Всем приветы, на ремонте старый бук 11 года, с жалобами на отсутствие включения и тремя beep:) Бук хоть и старый, но далеко не бесполезный, на хай сиере вполне шустро работает:) Вот он, уже готовый:
А причина банальна в нарушении контакта чипов озу с платой, которая тут длинная, усыпанная 16ю чипами:
Снимать буду на подогреве, грею плату до 150градусов, а дальше феном.
Вот и все 16 чипов, осталось сформировать припойные сферы и установить назад:
Только уже на другом столе от термопро:) старенький икт-245, оч порадовал скоростью разогрева в отличии от нп34-24:
Сажал на союз-1700, ох и запарился я его потом отмывать, не рекомендую его
Это было первое включение, дальше сборка
Кстати всем адептам мх4, она довольно жидкая и ее легко со временем выдавливает, потому использую ShinEtsu, а мх4 подходит больше для десктопных процессоров с крышкой.
Вот и все, готово, довольно неплохо сохранился за более чем 10 лет:)
Дизайн, производительность и премиум материалы делают его аккуратным и нарядным, но сyка, дорого)
Ноут за 2млн покажу позже.
И как обычно, из-за ухода яблока, к нам везут серое в бюджетной комплектации, так как неплохо берут и хорошо, если успеть урвать какой нибудь про с 32гб оперативной памяти в максималке, но на практике в большинстве случаев покупают базу.
Страдают владельцы ноутов:
a2337 и а2338 с недостатком оперативы и ssd, так как ранее ноуты торговали по 75к 8/256
а2442 и а2485 с недостатком ssd накопителя, так как m1 pro шли от 16гб оперы, что достаточно для игры в солитера на максималках, а вот закачал фильмец в дорогу и готов. Ищи внешний ssd, ибо места больше нет. 512гб для прошек маловато будет и какой выход?
Пойти купить какой нибудь м4 помощнее с норм объёмом ssd?
А смысл? Даже младший м1 в базе достаточен для большинства офисных задач, не говоря уже о pro версии, где тащит всяческие виртуальные машины на ура и смысла отдавать заново 200к за прирост производительности в 20% нет.
И чо делать?
Правильно. Искать способ проапгрейдить свою лошадку:
Приклеив внешний ssd на крышку например xD
Но это не очень удобно, учитывая лишние габариты и порезанную скорость передачи данных и есть более интересный и безопасный метод апгрейда и сейчас я его покажу
RAM тут прям хорошо, а вот ROM на 512гб - боль и страдания.
Взрываю задник
Чуть насосал пыли, но не страшно, разок дунул вот этим
И хорошо) С Вас 5 тысяч за чистку и термопасту xD
Причём скажу так: менять заводскую термуху на м1 как минимум лет 8 точно не нужно, не ведитесь на разводки жидкого металла и прочего говна - заводская это топ и лучшего не найдёте, ибо чип не горячий и в большинстве задач даже не включит крутилки в отличии от виндас, где от открытия проводника начинает визжать вентиляторами как мразь (у самого 4 ноута на виндас, в том числе игровой, а так же один яблочный и я знаю что это такое).
Как заметили выше, у прошек есть 8 слотов для чипов ssd и максимально можно воткнуть 8TB хранилища для максимального величия, но думаю, это уже для монтажа 4-8к видосов для ютуба и для обычного пользователя или программиста столько не нужно, поэтому буду ставить всего 2TB и для этого расчехляю интересующую область
Делать пайку я буду прямо в корыте и никто меня не оштрафует
И тут есть плюсы:
Не нужно разбирать весь ноут.
Быстрота отпайки и запайки чипов.
Не нужно греть всю плату и достаточно локального нагрева одного рога - плата не страдает.
Всё тепло рассеивается на корпус, аккумулятор прикрыт трафаретом от чипов для маков на m4
И никаких минусов.
Знаю, прибегут адепты: тепловое расширение, дорожки или колодцы порвутся в плате и прочая ерунда.
Нет. Ноут не ударник и не сгнивший от воды, поэтому ничего не будет. Медные дороги эластичные - хорошо умеют растягиваться и сжиматься без повреждений.
