Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 097 постов 44 152 подписчика

Популярные теги в сообществе:

24

Эффективная замена аккумулятора на смартфонах iPhone и Samsung


Сейчас начало 2025 года, и я хочу поделиться своим опытом, основанным на многочисленных отзывах моих клиентов о том, как наиболее эффективно заменить аккумулятор в смартфонах iPhone и Samsung.
Кто не любит лонгриды — переходите сразу к выводам в конце.


Замена аккумулятора на iPhone: что работает лучше всего?

Идеальный вариант для iPhone — установка сервисного оригинального аккумулятора.
Хорошая новость: в России теперь это возможно для моделей 12 серии и моложе. Стоимость замены с установкой колеблется от 10 000 до 15 000 рублей. В настройках устройства при этом появится надпись «Подлинная деталь Apple». Однако, поскольку такой вариант стоит недешево, давайте разберём альтернативные способы.


Альтернативные методы замены аккумулятора на iPhone

Снятый оригинальный аккумулятор:
На свежие модели iPhone можно поискать снятые аккумуляторы. Данные аккумуляторы привязываются к телефону (начиная с прошивки iOS 18.1). Аккумулятор, который ранее использовался в другом iPhone, будет отображаться с пометкой «Б/У» рядом с пунктом «Аккумулятор».

Для моделей iPhone Xs, Xs Max и Xr:
После замены аккумулятора устройство показывает уведомление «Неизвестная деталь», а также перестаёт отображать остаточную ёмкость в процентах. Китайские инженеры быстро нашли решение — программаторы, которые обнуляют циклы контроллера аккумулятора и повышают емкость до 100%, нужно всего лишь перепаять родной контроллер на новые аккумуляторные банки. Но радость оказалась недолгой: спустя несколько месяцев емкость быстро снижается, а аккумулятор держит заряд хуже. Предполагаю, что причина в дате выпуска, прописанной в контроллере.

Программатор для сброса циклов и емкости аккумулятора.

Программатор для сброса циклов и емкости аккумулятора.

Комплект новых аккумуляторных банок для переноса контроллера.

Комплект новых аккумуляторных банок для переноса контроллера.

Для моделей iPhone 11 и новее:
Здесь просто перепаять контроллер уже не получится — данные не обнуляются. Для решения используют специальный шлейф «обманку», сбрасывающий циклы и показывающий 100% ёмкости. Но, как и в случае с iPhone Xs, эффективность такого решения длится всего 3-6 месяцев. Шлейфа иногда выходят из строя или могут показывать неправильные данные после обновления.

Шлейф для сброса циклов и емкости.

Шлейф для сброса циклов и емкости.

Калибратор для поднятия емкости:
Перед тем как перейти к теме калибратора, разберемся с новой прошивкой программатора. Сейчас программатор умеет считывать максимальное напряжение которое выдает контроллер аккумулятора. Например, полностью заряженный новый аккумулятор iPhone 12 mini выдает 4.45V.

Максимальный лимит: 4.45V

Максимальный лимит: 4.45V

Калибратор увеличивает ёмкость в контроллере аккумулятора с помощью запрограммированного алгоритма разряда и заряда, имитируя работу телефона. На калибровку, при условии качественной аккумуляторной банки, уходит 2–3 дня.

Сначала это показалось отличным решением, так как контроллер поднимает ёмкость до 100%, и телефон отображает в настройках 100%. Однако главная проблема оказалась в том, что контроллер не выдаёт максимальное напряжение (V), ограничивая его, вероятно, для того чтобы избежать вздутия банок.

Если в двух словах: контроллер не распознаёт установку новых аккумуляторных банок и таким образом ограничивает максимальное напряжение аккумулятора.

На фото ниже — откалиброванный контроллер с новыми аккумуляторными банками для iPhone 12 mini. Контроллер ограничивает напряжение до 4,34 V и не до заряжает новые банки.

Если измерить напряжение на новом заряженном аккумуляторе, можно получить следующие данные:

  • 100% заряд — 4,45 V

  • 45% заряд — 3,88 V

  • 0% заряд — < 3,7 V

Таким образом, можно сделать вывод: чем ниже процент заряда аккумулятора, тем меньше напряжение выдаёт контроллер. Следовательно, новые банки всегда будут заряжены менее чем на 100%.

