показывает нам короткое замыкание по одной из линий питания.

Срезаем старый шлейф, убираем его остатки и можем созерцать причину такого поведения дисплея. Чистим его с надеждой, что прогары не повредили незаменяемую часть дисплея.

Процесс замены шлейфика идентичен тому, как это делается на iPhone, однако есть некоторые отличия в температурных режимах, подбору ACF (то, на что склеиваются шлейфы) и настройках самой бондинг-машины.

Итак, поверхности обоих шлейфов подготовлены, настройки выставлены, позиционирование выполнено, осталось нажать заветную кнопку  и дождаться завершения процесса.

Процесс завершен, мы не дышим, пальцы на ногах скрещены=)

Подключаем тестер…

Буммм… Шакалака … он ожил, тесты пройдены и сенсор работает, а Витька получил новую квалификацию!

Загибаем шлейфик, клеим наклеечку, еще раз тестируем, отправляем видео результата знакомому и ждем его реакции…

Это уже четвертый пост в серии. На текущий момент две игровые приставки работают, одну завести не удалось, но я к ней еще вернусь. Сегодня буду разбираться сразу с тремя консолями.

Сперва я купил зарядный блок и проверил все аккумуляторы. Все работают, как надо. Удивительно и приятно. А это значит, что еще две консоли в полном порядке. На самом деле, обе работают хорошо, но у них не хватает стилусов, затычки под Gameboy Advanced картридж и у красно-черной нет декоративной накладки на нижний дисплей. Ну и хорошая чистка им не повредит.

Сегодня я решил заняться консолькой, у которой плохо работала кнопка включения и глитчил верхний экран. С кнопкой все просто, либо грязь, либо позиционный переключатель под замену. С экраном сложнее, либо поможет чистка шлейфа и разъема, либо надорван/надломлен шлейф и тут уже ничем не поможешь. Нет времени гадать, вскрываем!

Первым делом при помощи спирта и ватных палочек чищу саму консоль.

Уже открыв отсек для батарейки, видно, что консоль очень грязная. не удивительно, что кнопка включения еле ходит.

А еще, и это было видно сразу и отмечено на моем стикере с первичным анамнезом, присутствует повреждение водой. Стикер горит красным цветом, надеюсь, что внутри все не сгнило от коррозии.

Разбираю дальше. Грязь повсюду толстым слоем. Особенное внимание уделяю накладке на позиционный переключатель для включения консоли.

И, конечно же, изучаю саму плату. Видимых повреждений от воды не вижу, сам позиционный переключатель для включения/выключения консоли в порядке. На всякий случай все хорошенько протер.

Разбираю дальше и чищу-чищу-чищу. Ватных палочек в этот день полегло очень много.

А вот и виновник разборки, С двух ракурсов. К сожалению, шлейф надорван, тут поможет только замена.

К счастью, донор у меня есть. В этой десятке была одна консоль без аккумулятора и со сломанным корпусом. Я оттуда уже снял рабочий модуль Wi-fi, который помог починить первую консоль и нижний сенсорный экран, который пока не помог починить консоль из этого поста.

Замена верхнего экрана это очень аккуратная работа. Нужно скрутить шлейф, просунуть его во втулку, вынуть экран, установить экран в новую консоль, свернуть шлейф, просунуть его во втулку. Звучит не так сложно, но двух рук постоянно не хватает. И делать все нужно аккуратно, чтобы не надломить и не надорвать шлейф.

А еще донор-то у меня белый, а принимающая консоль черная. Значит, надо переклеить рамку. Для этого нужно аккуратно срезать белую рамку и на её место наклеить черную. Делаю это специальным пластиковым инструментом. Главное, чтобы он был тоньше, чем обычная банковская карта.

Что ж, рамки поменял, экраны поменял, все, что можно почистил. Самое время собрать и включить.

Все работает! Еще одна консоль перешла их статуса поломанного мусора в статус рабочей портативной приставки. Из 10 приставок, 3 оказались рабочими (нужно почистить и доукомплектовать, как писал в самом начале), 2 получилось отремонтировать. Надеюсь из остатков собрать еще две рабочие консоли.

П.С. На следующий день я доснимал некоторое фотки и обнаружил, что в одном из положений верхний экран отремонтированной консоли гаснет (не глитчит, как раньше, а именно отключается). Когда куплю клей, чтобы подклеить корпус, проверю еще раз шлейф верхнего экрана, кажется, что он неплотно зашел в разъем.