На даче есть еще свободная земля, хочу там сделать мини домик второй.
Это реально своими руками сделать? Или обязательно бригада? Спорю с домашними, они говорят, что фундамент это бригада обязательно.
Раньше же как то строили наши бабушки и дедушки? У меня просто интерес сможет человек сам заложить фундамент и как или и правда только бригада?
Друзья, помогите всесторонне разобраться в ситуации.
Вечером арендатор ( парень, молодой студент) скидывает мне видео из ванной, так же с объяснениями что «я пришел домой, а оно вот так».
Раковина, в месте где затирка, между самой раковиной и плиткой, якобы отошла и дала трещины по плитке.
Я не мастер, но мне кажется что тут имело место быть все же не природный характер,( влажность в ванной, брак плитки и проч.)
а именно физическое воздействие - упор, надавливание, вырывание.
Если что ремонту в ванной более 10 лет, плитка уложена давно.
Помогите советом, что действительно могло послужить причиной?
Первое фото как выглядит сама раковина ,последующие - скрины из видео, ссори за качество.
мне понравилось отвечать на посты автора, пердаки горят в комментах так, что возможно скоро зимы не будет (а это моя мечта)
Теперь по сути.
На фото — стояки в ванной комнате частного дома.
От них питается унитаз, плюс сделана врезка на подачу воды на второй этаж и гигиенический душ.
Ни больше, ни меньше.
Изначально трубы были прямые.
Всё, что сейчас выглядит «криво» — моя доработка, потому что появилась задача:
завести воду наверх,
добавить гигиенический душ,
и сделать это так, чтобы потом не проклинать себя при обслуживании.
Это не демонстрационный стенд и не витрина магазина.
Задача была простая: работоспособность и доступность, а не симметрия ради комментариев.
Все советы в духе:
«надо было по-другому»
«а я бы сделал иначе»
«по правилам не так»
можно считать альтернативными версиями реальности.
Система решает свою задачу — остальное вкусовщина.
Да, фитингов много.
Да, не по линейке.
Да, без дизайнерского лоска.
Зато:
всё видно,
понятно, куда что идёт,
и любое соединение можно обслужить без квеста.
Это обычная сантехника под обычные задачи, а не повод для коллективного инженерного оргазма.
Можете продолжать анализировать углы, расстояния и эстетическую составляющую.
Вода тем временем спокойно идёт туда, куда должна.
@user10546069 пиши есчо
Небольшое предисловие (суть начнется со 2 абзаца): живу я в Кыргызстане, полгода назад я устроился в компанию (не официально) как проектировщик АР, при этом не имея вообще никакого опыта в этой сфере. Об этом я не скрывал, но меня взяли, недельку я изучал базу Revit 2024, а затем меня кинули делать проект офиса. Вот шло вермя за моими плечами несколько АР проектов, не скажу что я хорош, много буксую в плане прогресси, но вроде получается. Вот недавно меня кинули помогать по вентиляции где я не много набил руку в трассировке воздуховодов. В один из дней кг мне зашел знакомый и увидел как я в этот день работал дома. На своей работе (он дизайнер помещений) рассказал что я очень шарю в этом, поэтому мне предложили проект и с его компании. Кажется я затянул с предисловием.
Собсвенно проектирование вентиляции. Мой объект это кафе переделанное в кальянную. Я вроде базу уже впитал и трассировку в помещениях сделал бы, но проблема в том что там уже существует вентиляция, ее установили 20 лет назад. У заказчика нет никакой документации, он арендует помещение.
Вопрос: Завтра еду замерить вентиляцию , на стоит обратить внимание? Трасса вентиляции, размеры воздуховодов, существующее вентиляционное оборудование? Где стоит искать оборудование?
План кальянной
Здравствуйте! Пришло время заливать стяжку самовыравнивающимся полом. Перепад до 2см. Из отопления только теплый пол. На улице -10. В доме тепло. Какие есть варианты заливки? Читаю, что теплый пол надо отключать на время отвердения покрытия. Но тогда в доме температура упадет и пол может не набрать прочность
Часто вижу, как электромонтажные конторы в рилсах гордо показывают проводку только в гофрах и строго под 90°, подавая это как признак профи.
Но давайте честно: к чему это реально ведёт? И есть ли в этом практический смысл?