При таком варианте замены снова не обойтись без шлейфов-обманок.

Откалиброванный контроллер 12 Mini

Откалиброванный контроллер 12 Mini


Замена аккумулятора на смартфонах Samsung

С Samsung ситуация похожа, но есть нюансы. Циклы перезаряда здесь прописываются в материнской плате. Даже установка оригинального аккумулятора не даст желаемого эффекта без сброса циклов.

После программного сброса телефоны держат заряд «как из коробки» — проверено на нескольких десятках устройств клиентов.


Что с другими марками смартфонов?

Согласно обратной связи от клиентов, замена аккумуляторов на смартфонах других брендов не даёт значительного прироста автономности. Скорее всего, причина в программных ограничениях максимального напряжения, аналогичных тем, что встречаются у Samsung.


Выводы

  1. Идеальный вариант: установка сервисного оригинала для iPhone 12 серии и младше (от 10 000 до 15 000 рублей) или установка снятого аккумулятора. Однако могут возникнуть сложности с поиском таких аккумуляторов.

  2. Оптимальный вариант: установка аккумулятора с уведомлением «Неизвестная деталь», поскольку у всех альтернативных вариантов есть свои недостатки. Начиная с iOS 18.1, максимальная ёмкость отображается корректно. Если установлен оригинальный контроллер, есть шанс увидеть статус «Подлинная деталь Apple».

    При выборе такого аккумулятора обращайте внимание на предоставляемую производителем гарантию, поскольку качество аккумуляторов у одного и того же производителя часто зависит от партии поставки.

  3. ⚠️ Временные решения: перепайка микросхемы, калибровка и сброс циклов не дают долгосрочного эффекта. В iOS 17.4 и новее при перепайке контроллера потребуется прошивка с потерей данных.

  4. 🔋 Для Samsung: лучший вариант — установка оригинального аккумулятора и программный сброс циклов.

  5. 📱 Другие бренды: значительного прироста автономности не наблюдается. Вероятно, дело в программных ограничениях, которые пока невозможно обойти.


Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор и продлить жизнь вашему смартфону! 🔧📱


По вопросам пишите t.me/DocDevice_bot

Показать полностью 7
361
Сообщество Ремонтёров
Серия Микропайка

Гарантийный ремонт от магазина или извините, не смогли. Но денег не отдадим. Iphone 11

Сейчас покажу ремонт? раритетного iphone 11

Куплен "новым" (ага, в 2022 году) в одном популярном магазине на митинском радио рынке.

Выгуливали телефон пару месяцев и он успешно кончился на яблоке, а после упал в режим рекавери (для ондройдоводов: это такая картинка с нарисованным проводом и компьютером)

Отдали по гарантийным обязательствам, нарисовали акт приёма и были таковы. Через небольшой промежуток времени вердикт: кончился - извините. Вот кирпич, спасибо что были с нами)

Ну клиент его и положил в долгий коробку, где он пролежал ещё год, прежде чем доехал до меня.

По первичному осмотру телефон вообще подавал 0 реакции, поэтому надо взорвать это дело и глянуть что там внутри:

Во! Вот это хорошо, "где винты, Лебовски?" xD

Подключив доску к блоку питания напрямую, игнорируя аккумулятор, запуска так же не было. Тогда скармливаю его компьютеру, где он определился в аварийном режиме dfu спустя 30 секунд. А это уже звоночек.

В рабочем режиме достаточно 10 секунд с момента активации провода до режима прошивки (я это знаю по апгрейдам памяти на любых iphone).

Нипарядак.

Начинаю с первичного внешнего осмотра:

Есть следы флюса, а значит была пайка или прогрев. Разделываю мамку:

Ну ясно. Реболленный проц. А вот за компаунд по краям плюсик. А этом ли дело? Может не досадили проц?

Снимаю:

Аааа, ну ясна. Оторвали контакты в углу проца. Это недогрели слегка, причём даже восстанавливать не стали, типа:

А то, что оторваны контакты на вывод картинки на дисплей и тактовая частота на основной интерфейсный контроллер питания это ладно, восстанавливать не нужно. Ага)

Итак, обозначил ремонт в 10 тысяч и попробую восстановить.

