Сообщество - Строительство и ремонт

Строительство и ремонт

10 711 постов 48 336 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

28

Решил я порисовать эстакаду

Вот составители рекомендаций, СП, серий, короче стандартов. Неужели нельзя сделать рисунок рядом с таблицей, чтобы не прыгать туда сюда? А не через 130 станиц. Ну или продублировать картинку.

И эта херня встречается повсеместно, в любом сраном документе.

Документ, с которого сгорело сиденье. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»

Я понимаю, что приложение и оно в конце документа. Но можно и нормально сделать, как, например, в нагрузках и воздействиях.

З.Ы. Ещё пару лет и ухожу торговать беляшами.

Показать полностью 2
193

Толстый вспененный скотч

Предыдущие посты:
Прозрачный двухсторонний скотч для монтажа светопрозрачных конструкций
Новый вспененный скотч стандартной толщины
Тонкий скотч для резины, пластиков, стекла, дерева и металлов

Желаете поддержать? Подписывайтесь на канал в YouTube или на группу ВК. А хотите, шлите автора нахуй! Тут воля ваша!

Здравствуйте граждане. Помнится, я тут рассказывал про скотч ВА11С, вот кстати пост про эту ленту. Ну так вот. Сегодня расскажу вам про ее, так сказать толстую сестру, ВА20С. Ну вообще полное название там РоЛен 1/ВА20С, но кого это волнует? Ну и короче, саму 20С вы можете наблюдать на превьюшке к видео. А вот вам семейное фото:

Как видно, 20С сильно толще чем 11С, а если быть точнее 2,0мм против 1,1мм. Причем замечу, на фото показан не целый рулон 20С. Он больше, а намотка его составляет 16,5метров, тогда как у 11С целых 33м. Почему так? Производитель пожалел? Нет, тут дело в слитере - станке, который отрезает от мастер-рулона рулоны поменьше, например шириной 6, или 8, или 28 мм, тут уж как угодно клиенту. Если намотка будет 33 метра при толщине в 2мм, дисковый нож просто не прорежет рулон полностью. Собсно поэтому и такая намотка.

20С создавалась под специфичные нужды, т.к. на скотч толщиной 2мм вряд ли станешь клеить молдинг там, или ветровики, ну вы поняли, слишком толсто. Но если серьезно, ленты такого типа нужны в двух случая:

  1. Нужно предоставить больший зазор при сборке или за счет толщины ленты этот самый зазор закрыть;

  2. Сильные вибрационные нагрузки.

На втором пункте нужно остановиться подробнее. Вспененная основа из акрила с достаточной толщиной, как в этом случае, выступает отличным средством борьбы с вибрациями. Ну вот представим, что наружные панели нужно установить на фасад здания, возле которого постоянно носятся трамваи. Чтобы быть абсолютно уверенным, проектировщик закладывает либо скотч потолще, либо слой клея-герметика пожирнее.

Основа 20С отлично с такими задачами справляется. Кстати, основа при внимательном рассмотрении выглядит так:

Видите эти пузырьки? Это воздух, который и делает ленту мягкой. А еще эти пузырьки, как мы видим, не соединяются между собой, т.е. они закрытые (закрытые ячейки). Это важно для скотча, т.к. из-за этого он сохраняет свою прочность, гибкость и герметичность.

Плотная основа без открытых пузырьков пыль и влагу не пропускает, а значит 20С можно использовать в качестве герметизирующего уплотнителя при сборке корпусов приборов, например.

Растяжение на разрыв у ленты составляет 800%, т.е. на это значении она рвется. При этом, во время растяжения лента выглядит вот так:

Т.е. пузырьки воздуха растягиваются вместе с основой, но при этом не лопаются, а становятся элипсовидными. И чем сильнее лента растягивается, тем ближе момент когда она порвется:

Прошу прощения за расфокус, без тисков снимать это было не просто. Но суть вы уловили.
Все эти танцы с бубнами связанные с вспененной акриловой основой нужны ровно для того, чтобы лента "держала удар" при вибрации, ударных нагрузках, а также, что не мало важно, могла своей основой компенсировать разность коэффициентов термического расширения и сжатия разнородных материалов.