Лично я считаю, что углы под 90° — это скорее традиция и элемент «красоты для заказчика», а не техническая необходимость.
Да, выглядит аккуратно.
Но по факту: трасса длиннее → кабеля уходит больше, а выгоды почти нет. Провод не перегревается на поворотах, электротехнически разницы ноль, пожарная безопасность не меняется.
И вот тут у меня появился повод провести настоящий «полевой эксперимент».
Недавно купил телефон с тепловизором (Blackview BV8900). Для частного дома вещь просто огонь.
Я переехал в свой дом весной, сейчас первая зима, и тепловизор отлично показывает, куда уходит тепло и что происходит с электрикой.
Электрику (кроме котла) делал сам.
Линия на котёл — в гофре.
Мои линии — без гофры.
Чтобы сравнение было честным, смотрим кабель, который идёт на бойлер.
Бойлер: 2 кВт
Котёл: 7 кВт на три фазы → ~2.3 кВт на фазу
То есть нагрузка — практически идентичная.
кабель в гофре на тепляке
общий вид кабеля
кабель бойлера в тепляк
кабель бойлера общий вид
Ярко светится на тепляке.
Температура: 24.6°C
Практически не выделяется, сливается с фоном.
Нагрева нет.
Можно сказать:
«Если бы рядом шли три однофазных кабеля по 2 кВт, то они тоже бы светились — каждый бы чутка грелся, и суммарная тепловая картина дала бы этот эффект».
И да — такое возможно.
А именно — один и тот же кабель, под той же самой нагрузкой, где различие только одно:
в гофре он или без неё.
И такой вариант у меня есть:
кабель котла, в месте входа в щиток, идёт уже без гофры — я сам её снимал.
То есть часть трассы — в гофре, часть — открытая.
Никаких «примерно одинаковых условий».
Условия абсолютно одинаковые, меняется только оболочка.
(Гофра на фото — это вводной СИП, нас интересует чёрный круглый кабель по центру)
тот же самый кабель с первых фото но без гофры
как он выглядит
Температура: 22.5°C
Разница примерно минус 2°C в пользу открытого кабеля.
Гофра ухудшает охлаждение, потому что фиксирует кабель и снижает теплоотдачу.
Разница небольшая и не критичная, но факт нагрева присутствует.
Если сечение выбрано правильно — кабелю всё равно.
Если сечение «на соплях» — гофра ситуацию ухудшит.
Поэтому лично я считаю, что в стационарной, не подвижной проводке гофра часто не нужна.
И имеет смысл только там, где действительно оправдана:
влажность,
защита от механических повреждений
Это не «разоблачение» и не истина в последней инстанции — просто мой опыт и наблюдения через тепловизор.
Делайте выводы сами.
Но лично я после этих тестов ещё увереннее считаю: гофра — не универсальная норма, а инструмент, который нужен по ситуации, а не везде подряд.
Под вечер пятницы радуюсь как ребенок 😄. У меня была небольшая строчка затрат, связанная с проектированием домов. В процессе работы с проектами мы наработали довольно хорошую когорту проектировщиков, которые позволяют недорого выполнять архитектурные проекты домов и выдавать довольно хорошие комплекты чертежей по каркасным, газобетонным и брусовым домам.
Проблема в этой цепочке была в том, что по новым требованиям банка Дом РФ размещение на портале СтройДомРФ требовало еще и большого внимания к рендерам. По рендерам нельзя было отойти от деталей, в рендерах нужно было выполнить, например, сопряжение плоскостей в кровле, примыкание стен и так далее. То есть в проектах находили очень детальные замечания, связанные с технической частью и порядком формирования конструктивных решений. Именно в рендерах.
Поэтому рендерить приходилось отдельным инструментом, и этот инструмент стоил, грубо говоря, от 5 до 10 тысяч за комплект чертежей с рендерами.
Сегодня днем я нашел для себя очень простой и интересный инструмент, который позволяет мне экономить по 5 тысяч с каждого проекта просто за формирование реалистичных рендеров. Я в восторге 😍. Я в восторге и теперь и теперь у меня есть еще один способ использования нейросетей именно в строительной практике.