Замазываю ненужные или дублирующие полигоны и скоблю дорожки там где нужно, предварительно раскатав шары заранее через трафарет:

Насыпаю чуть паяльной пасты

И феном с горячим воздухом формирую микрошары:

На которые потом припаяю серебряно-медную проволоку:

Закручиваю в хвосты Бассенджи и закрепляю для устойчивости

То же самое делаю с остальными контактами:

Вот чот типа того:

Масштаб проволоки сопоставил с сухим мордой лица комаром:

Запаял. Не комара - проц. И думаете это взлетело? Нет. Только определение компом стало быстрее. А далее варианты следующие:

А) Снимать весь комплект и делать перенос, что существенно влияет на стоимость и это не поможет.

Б) Тут кончилась оперативная память, судя по тепловизору и поведению телефона:

И нужно спиливать верх проца и сажать новую память.

Но данные тут не нужны, нужен сам телефон и смысл в этом теряется, ведь это будет абсолютно нестабильный кусок яблока, который сдохнет от любого незначительное падения или тряски.

Нецелесообразно отдавать за это 25 тысяч что и было озвучено клиенту, так что тут я беру всего 2000р за диагностику и приговариваю телефон в мусорку.

И это минимальная стоимость диагностики. Максимальная у меня была 15 тысяч, но там был ремонт перед фактом. Шанс ухватиться за малый шанс восстановления данных, от которого я отговаривал клиента. Проиграл.


Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку

t.me/rfon_bot

Китайское барахло из списка:

techo

infinix

Sony

blackberry

Nokia

Lenovo

Motorolla

А так же любой планшет от ноунейминговых компаний на модульный ремонт больше НЕ БЕРУ. Только восстановление данных по стоимости в разы дороже, чем сам телефон!

Остальное, не входящее в этот список - велком.

Ноуты, видеокарты, часы и наушники не делаю!

Переклейкой и полировкой стекла не занимаюсь!

Канал с анонсом таких постов и прочими радостями тут:

https://t.me/rfonservice

Глючный ютуб с видеокарточками моих ремонтов тут:

https://www.youtube.com/@Rfon

Прямая дичка:

t.me/RFon_service

А по сверхважным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))0

Показать полностью 19 1
159

Ремонт редкого Gameboy Light. Сломано всё! Питание, экран, кнопки, звук

Я нашёл на eBay Gameboy Light всего за $60 – для него это очень хорошая цена. На фото консоль даже была во включённом состоянии. Но, как оказалось, предстояло немало работы. Спойлер: оно того стоило!

&#x1F527; Было &#x2192; Стало внутри &#x2192; Стало снаружи

🔧 Было → Стало внутри → Стало снаружи

🎮 Почему я её купил?

Иногда просматриваю сломанные консоли на eBay, и в этот раз просто не поверил своей удаче – Gameboy Light за $60! Немного контекста: это разновидность Gameboy Pocket, но с подсветкой экрана. Мелочь, но без неё в классический Gameboy сейчас почти нереально играть – глаза вытекут. В общем, идеальный вариант для коллекции.

На фото он работал, но экран выглядел выгоревшим. На самом деле, так выгорает не сам дисплей, а поляризационная плёнка. Я быстро нашёл замену, посмотрел пару гайдов по замене и заказал консоль, предвкушая быстрый ремонт. Конечно, всё оказалось сложнее, но тем интереснее!

Скажу честно, горжусь этим ремонтом. Поэтому и видео постарался сделать качественным, без скучных ускорений – с динамичным монтажом. Буду рад лайкам и комментариям – это мотивирует делать больше таких постов! 😊

🔋 Восстанавливаю питание

Уже по внешнему виду контактов для батареек стало понятно – консоль поела коррозия. Попробовал включить – тишина, даже светодиод не загорается.

Вон она - зелёная коррозия

Вон она - зелёная коррозия

Решил начать с чистки: яблочный уксус – чтобы нейтрализовать коррозию, затем спирт – убрать грязь. И тут сразу три неприятных открытия. 😬

❌ Открытие №1: Повреждение платы

Похоже, консоль долго лежала с батарейками. Их разнесло, электролит вытек, и это не только вызвало коррозию, но и повредило плату. Худший вариант – могло замкнуть внутренние слои, и это не починить. Лучший – просто небольшая деформация.