А вот и комплект, стоимостью 25 тысяч в закупке
Переошариваю на нормальный припой и готовлюсь к обратной запайке согласно цифоркам)
Далее ноут просто так не войдёт в режим прошивки и нужно сделать одно маленькое мероприятие на плате для ввода в dfu и прошиваю с помощью своего топового ноута 2018 года с проблемой flexgate xD
После успешной прошивки заливаю компаунд по кругу каждого чипа, чтобы припой со временем не окислялся
И получаю точно такой же ноут, только с памятью подороже)
И никаких танцев с бубном не нужно)
Всё просто)
Общая стоимость апгрейда 40 тысяч, из которых мои работы всего 15 тысяч...
По времени сам апгрейд не более часа, а вот прошивку 16 гигов качал 5 часов через мобильный интернет с телефона. Ну нет денег на норм инет - нищеброд же xD
Апгрейды доступны на любых ноутах от эпол, но я делаю только от m1 и выше. На Intel пока что тестирую и тренирую апгрейд ОЗУ на своём ноуте и инфу дам позже.
Во все времена у увлеченных электроникой (радиолюбителей), были знаковые схемы, приборы, аппараты, которые почти всегда повторялись и были, некой, неотъемлемой частью творчества и уровнем закрепленных знаний, навыков и опыта. Будь то простейший детекторный радиоприемник, усилитель звука на одном транзисторе, светодиодная мигалка, сирена или полный усилитель звука по схеме Агеева или Сухова и т.д и т.п., многие начинали с этих основ и шаг за шагом переходили к более и более сложным проектам.
Так вот нынче одним из таких знаковых устройств среди начинающих радиолюбителей стали часы на газоразрядных индикаторных лампах (ГРИ лампы). Схем их достаточно, чаще всего повторяют схему на микроконтроллере «ардуино» от AlexGywer, но я решил собрать по чуть менее известной (но все же популярной) схеме Тимофея Носова (на его сайте Labkit, есть этот проект с подробнейшим описанием и прошивкой в свободном доступе). Здесь сердцем этих часов выступает микроконтроллер PIC16F628 и кварцевый резонатор 32КГц (часовой кварц), на этом контроллере организованы сами часы и реализован широтноимпульсный модулятор (ШИМ) для преобразователя анодного напряжения свечения ламп в +150В. Переключением цифр четырех ламп и секундной точки на неоновом индикаторе занимается советский дешифратор К155ИД1, высоковольтная часть и управляющие сигналы от контроллера разграничены оптопарами TP627, высоковольтный преобразователь реализован на дросселе в 1мГн и конденсаторе в 10мкФ. Из удобств добавленных разработчиком в прошивку: датчик температуры окружающей среды, авто перебор всех цифр по окончании минуты для равномерного выгорания ламп, будильник, ступенчатая настройка яркости свечения, батарея для поддержания хода часов при кратковременном отключении питания. Сделал я таких часов уже много за последние 10 лет (под сотню точно), раздал родственникам, подарил друзьям, были и платные заказы на их изготовление. В общем: схема эта оказалась очень удобной к повторению, с минимумом деталей, продуманной конструкцией и богатой функциональностью. Единственной сложностью может оказаться отсутствие программатора, необходимого для прошивки контроллера
Но можно просто заглянуть в ближайший сервис по ремонту цифровой электроники и попросить прошить его вам у них, думаю, что это будет недорого. Есть вариант изготовления простейшего программатора (схема которого также есть на сайте разработчика этих часов) для PIC контроллеров но для этого нужен COM порт, который нынче не является актуальным. Платы часов я изготавливал методом ЛУТ (лазерно-утюжный термоперенос), сама конструкция выполнена в виде бутерброда из электронной части и индикаторов
Такие часы трудятся уже много лет у меня дома, работают хорошо, точность тоже на высоте (не скупитесь на качественный кварц и конденсаторы по 15пФ!). Что по счету корпуса, то тут уж все в вашей фантазии и слесарных возможностях. Мой вариант корпуса это фанера в виде домика. Сначала нарезаю фанеру, потом склеиваю деревянными уголками, шлифую,морилка и лак.
В интернете большое количество предложений уже готовых KIT наборов по сборке таких часов (Али, озон в помощь). Так что собрать себе такие часы может каждый с любым уровнем познаний в Электронике. Дерзайте!:) Отличный вариант рукотворного подарка себе или близким!
Всем крепкого здоровья и удовольствия от хобби! Мир!