Кстати, вот примеры готовых рендеров, без травки - это как было. Я специально не заморачивался, сделал их максимально простыми и не усложнял реалистичность. Вот так выглядит сэкономленных 5 тысяч рублей 💰.
Так у меня было
Так надо было для банка
Много видео здесь видел, по монтажу электрических щитков.
Видео красивые, результат агонь, но цена...
За монтаж простого щитка на однушку с 5 автоматами просят от 10 тыр, а если что-то большое и дофига потребителей... У меня по объему работ от 30, ну, поинтересовался, хороший мастер сказал - я б за такую работу 45 взял, но ты давай сам как-нибудь. И вот этот мастер, при этом, могет хорошо смонтировать, но как оказалось, он не понимает особо, как работает УЗО. И когда я просил помочь с составлением щитка, с его наполнением, он толком не смог мне много чего объяснить, и не потому, что не хотел, а потому, что не понимает.
И так, я как-нибудь сам и сделал. Получилось так:
Распределение по УЗО и фазам следующее:
Для лиги лени:
Время на монтаж:
- около 20 часов.
Минимально необходимые инструменты:
- приблизительно 3 тыщи.
Мой набор инструментов:
4800 руб+-.
Усталость инструмента:
Сложно просчитать, на первый взгляд ресурс почти не выработан. Хватит на 20-50, а то и больше таких же щитков.
Расходные материалы:
Автоматика:
- Вводной автомат 3х40А - 2040 руб.
- Автоматы 16А х 14шт.: 410х14=5740 руб.
- Автоматы 10А х 8шт.: 420х8=3360 руб.
- Автоматы 6А х 2шт.: 510х2=1010 руб.
- УЗО 40 А ABB 4 шт. : 3510х4=14040р.
- Трехпозиционный переключатель- разъединитель iek ВРТ-63 - 2400 руб.
Шины:
- Нулевые шины 12 контактов: 4 шт.х139р.= 556р.
- Нулевые шины 6 контактов: 1 шт - 111 руб.
- Шина на землю - была в составе щитка.
Щиток Schneider на 48 мест: 4400 руб.
Затраты на автоматику, шины и щит - 33650+руб.
Кабельные наконечники для обжима многожильных проводов 6 кв.мм: 1 уп., 100 шт. 225 руб.
Провода для монтажа щитка:
- Провод ПуВ 6х1, х2м: 200 руб.
- Провод ПуГВ 6х1, х3м: 300 руб.
- Кабель вводной ВВГнг-LS 5х6, х1,5м: 640 руб.
Хомуты кабельные 2,2х150, 100шт.: 46 руб.
Маркеры кабельные ~300 руб.
Клей Cosmo космофен - 300 руб.
Общие затраты на материалы: 2011 руб.
Общие траты на автоматику, расходники и инструменты: ~41 500 руб. Как видим, это меньше даже стоимости работ по монтажу "опытного" электрика.
Ну и вот с этим работал.
Получилось не так красиво, как на видюхах, местами немного колхозно, но для первого раза, я считаю, норм.
Для начала инструмент, которым пользовался я:
На фото стриппер TDM ELEKTRİK тип СИ 28, кабельные ножницы КВТ MS-05, пресс-клещи ПКВк-10, стриппер КВТ WS-11, пассатижи времён СССР, отвёртка крестовая, нож строительный широкий. Нет, это не реклама КВТ, просто бренд известный из дешмана и почти всё было куплено по акции🙂. Стриппер что-то около 1700, ножницы 1100, стриппер маленький за 600 вроде или около того, пресс-клещи около 1400 (сейчас смотрел - 1100). Всё, кроме маленького стриппера выбирал по отзывам, но учитывая распространённость бренда. Думаю есть и получше варианты и подешевле.
Щиток у меня встраиваемый, был встроен ещё до штукатурки, потому процесс монтажа не запечатлён, на момент начала монтажа выглядел примерно так:
Тут я уже с нескольких кабелей снял внешнюю изоляцию. Внизу стоят автоматы и от них подключены 3 розетки и ещё запитан котёл. На улице не май месяц, нужно как-то греться (техника безопасности вышла из чата, как тут принято говорить).