Вот этого в красном кружочке быть не должно

Вот этого в красном кружочке быть не должно

❌ Открытие №2: Отвалился контакт батарейки

Чистил – и один из контактов просто отвалился. Коррозия сделала своё дело.

Как бы аккуратно ни чистил, коррозия победила

Как бы аккуратно ни чистил, коррозия победила

❌ Открытие №3: Выпал конденсатор

В этом случае повезло – он не отгнил, а просто отвалился с посадочного места. Значит, можно припаять обратно.

Много деталей отвалилось при разборке, это плохой знак

Много деталей отвалилось при разборке, это плохой знак

Решил выпаять остатки контактов и заказать новые на AliExpress. А пока – проверить консоль с внешним питанием.

Сразу припаял обратно конденсатор

Сразу припаял обратно конденсатор

Пробую включить... ОНО ЖИВОЕ! И звук, и картинка на месте. Значит, можно переходить к ремонту экрана, ради которого всё и затевалось.

Настоящий момент радости! Но еще много работы впереди

Настоящий момент радости! Но еще много работы впереди

📺 Ремонт дисплея

Я подготовился: купил поляризационную плёнку, посмотрел кучу видео, но сам делал это впервые.

Сначала нужно снять старую плёнку. Уже на этом этапе видно – выгоревший участок уходит вместе с плёнкой.

Поддеваю плёнку скальпелем и просто отдираю

Поддеваю плёнку скальпелем и просто отдираю

Дальше – самое нудное: очистка дисплея от липкого клея. Сперва он соскабливался хорошо, но потом казалось, что царапаю экран. Но отступать поздно!

Соскабливаю клей скальпелем

Соскабливаю клей скальпелем

В какой-то момент дисплей уже выглядит, как стакан с наклейкой, которая не хочет отдираться. Но терпение приносит плоды.

Уже видно, что всё было не зря!

Уже видно, что всё было не зря!

После каждого этапа очищал дисплей спиртом – и вот он полностью чистый!

Сложно поверить, что под этим слоем клея был нормальный экран!

Сложно поверить, что под этим слоем клея был нормальный экран!

Теперь ставлю новую плёнку. Её нужно правильно повернуть, иначе экран будет выглядеть странно. Обрезаю под размер, снимаю защиту и вклеиваю.

Новая плёнка на месте!

Запускаю... работает! Время поиграть в Тетрис! Или..?

🎮 Ремонт кнопок

Погуглил, нашёл схему платы и даже пост на Reddit от человека с такой же проблемой. Он объяснил, куда ведут пины кнопок и как их проверить.

Вот схема узлов кнопок, группируются в четвёрки

Вот схема узлов кнопок, группируются в четвёрки

Нужно переподключить кнопки проводами – от каждой кнопки и от объединяющей микросхемы.

На схеме смотрю пин у кнопки, кидаю от него провод на переходное отверстие, обозначенное на фото

На схеме смотрю пин у кнопки, кидаю от него провод на переходное отверстие, обозначенное на фото

Тут видны все провода, которые идут на контроллер и видно два провода, которые уходят направо на другую сторону платы.

Вот такой вот осьминог

Вот такой вот осьминог

Ну что, пора проверять! Тут я еще раз отошлю вас на видео, которое упоминал выше. В нём и процесс пайки показан лучше, но главное, там слышно, что нет звука. Да, кнопки работают! Но нет звука. 🤦‍♂️

🔊 Ремонт звука

Оказалось, отвалился тот же самый конденсатор. Но теперь он выдрал с собой контактные площадки.

На первом фото видно, что посадочное место сдуло, но вокруг много металла. На втором фото я на этот метал посадил медную плетенку, которую использовал для снятия избытка припоя. Это намного лучше, чем вешать конденсатор на проводки. Теперь он левой ногой плотно стоит на новой контактной площадке, а правой - жмёт руку дорожке.

Воссоздаю посадочное место

ВСЁ! Консоль полностью работает! Экран новый, кнопки работают, звук есть. Играю в Тетрис в его оригинальном виде – кайф!

Финальный вид консоли!

Финальный вид консоли!

Если вам понравилось, буду рад реакциям, вопросам и комментариям. Всем спасибо за внимание!

Показать полностью 19 1
1316

Радиоприемник «Ленинград 002»2

Радиоприемник высшего класса «Ленинград 002». Обслуживание. Краткий обзор. Модернизация.