Всем привет, это мой второй пост, и, наверное, последний. Произошел спор с многоуважаемым супер-мега мастером, и я своими словами заставил усомниться в его проффесиональности. Ну что же, ничего страшного, я не обидчев. Ситуация следующая, iphone 8, был мертв родной нанд, задача увеличить память, и заставить телефон быть телефоном. Процесс прошивки, получения ошибки, спила памяти и запайки новой флэшки мы опустим, такое тысячу раз показывалось Перейдем сразу к интересному
Шьём трубку, получаем ошибку активации, далее через форсдфу отправляем трубку в дфу режим(можно кнопками, можно блочком), после цепляем к прогеру p13, вгоняем в пурпл, жамкаем кнопку анбинд, ждём и получаем наши серийники. флэшку я заранее разметил под 8 айфон, и взял рандомные калибровки от 8 Айфона. Далее вбиваем нужные серийники в нужные места, ещё раз прошиваем трубку и активируем. И получаем рабочий телефон
И да, на Айпад 6-7 нельзя вытащить серийники через пурпл, так же, как и на 6с-7 Айфоне. сюда канают только 8-10 айфон Не пришлось лишний раз греть телефон и получаем хороший результат Клиенту данный ремонт обошелся в 7.5 тысяч рублей, нанд был честно дернут с донора.
P.s Вся проблема скорее всего произошла из-за мертвого нижнего шлейфа, телефон в очередной раз с полусевшей АКБ не смог зарядится и загрузчик прилёг. За кадром шлейф был так же поменян. Клиент ушел довольный
Пионер доволен, пионер уходит в закат. Спасибо тебе, мой один подписчик, но постов больше не будет
Причин для этого несколько 1. В целях экономии, многие покупают телефоны для китайского региона, и многие не знаю что правила политики перепрошивки сильно изменились. В попытке зашить в него глобалку получаем кирпич 2. Запрет на разблокировку загрузчика. Не понятно зачем и почему, ребята из Китая запретили разблокировку, а как известно шить проще с открытым бутом. Так как количество попыток будет не ограниченным 3. Ужесточения условий привязки устройства к региону. Например если раньше в глобальный телефон можно было прошить прошивку Индонезии или Ру, то сейчас нельзя. 4. Ну и конечно же, цены на авторизированную прошивку для Китайского региона. Из-за высоких цен, количество попыток сильно ограничено. Цена на авторизацию на данный момент около 11 тыс. Ну и работают сервера согласно настроению рандомного китайца или от натальной карты вашего телефона.
А теперь сам пост. Значит пару дней назад, на Авито, получаю вот такой запрос: "Подскажите, Xiaomi mix flip. Китайский. Ребята попробовали сделать глобальную версию и в итоге сейчас телефон не включается. Можно что-то сделать? Удаленно?" После недолгих переписок, клиент сориентирован по цене и условиями прошивки через авторизацию.
Условия следующие: 1. Прошивка считается успешной, если выполнена авторизация. 2. Если в процессе будут ошибки(вы дернете кабель, проблема с пк, или проблема не в по) оплата не возвращается. 3. Телефон будет прошит на родную прошивку, в данном случае китайский регион. Не будет русского языка. Будет родная прошивка для китайского рынка. Никакого русского. Только иероглифы и грусть. 4. Оплата производится вперед. Как в казино: ставка сделана, рулетка крутится.
Устанавливаем нужный пак для работы 1. Any desk+Rustdesk. Чтобы клиент видел, как я лью цифровую святую воду.
2.Берем в помощь цифрового напарника. Больше рук- больше шансов на восстановление.
3. Драйвера. Которых нет на официальном сайте, как совести у Xiaomi.
4. Программа для авторизации Вызов китайца с регистрацией и смс.
5. Platform Tools. Потому что Fastboot иногда прощает грехи
6. UsbRedirector. Штука, которая заставляет ПК думать, что USB-кабель — это не шнур, а магический портал
7. Программа для Fastboot to edl. Это как с ноукдауна отправить телефон в нокаут.
8. Последняя версия прошивки(высокий арб) Я запрещаю вам прошивать прошивку.