Снимал наружную изоляцию так (не обессудьте, я всё-таки рукожоп): сначала маленьким стриппером прорезаю внешнюю оболочку:
Тут я типа режу изоляцию
Затем, после разделки почти до конца, вторым стриппером её снимаю:
Тут снимаю. Если что, на маркировке улица розетки, а не чайник
Затем всё собирается в пучки:
Вот как-то так
Все жилы я маркировал кабельными маркерами:
Стоит 1,7 рубля за штуку, покупал в магазине электрики. Они ещё позже пригодятся. Жилы собирал в пучки по УЗО.
Затем заправил жилы земляные:
Не так красиво, конечно, как у блогеров...
Потом приклеил маркеры кабельные с целью использования их как креплений жил, для фазных жил, закрепил жилы в них:
Тут красиво
Тут не очень
Маркеры клеил на космофен, прилипают норм, хрен оторвешь:
Далее установил автоматы и примерил крышку щитка. Это делать я вам крайне рекомендую, так как отверстия в щитке расположены определённым образом, а после крепления жил несколько проблематично их передвигать.
Раскрепил жилы:
Синяя длинная жила с резервного кабеля 3х2,5
Специальных креплений жил к дин-рейкам нет, крепил на хомуты вот так:
Прицепил хомут на дин-рейку
Хомутом к хомуту закрепил жгут проводов
После этого подцепил вводной автомат. Убрал 3х2,5, который был времянкой для питания котла и света и поставил 5х6, 3 фазы.
Затем вывел нулевые и фазовые провода и подключил реле напряжения и УЗО:
Вывел все нулевые и фазовые провода
Подключил реле напряжения, вывел провод от группы автоматов, автоматы скрепил гребёнковский
Отрезал и опрессовал провод к УЗО
Подцепил УЗО по месту,
Согнул при помощи пассатижей провод для подключения от УЗО к нулевой шине группы
Раскрепил нулевой провод от УЗО на шину группы
В целом получилось так:
Здесь раскреплены все УЗО, автоматы и реле напряжения
К УЗО от реле и к автоматам от УЗО всё выводит гибким проводом ПуГВ сечением 6 кв.мм., использовал пресс-клещи:
Зачищаю стриппером WS-11
Надеваю наконечник
Опрессовываю при помощи ПКВк-10
Гибким проводом удобнее выводить фазу. Но, при желании, можно без проблем пользоваться и ПуВ, то есть проводом не многожильным, а одножильным. Тогда в принципе пресс-клещи в монтаже вообще не нужны.
Есть один вопрос по монтажу и если есть спецы, может кто подскажет, как правильно.
На фото и по факту сейчас я подключил котёл без УЗО. Дело в том, что во время пуска пока не прогрелась система, где-то есть пробой на корпус (подозреваю,что конденсат где-то на движке собирается) и он чуть покусывает, это, конечно, не есть хорошо, с прогревом проходит. И если я подключу через УЗО, боюсь, его на первом запуске отопления будет пробивать и УЗО будет отрабатывать... Заземление вопрос с покусыванием решило, сейчас не кусается корпус. Но без УЗО. Нужно ли все-таки ставить УЗО, или оставить всё как есть? Боюсь, УЗО будет отрабатывать в таком формате.
И да, на фото у меня подключение котла мимо реле напряжения, сначала я думал, что стабилизатор должен отрабатывать функцию реле, но потом выяснил, что одно другое не заменяет и раскрепил уже котёл через реле, но пока без УЗО.
Вывод:
Смонтировать такой щиток сможет почти любой. Опыт не нужен, обучающих видео более чем достаточно.
Цена за работу ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕНА. Не вижу, абсолютно, никакого смысла лично для себя в найме за ТАКИЕ деньги. 45 тыщ за 20 часов неквалифицированного абсолютно, от слова совсем, работника? Или за 10-12 часов квалифицированного работника, без высшего образования, просто за опыт, и скорее всего, небольшой? Извиняйте, но этот труд того не стоит. Максимум, который бы я отдал за ТАКОЙ объем работы - это 20 тысяч рублей. Но и это платить, честно, жаба душит, потому сделал сам.
Но, тут, как говориться, дело частное. Если работники берут такие деньги за работу и работают - значит, заказы есть, значит, кто-то платит такие суммы, а кто я такой, чтоб спорить?
По инструменту, которым пользовался при монтаже щитка и проводки напишу в следующем посте.