Радиоприемник «Ленинград 002» выпускался с середины 70х в СССР в одноименном городе. Аппарат один из первых советских носимых радиоприемников высшего класса на полупроводниковых радиокомпонентах. Приемник имеет ряд удобств выгодно выделяющих его на фоне распространенных младших моделей таких как «Океан», «ВЭФ»: наличие трех фиксируемых преднастроек на УКВ диапазон; автоматическую подстройку частоты на всех диапазонах в том числе и при приеме станций с амплитудной модуляцией несущей частоты; двойное преобразование частоты гетеродина, встроенный блок питания со стабилизацией выходного напряжения; повышенная выходная мощность усилителя звуковой частоты в 2ВТ при работе от встроенного блока питания; возможность использования приемника как внешний усилитель звука для иных источников (проигрывателя, магнитофона); удобную эргономику в виде складной ручки переноски, подсветки шкалы настройки, поворотной телескопической антенны на прием в диапазонах коротких и ультракоротких волн; имеется ящичек с откидной шторкой для хранения шнура питания и наушника; есть возможность подключить внешний динамик и внешнюю полноразмерную антенну, как для AM так и для FM и ряд прочих мелких удобств. Сам аппарат довольно увесистый, почти 9кг (с батарейками). На задней крышке есть цена по которой он продавался в СССР -200р, что говорит сама за себя - аппарат не для широкого потребления:)

Аппарат попал ко мне «в довесок» к приобретенному мной другому устройству. Состояние аппарата было таковым:

Долгое время хранился в сыром помещении. С левого нижнего края начал отклеиваться шпон. Сначала все разобрал и тщательно отмыл. Далее с помощью клея titebond и утюга, как смог прихватил это место:

Аппарат комплектный, с родным шнуром питания от сети 220в и наушником, крышка батарейного отсека тоже на месте, все сегменты антенны целые. Сперва заменил электролитические конденсаторы и металлобумажные МБМ, прочистил и промыл все кнопки спреем «контакт 61», капнул в них капельку машинного масла, дабы убрать хруст при их переключении:

Лампочки подсветки окислились, прошелся по ним наждачкой:

Вот такая получилась пачка замененного:

Далее решил придать аппарату большей функциональности путем установки Bluetooth (включается/отключается при нажатии кнопки «звукосниматель») модуля, перезаряжаемого Li-ion аккумулятора на 12в, также спаял кабель aux, шнур питания 220в перепаял на евро розетку. УКВ диапазон оставил советский, есть в ростовской области станция «Тихий Дон» там играет русский рок, «а большего мне и не надо»;)

В конце как финальный штрих вкрутил вместо родных ножек вот такие, хромированные, они хорошо подчеркнули строгий стиль аппарата:

На данный момент аппарат полностью рабочий и имеет прием на всех диапазонах, ходил с ним в поля и вдали от помех, прием очень хороший, селективность тоже классная, на КВ удалось поймать радиостанцию из северной Кореи, которая вещает на русском языке!Приемник имеет приятный бархатный звук, с яркой серединой, вокал и музыка тех лет (60-70х) звучит очень выразительно, выходной усилитель собран на германиевых транзисторах, к сожалению современную музыку с обилием басовой составляющей бумажному старичку 3ГД-32 отыгрывать тяжко (захлебывается), приходится сбавить НЧ. Если подключить внешний динамик - все ок.

Ну и по традиции, видео работы аппарата:

Спасибо за внимание к моему труду! Всем здоровья, крепких сил и удовлетворения от проделанной работы. Мир!

Показать полностью 13 1
242

Сложный ремонт Lenovo Legion. Почему не стоит нести ноутбуки в ремонт "у дома"?

Привет, читателю!
Сразу небольшой спойлер к посту:

Интересно, угадает ли кто-то сразу, что это за часть ноутбука? И какое приближение используется на микроскопе для фото :)

Интересно, угадает ли кто-то сразу, что это за часть ноутбука? И какое приближение используется на микроскопе для фото :)

Достаточно часто (что уж таить, судя по базе, в 30% случаев) к нам на ремонт поступают ноутбуки после других сервис центров. Самый "любимый" нами сервис, естественно, это "педант". Находится у каждого дома в Москве, не имеет ни одного мастера по ремонту, зато отлично зарабатывает на диагностике (ведь в случае отказа от ремонта вы обязаны им выплатить 2000/5000/10000 рублей, в зависимости от наглости), модульных и "простых" ремонтах. А чаще всего - после такой диагностики ещё и приводят ноутбук в более печальное состояние, чем было изначально.