Например, мы хотим где-нибудь под Новосибирском на улице приклеить пластик к металлу и оставить эту конструкцию там навсегда. Климат резкоконтинентальный, т.е. от -40 до +40 по Цельсию. Не шибко приятно. Материалы при этом по разному реагируют на такие температуры, вернее в разной степени в жару расширяются и в разной же степени в холоде сжимаются. Если в таких условиях будет работать скажем клепка, есть шанс что она отвалится, т.к. соединяет материалы жестко. А вот скотч не отвалится (если приклеили правильно), потому что основа мягкая и тянется, компенсируя эту самую разницу.

Вот например у нас соединения алюминия и листа жести (вроде бы). Так лента выглядит в спокойном состоянии:

А вот так под нагрузкой:

Но стоит нагрузке исчезнуть, лента возвращается в исходное состояние:

Извините, на фото это сложно отразить, посмотрите этот момент в ролике в начале поста. Начинается с 00:16

Замечу, что лента способна в течение часа выдержать температуру в 200 градусов по Цельсию. Т.е. ленту можно красить порошковой краской.
А на постоянной основе 20С работает в диапазоне от -40 до +120 градусов по Цельсию.

Лента работает со следующими материалами: Металлы чистые, ЛКП (в том числе и порошковая краска), стекло, пластики (вплоть до полипропилена, но с праймером).

Адгезия к стали: начальная 15 Н/см, конечная 37 Н/см.

Заранее прошу прощения за вертикальное видео, но по другому снять просто не получалось. Вот как лента возвращается к исходному состоянию после растяжения:

На последок упомяну, что как и положено качественному акриловому высокопрочному скотчу, 20С не боится растворителей (ГСМ и бытовая химия), а также длительного воздействия ультрафиолета. Ленты такого рода десятилетиями могут работать в жестких условиях и при этом сохранять рабочие свойства.

На этом наши полномочия фсё!

Очень надеюсь что очередной пост, про очередную ленту был на этот раз более познавательным и интересным. Ну и собсно, если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Послать автора нахуй можно там же.

Показать полностью 8 1
296

Универсальный дом 6: Каркас перекрытия

Пришло время перекрытия, опять-таки не вижу смысла копипастить сюда чертежи. Они выложены на сайте. Остановлюсь, как и в прошлый раз на основных моментах.

Общая схема.

Перекрытие в данном доме не совсем обычное, композитное деревянно-каменное. То есть, на деревянное утеплённое перекрытие будет уложена стяжка.

Рисунок не подробный в нём часть материалов не указана. О полном пироге будет рассказано позже.

Такое решение убивает сразу несколько зайцев.
Перекрытие получается:

  • · Лёгкое. Но без эффекта «барабана» за счёт стяжки.

  • · Хорошо утеплённое.

  • · Не требует внутренних опорных стен или силовых ригелей.

  • · С хорошей звукоизоляцией

  • · Негорючее со стороны дома.

  • · Некритичное к геометрии обрезной доски. (Не нужно ставить сухую калиброванную доску)

  • · Так же в стяжке делаются тёплые полы.

  • · И недорогое само собой.

Шаг между лаг нестандартный 735 мм.

Большинство привыкло что шаг между лаг. нужно выбирать под размер утеплителя или даже меньше, чтобы придать жёсткость. Но здесь утеплитель засыпной, а жёсткость даст армированная стяжка.

Вот расчёт работы лаг перекрытия.

Расчёт учитывает вес самих конструкций, вес стяжки, а также эксплуатационную нагрузку по нормативу (150 кг/м2).

Некоторые могут сказать, что при длительной нагрузке деревянные перекрытия прогибаются. Тут надо обратить внимание на коф. учитывающие длительность нагрузки. Они выбраны самые «плохие». И учитывают постоянную нагрузку максимальным весом в течении длительного периода времени.

Проблемы не будет.

Кстати, здесь можно увидеть ещё один интересный момент. Как рождается экономия.