Дожидаемся следующего утра, пока включаться сервера на авторизацию, достаем парадный бубен и пишем клиенту на Авито в 10 утра. Подключаемся, считываем информацию с телефона. Скачиваем последнюю прошивку. Проверяем по имей регион продажи устройства. Инструктируем клиента, что телефон нельзя трогать, отключать или перезагружать чтобы не происходило, а в некоторых моментах лучше вообще не дышать. Распаковываем прошивку в корень диска С, в папку без кириллицы в названии. Устанавливаем драйвера для 9008 и для Adb. Переводим телефон с режима Fastboot в EDL. Открываем программу для авторизации, в ми флеш указываем путь до папки с прошивкой. Запрещаем клиенту дышать, нажимаем Flash, копируем токен, дожидаемся ответного токена на авторизацию. Видим как пошла прошивка разделов. Через 1100 секунд (это 18 минут надежды и 5 литров пота). Когда прошивка закончилась и видим зеленый квадратик и надпись flash done! Радуемся, но пока не сильно. Запускаем телефон с кнопки включения. Видим первое лого(сердце уже трепещет), еще немного видим второе лого Xiaomi mix flip и пресловутые точки загрузки снизу. Пара минут и слышим звук подключения устройства к компьютеру, что значит что телефон практически загружился. Еще минутка буквально и нас приветствует экран с выбором языка и возможностью настройки. Парочка учиняющих вопросом, о том как скачать клаву и гугл сервисы, и кирпич полностью готов. Разрешаем клиенту дышать.
Отзыв на Авито оставлен, кирпич восстановлен, а больше мне и не надо.
Мораль ☝🏻 Если ваш Xiaomi стал кирпичом — не хороните его. Возможно, он просто хочет домой, в Китай.
Ну и по заголовку уже понятно, что подобный ремонт непрост и выходит за рамки обычных ежедневных поломок, с которыми обращаются к нам в сервис. Но прогресс не стоит на месте, а любовь к высоким технологиям двигает вперед. Замена шлейфа — крайне сложный и высокотехнологичный процесс. Если же переклейка стекла широко вошла в сервисы по стране, что уронило цены на данную услугу, то COF prebonding пока что только развивается, хотя технология существует уже давно. Сам процесс замены шлейфа очень прост, как может показаться изначально. Всего-то — наносим клей на шлейф и склеиваем. А вот когда уже дело доходит до процедуры, тут-то и начинаются нюансы.
Как я учился менять шлейф и почему еще долго учиться.
Это трудный путь, и информации по замене шлейфа не так уж и много. В основной массе на тех видео, что я нашел, все идет как по маслу. Поднес фен и тяни, а потом отчисть и клей. На деле же при первых попытках повторить процесс, как на видео, я столкнулся с тем, что отрываются ламельки со шлейфа. Ладно, продолжил набивать руку, и уже отделять получается целыми и ровными. Даже купил приблуду для отделения шлейфов, она помогает, но не во всех случаях. В общем и целом, для этой сферы все оборудование узко специализированное.
А сам же процесс, если вкратце, то все просто: - нанести ACF клей на шлейф - совместить шлейф с дисплеем - склеить шлейф с дисплеем профит!!!! но нееет! Всё начинается на начальной стадии отделения шлейфа от дисплея. Тут столько нюансов! Чтобы полоса не появилась сама, нечаянно) А до этого был без полосы. При снятии старого шлейфа, чтобы не повело основной шлейф дисплея. В общем и целом очень много тонкостей, которые крайне важны для успеха всего мероприятия.
Также и по самой ACF-плёнке, её много видов, и каждая подходит только под определённую модель шлейфа. ACF-плёнка — это клей с мелкой металлической фракцией, которая и проводит сигнал между двумя шлейфами.
Я понимаю, что пишу очень по-дилетантски, но и информации в сети не так уж и много. А большая часть этой информации на китайском, поэтому как понял, так и объясняю. Посмотрел видео, подметил моменты и потренировался на убитых дисплеях.
Свои тренировки я начинал сначала, отрабатывая просто технологию снятия и поклейки шлейфа на нерабочих разбитых дисплеях. После переключился на дисплеи с полосами, так как на них можно заменить шлейф и увидеть результат своих трудов. Ну а потом уже пошли залитые дисплеи, и тут опять столкнулся с нюансами и тонкостями.
Пока что в процессе обучения, но положительные результаты есть, и они хорошие. А вот как показал рынок — данная услуга востребована. Как минимум у мастеров на полках лежит немало дисплеев после залития и с оторванными шлейфами.