Данный ноутбук побывал уже у 2 "специалистов", после чего на нем был почти поставлен крест, ведь диагноз "трещина материнской платы" и "неисправность процессора" - достаточно серьёзны.

Мы никогда не советуем включать ноутбук, если он уже был где-то в ремонте и его не смогли починить. Так что пришло время разобрать ноутбук:

С первого взгляда ничего необычного, если не считать разводы на плате, которые выделил.

С первого взгляда ничего необычного, если не считать разводы на плате, которые выделил.

Но предыдущий сервис не просто так старался, а оставил следы:

Флешка биоса, которая даже не делает вид, что стоит на своем месте. Процессор в ужасающем состоянии, куча флюса под ним же.

Что ж.... Придется исправлять проблемы по мере их поступления. Поэтому ставим флешку на место, надеясь, что родной биос зашили обратно. Делаем все необходимые замеры, оттираем плату и проверяем то, что смущает больше всего - пайку процессора. Ведь, как помним, из этого поста - у леново используется очень "суровый" заводской компаунд, который залезает под все чипы. А, учитывая, что под процессором куча флюса - его неплохо так грели и, вполне вероятно, что-то да повредили. Да, пайка процессора выглядит ужасно, как и сам процессор. Но ноутбук можно попробовать запустить в таком состоянии. Вот только ноутбук никак не реагирует на кнопку, а процессор не выдает генерацию на один из кварцев

*Тут должна была быть фотка кварца, но её нет*

Кварц есть, кварц есть, кварца нет....

На этом моменте согласовываем с клиентом стоимость ремонта в 2 сценариях - в случае, если предыдущая мастерская, всё-таки, добилась своей цели и убила процессор (по цене 15 тысяч новый процессор + 17 тысяч за его установку и исправление всех сюрпризов с обслуживанием и гарантией в 6 месяцев). Но сами надеемся на более простой вариант - реболл процессора с устранением всех остальных неполадок (снятие и установка обратно, 25 тысяч по цене).

Процессор снимался тяжело. Поскольку заводской компаунд никто не трогал - он был на месте. А значит, процессор "прогревали". Да настолько сильно, что внешний вид он имеет как отработавший 5-6 лет....

Но ещё одна особенность - оторванная снизу дорожка, которую достаточно легко поправить на самой плате:

Дорожка возвращается на свое законное место.

Дорожка возвращается на свое законное место.

Давайте посмотрим, за что отвечает данный контакт на процессоре, возможно, он не так важен для корректной работы:

Какое точное попадание! Это сигнал DRAMRST с одного из слотов оперативной памяти

Какое точное попадание! Это сигнал DRAMRST с одного из слотов оперативной памяти

А вот процессору, при снятии, повезло гораздо меньше:

Вот так выглядит тот самый контакт.

Вот так выглядит тот самый контакт.

Контакт спрятался от нас в 3-4 слое процессора. Однако, неприятное событие, но что поделать:

Путем кропотливой работы успешно добираемся до контакта и фиксируем его.

Получая следующий результат:

Почти как новый (за что? уверен, что этот процессор кричал, если бы мог)

Почти как новый (за что? уверен, что этот процессор кричал, если бы мог)

После этого возвращаем процессор на плату и сталкиваемся с очередной неприятностью - у ноутбуков леново компаунд находится и под видеочипом с памятью. Поскольку плата уже подвергалась серьезному нагреву - ему тоже поплохело, поэтому пришлось снять и ГПУ с памятью:

Под ними нет ничего страшного, всё снялось без последствий.

Под ними нет ничего страшного, всё снялось без последствий.

И, наконец, вернув все законные части на место, можно попробовать запустить ноутбук:

Который радует нас успешным запуском и, конечно же, установленным драйвером на видеокарту. Повезло, что оригинальный образ BIOS не был утерян (не самая приятная процедура по восстановлению всех серийников \ прочего у данного ноутбука).