Казалось, сделай шаг 600 и что тут думать, но шаг 600 это на 3 лаги больше, с учётом того, что на большой дом требуется 2,5 доски на лагу то 3*2,5=7,5 досок. Стоимость 1 доски при цене 10К/м3 600 р/шт итого 7,5*600=4,5 т.р. Абсолютно на ровном месте. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь она в каждой, повторюсь, каждой операции. А операций сотни.

Опорная балка составная.

Опорная балка 200х100 составная из досок 200х50. Сделано для простоты сборки, и и опять-таки для экономии материала. Обрезки от Бруса будут больше, разница в 10% Это около 1000 р. Немного, но как говорил выше, экономия на каждой операции.

Интересный момент — это сборка и установка балки. Она собирается на стене и потом просто сдвигается на место установки. Очень упрощает процесс сборки перекрытия.

Для неё тоже сделан расчёт по нагрузке.

Проблем нет.

Столбы.

Естественно, перекрыть единой балкой пролёт 10 метров — это крайне дорого, поэтому есть дополнительные подпорные столбы по всему цоколю.

Выполняются их бруса 100х100. Понимаю, что многие на уровне инстинкта захотят поставить 150х150 хотя бы. Но расчёт на устойчивость выглядит следующим образом.

Всё с большим запасом и никакого смысла в брусе 150х150 нет.

Высота столбов всего два с «копейкой» метра поэтому из бруса легко получается 3 столба без обрезков.

Где бриджи?

Думаю, люди, которые любят посмотреть видео по строительству заметят, что в каркасе перекрытия совсем нет бриджей.

Бридж — это балка небольшой длины, которая соединяет основные балки перекрытий и лаги.

Здесь они просто не нужны в силу того, что включение в работу соседних лаг будет осуществляться за счёт армированной стяжки.

Раскрой элементов.

В данном проекте есть не только списки деталей, но и как их напиливать с минимальным остатком.


Это очень удобно и здорово ускоряет процесс подготовки к сборке, а также позволяет экономить на оптимальном раскрое.

Ну и последнее цена.

В смете, которая выложена на сайте Перекрытие посчитано полностью правда без стяжки. Стяжка это +(500-600) р/м2.

В комментариях к прошлым постам на Пикабу некоторые люди высказывали претензию зачем мол цоколь, это дорого не проще ли на первом этаже всё разместить?

Вот сейчас можно уже сравнивать. Плита, цоколь и перекрытие. (Размер я укажу по внешним стенам)

Mini 261 т.р./98 м2 =2,66 т.р/м2 +0,55=3,21 т.р./м2

Midi 315 т.р./128 м2=2,46 т.р/м2+0,55=3,01 т.р./м2

Maxi 374 т.р./159 м2= 2,35 т.р/м2+0,55=2,9 т.р./м2

Это очень немного за полноценное сухое, нехолодное техническое помещение, в которое есть удобный доступ из дома. Все другие варианты будут значительно дороже.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

Показать полностью 6
525

Безопасность в новостройках

Нормативные документы :

ФЗ N 123 ст. 137 п. 4 узлы пересечения должны иметь огнеупорность не ниже ограждения;

ГОСТ Р 53306 п.п. 3.1, 3.2: для трубопроводов из полимеров предписываются отсечные защитные устройства, обжимные муфты из расширяющихся материалов;

СП 40-107-2003 п. 4.23 для ПП канализаций надо монтировать ППМ со вспучивающимися прослойками;

СП 41-102-98 п. 5.7 – обязательность гильз для труб;

Еще больше интересного контента про стройку, экспертизы и приемку квартир Вы можете посмотреть на моем канала MrNadzor

Показать полностью
13

Коробка деревянного дома за 22 миллиона. Таймлапс строительства

Очередной таймлапс со стройки частного дома 270 квадратов, баня 90 кв.м. На видео дом только до кровли, потом умер модем...

Короткая версия

И длинная версия

Отдельное уточнение для dr.GreeN я только ставил камеру в срубах ничего не понимаю))) ссылку на пост строителю скину, но очень сомневаюсь, что он будет отвечать на вопросы.

Таймлапс делал бесплатно, т.к объект интересный и с этим застройщиком давно сотрудничаю по слаботочке.