сделал не большой лайв канал в котором выкладываю свои тренировки по замене шлейфа, да и вообще что происходит в сервисе. https://t.me/iremonter_services
Ну что, настало время выложить первый пост обычного сибирского ремонтника, который по тихой грусти в подвале с цепью на ноге и вообще без опыта, сидит и ковыряет фонарики, ну и заодно паяльной лампой паяет телефоны. Зашёл в ремонт Redmi 12, упал, очень и очень нужны данные. Что ж, можно попробовать, сначала цепляем к зарядке, и видим, что телефон не включает быструю зарядку и потребляет 0.5 Ампера на 5 вольтах, а значит проц не может проинициализироваться. Значит первым делом проц под нож. Разогреваем паяльную лампу и снимаем проц
Далее накатываем проц комаринной пиписькой, бросаем его на место, кладём в духовку, и через 40 минут он приваривается на место. После ставим на зарядку, видим, что телефон начинает нормально заряжаться, даже звуки начал издавать, но кина так и нет. Зная уже, что у этих моделей есть типовая болячка, берём нож, шкрябаем два слоя платы, пропаиваем ногами блохи дорожки
Фото выше не мое, забыл банально сделать фотку, но смысл абсолютно такой же! Были обрывы в том же месте.
Но кина опять нету. Катаем ещё на всякий случай две микросхемы, которые отвечают за кино, но опять мимо
Далее решив, что все таки когда то я был модельщиком, и с помощью разных моделей и модулей решал проблемы с картинкой, решаюсь подкинуть новый кинескоп. И вуаля, картинка есть)
Тут же цепляем телефон к шайтан машине, и в срочном порядке сливаем фотокартинки с этого фонарика, которые так нужны клиенту)
Вот такой вот случай, бинго, как говорится. По итогу был отвал камня, от удара лопнула ещё и плата, ну и ушел на тот свет дисплей. занимаюсь ремонтом мобильной техники с 2017 года, и накину какашек на вентилятор, работаю во всеми любой синей конторе, на П начинает, на Т заканчивается) Всем спасибо, контактов нет и не будет, а за этот ремонт очередного фонарика мне дали носок и...
Здрасти, Давно не выкладывал Своих ремонтёрских всяких штуковин, был занят, работа пошла больменьпельмень. Ребятки подписчики извините но аккаунт я делал не только для того чтобы выкладывать что-то про ремонт, были претензии в комментариях... Иногда душа просит выложить баян из телеграмов или контактов, не всегда же набирать по 300 плюсов из своих высеров по ремонту... Ближе к телу.. что мы имеем? Перфоратор
Это Точно оригинал =)
У клиента претензии к инструменту что болтается бур и слабо бьёт.
Требуется замена компрессионного кольца ударной массы, ствола в сборе, смазки и еще по мелочи. Основная сложность это срастить разные перфораторы.
Есть один нюанс, для этой модели перфоратора производилась только одна модификация ствола, который не подходит для других бошей и даже для китайских аналогов и наоборот. - Я на опыте попытаюсь сделать из GBH 240 Bosch- GBH 2-26. Чтобы в дальнейшем можно было менять во первых не ствол целиком, а "Стволик" и подходило всё это от 2-26 боша.
- Сам подшипник растровой трубы подходит для обоих перфораторов (так бывает не всегда).Ниже..
Сами стволы выглядят очень даже похожими друг на друга, но нет. Мне срочно нужны комментарии специалистов .
Сверху ствол от 26, снизу оригинальный от gbh 240.
Тот самый "стволик"
Заказываю я в других местах. Скриншоты были сделаны для сравнения.
И так что мы делаем. Во первых меняем оригинальный ствол на тот который подходит к этому корпусу по длине ширине. Так же следует учесть размеры ствола внутри, это тоже важно. В данном случае мы меняем на подходящий от Интерскол 26-800 и подобным арт. 42603050000 + Сам "стволик" к нему же. И самое важное это сальник растровой трубы арт. 6803001200. Как и где искать это уже дело другое.
- Если не учитывать параметры разных размеров корпуса, сальника, внутренних размеров самой растровой трубы, то это всё может не срастись.
- Какие плюсы от такой замены спросите вы? Когда в следующий раз сотрется ствол ремонт будет стоить копейки. Мощность удара не изменилась, инструмент просто стал более ремонтопригодный. - Кто-то скажет лучше было ставить оригинал, но тут я не соглашусь, проще поменять сам перфоратор даже в пользу 2-26 боша. Потому что это далеко не всё что отличает данный перф от его аналогов или самого оригинального 2-26.
У себя в профиле указал свой вк. Можете обращаться с вопросами касаемо ремонта инструмента, подскажу по мере уровня знаний. @moderator, Я пытался запилить видео менее 3 минут и размером меньше 500мб, каждый раз ошибки.. Как с этим бороться?