Который радует нас успешным запуском и, конечно же, установленным драйвером на видеокарту. Повезло, что оригинальный образ BIOS не был утерян (не самая приятная процедура по восстановлению всех серийников \ прочего у данного ноутбука).

Поэтому пришло время собрать ноутбук на новые термоинтерфейсы для длительных тестов:

Вот так намного лучше.

Вот так намного лучше.

Ноутбук прогнали в длительных тестах:

Температуры для данной ревизии ноутбука (с конкретно этим охлаждением) - в пределах нормы. Если бы была версия на 3060+, то испарительная камера показала бы куда лучшие результаты!

Заявленная неисправность устранена, все тесты ноутбук проходит.

Также проверили, что работают:

Динамики, сеть и сигнал сети, зарядку аккумулятора и работу от сети/аккумулятора, клавиатуру и ее подсветку, тачпад, веб-камеру, микрофон, работу под нагрузкой, порты USB 3.0, USB 2.0, Type-c - никаких нареканий по их работоспособности не обнаружили.

А значит сообщаем счастливой хозяйке, что ноутбук будет работать, предоставив фотоотчёт по такой интересной и редкой неисправности!

На это всё! Большое спасибо за прочтение, буду рад ответить на любые вопросы касательно компьютеров в комментариях.

По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen.

А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг.

Показать полностью 25
14

Вихрь СН-90 - низкое давление (напор) скважинного насоса. Замена винта (шнека) с резиновой обоймой

Записал видео, которое будет полезно, если у Вас, как и у меня снизился напор или давление скважинного насоса.
Мой насос – это Вихрь СН-90А, но на самом деле, все происходящее в данном видео будет справедливо практически для любого винтового насоса.

Если Ваш насос не запускается с первого раза или вообще не запускается, то скорее всего у Вас проблема с конденсатором. Я уже писал об этом ранее:

https://pikabu.ru/story/vikhr_sn90__ne_zapuskaetsya_skvazhinnyiy_nasos_remont_razborka_proverka_i_zamena_kondensatora_10610889

После этого ремонта насос и по сей день запускается и работает, как часы, но вот давление снизилось, поэтому мы будем менять винт с его резиновой обоймой.

Короткая версия:

https://vk.com/clip-71283397_456239334

Полная версия:

Показать полностью 1
27

Восстановление imei Poco C65/Redmi 13c (Gale), убираем ошибку nv data corrupt

Принесли сегодня Poco C65. Нет, не телефон — грустный кирпич, который после «самостоятельных манипуляций» ( попыток прошить его через «гугл-шаманство») потерял:
— IMEI — как будто его вычеркнули из телефонной книги жизни;
— Модуль связи — теперь он не звонит, даже если кричать в динамик;
— И, судя по всему, веру в человечество.

Спасательная операция:
1️⃣ Открываем DFT Tool. Это как вызвать экзорциста, но для телефонов. Выбираем модель «Gale» — звучит, как имя кота, который уже трижды перепрошивал ваш роутер.
2️⃣ Генерируем случайный IMEI. Типа, даём телефону новую личность. «Теперь ты — Хуан. Живи в Барселоне, люби сангрию и не задавай вопросов».
3️⃣ Жмём Repair IMEI. Ждём. Дольше, чем загрузка Windows 98 на Pentium III.
4️⃣ Подключаем в режиме Preloader. Телефон сейчас как пациент под седативными — «я ничего не чувствую, но верю, что вы всё исправите».
5️⃣ Жмём Patch NV Data.
6️⃣ Готово! Телефон ожил. IMEI — есть. Связь — работает. Владелец — уже пишет в чат: «А можно теперь iOS поставить?».

Закрываем DFT Tool и идём в CS2. Потому что после таких квестов хочется только одного — стрелять в виртуальных врагов, а не объяснять, почему «Mi Unlock ждёт 168 часов и почему это уже давно не работает».


Мой телеграм канал

Показать полностью 2
296

Сухой Стеатитовый Тэн и его ремонт в домашних условиях. Экономим по взрослому

Данный рассказ будет про ремонт бойлера, а именно восстановление "сухого" тэна. Причиной к вскрытию было увеличение времени нагрева водички. Как показало вскрытие, пациент умер от вскрытия умер от образовавшейся 3х-летней накипи.
Если быть точнее, то был локальный перегрев спирали.

Не было б этого рассказа, если бы не стоимость нового аналогичного ТЭНа в сумму 6-7тыс рублей под заказ. У него две отдельных спирали по 1,2кВт каждая.
Аналогичный вариант, но "более толстый" стоит дешевле, но туда попросту не влазит (как пример).

Или подобный моему, но с одной спиралью на 2.4кВт и стоимостью 5,3тыс.руб.

Первым делом были сняты характеристики родной спирали и поход на рынок.
Спираль была:
- сопротивлением 45 Ом (измерение по рабочей)
- внешний диаметр 4,5мм (толще нельзя, так как не влезет в пазы керамики)
- длина 1,8м в растянутом состоянии (4 раза по 45см) (это важный момент момент)
- диаметр прутка 0,3мм (просто для информации)

Найти спираль по мощности и длине не проблема, проблема в толщине навивки. Как оказалось, по данным характеристикам, внешний диаметр 5мм. Мне это не подходило, так как он не влезет в паз.

Торец без одной спирали и заглушки.

Торец без одной спирали и заглушки.

Поиски привели к успеху, когда попалась заинтересованная в продаже продавец. На стол были выложены все спиральки в наличии, самый подходящий вариант оказался из Челябинска (но это не точно).
Были также "итальянские" спирали для проф тэнов, но они не проходили по размеру в цену 600р штука..

Да, она бОльшей мощности, да толще диаметр прутка, но внешний как раз.
Продавцы отговаривали от такой затеи, так как "там крутая спираль и обычная долго не проходит...", но мы ЭКОНОМИМ и нас это не останавливает.

Кладем пациента на стол и первым делом откручиваем гайку с центрального прутка (он держит всю конструкцию) и вынимаем. С этого момент нужно быть осторожными, так как можно порвать вторую спираль. Керамические части НЕ крутить относительно друг друга, так как они вставлены шип-паз друг в дружку и легко ломаются (я проверила, вам не советую).
Далее достается нерабочая спираль и делаются фото как они были закреплены (последовательность гайки/шайбочки).

Открученные детали поближе.

При разборке обратите внимание как сделаны/скручены концы спирали, которые прикручиваются гайками к контактам и их длину.

Подготовка спирали по длине, кончику и изгибам.

Как делается кончик для подключения.

В моем вариант 3 отрезка по 7см

В моем вариант 3 отрезка по 7см

Затем скручиваем проскогубцами или что будет под руками.

Красотулечка :)

Красотулечка :)

Самое интересное было дальше. Нужно аккуратно всунуть всю эту спираль и постараться не помять её. Более важным было не порвать еще рабочую :) Для понимания последовательности сделала рисуночек.

В керамическом блоке есть 8 пазов - по 4 паза на каждую спиральку. Важно начать правильно процедуру, чтоб не переделывать. Напротив 1 и 4 паза есть отверстия для выхода кончиков спирали к контактам.
Находим серединку новой спирали (это уже сделано на этапе подготовки спирали) и начинаем продевать в паз 3 отрезок 3 и отрезок 4.

Стрелочкой у меня обозначено отверстие для выхода кончика наружу (к контакту). Процесс небыстрый, главное не торопится. Спираль то и дело застревает между керамических блоков, но ласка и встряска её проталкивают по верному пути.

Когда отрезок 3 полностью в своем пазу, то вставляем отрезок 4 в паз 4 и вытягиваем наружу к контакту.

Так как спираль немного меньше, её пришлось немного растянуть, вышло некрасиво :(

После этого протягиваем в паз 2 отрезок 1 и 2. Затем в паз 1 отрезок 1 и кончик вытягиваем наружу. Так выглядит кончик отрезка 1.

Я старалась сделать спираль максимально равномерно, но получилось как получилось.

После этого обратная сборка и тесты. Забегая наперёд скажу, что после ремонта прошло 4 месяца и пока что она работает исправно.

Да, нужны выводы...
- Каждый год чистить бойлер от накипи и менять Магниевый анод по необходимости
- стоимость новой спирали 250 рублей
- стоимость проезда и вкусного пирожочка на остановке 120 рублей
- потраченное время пол дня
- получен опыт
- возможно кому-то поможет


С Уважением, Вероника NIkoTeen4ik.

Показать полностью 23
Отличная работа, все прочитано!