Показать полностью 1
173

Начало положено/пути назад нет 2021

1. Начало положено
2. Начало положено/пути назад нет.
3. Начало положено/пути назад нет 2019
4. Начало положено/пути назад нет 2020

2021г. И начался он конечно с крыши!
Материал весь готов и кровельщики приступили.. От цены я конечно тогда ахуел.. Мягкая кровля, со всеми подшивами, слоями пароизоляции, подкладочным ковром, утеплителем 200мм и т.д. площадью около 150-160м вышла чуть более 800к и это до того самого подорожания в 21 году
134к лес
351к материалы
323к за работу
Но я считаю что оно того стоило. Хотел именно мансарду, с косыми потолками. И возможно когда нибудь я врежу окна в крышу, но пока не тяну..

А вот так выглядел подвал осбишного миллионера в 21 году))

Не нашёл фото с приподнятой затяжкой получилась она на высоте 3м от пола, и выше мауэрлата примерно на 1.25м, тем самым распор на тот самый 2 уровневый армопояс есть, но не столь значительный. И свес крыши распёрт дополнительно в газобетон и брус в который упираются упоры прикручен к стене и стянут шаильками сквозь стену. т.е. что бы разползстись стене под весом крыши (как бы выпрямиться крыше) нужно вырвать нижний ряд газоблока на уровне пола второго этажа или порвать брусья которые опора свеса.

Крышу накрыли, а в доме полно снега, на первом этаже было всё во льду.

Ну и вот так выгляит коробка дома за 2 млн на 180м (если учитывать цокольный этаж)

Далее перегородки, решил делать из полнотелого кирпича, тут кому что больше нравится, но я выбрал именно его и плиты перекрытия мне это легко позволяют.

Весь день с утра и до вечера мы выкладывали вот этот кусок) употребили за весь день вдвоём наверно ящик пива)) вроде всё ровно и красиво - по уровню во всех плоскостях, но пздц это медленно.

После решил зайти в объявления и посмотреть сколько же это стоит и цена порадовала) не помню сколько у меня в квадратных метрах, но отдал я им за весь дом 42к и сделали они наверно за неделю, а я такими темпами там несколько месяцев просидел бы)

А пока они выкладывали верх, я в цоколе сделал перегородку, из оставшегося газобетона. Наверно за пару дней слепил на клей пену её.

После начал делать крыльцо. Оно немного с выебоном, с одной стороны вход в цоколь, а с другой вход в дом. Кстати свес крыши с этой стороны увеличен специально что бы прятать крыльцо от осадков.

Пробурены 4 отверстия в земле. 3 под сваи, и 1 дренажное, если вдруг вода всё таки будет сюда заливаться. Но сразу скажу что за 1.5 года такого не случалось.

Заармировал пол сразу с выпуском на стену, и залили его сразу, что бы можно было на нём дальше собирать опалубку, да и потом туда бетон не пролился бы.
Как раз с заливкой пола залили и лестничной пролёт на 2ом этаже. И да перегородки на 2ом этаже сделаны частично. Что бы не нагружать монолитный участок силикатным кирпичом здесь будут перегородки из гипсокартона.

Работа не сложная, но провозился я с этой опалубкой наверно месяц.И в итоге всё равно накосячил. Одну стену чуть выдовило когда начали вибрировать, экстренно подпёрли её и продолжили уже менее интенсивно уплотнять бетон)

Фотки с залитым крыльцом как-то не нашёл, в следующем посте будет.

Осенью нанял штукатуров, насчитали мне тогда 300м и за каждый метр цена была 600р с материалами, сделали тоже быстро. Только успевал воду подвозить, на тот момент скважины в доме небыло, а воды уходило очень много, и возил я им воду на своей старушке литров по 300 дважды в день.

Сырость была просто жесть, стёкла текли, дышать особо нечем. Приезжал только проветривал, и тут уже начинались морозы. Поставил пушку обогревать дом, что бы вся эта штукатурка не перемёрзла нахер.

А пока нарисовал план электрики. Ну точнее план у меня уже был - где и какие розетки, нужно было начертить трассы что бы было меньше перехлёстов, вышло не отлично, но приемлемо =) Вся разводка 1 и 2 этажа проходит по потолку 1 этажа.

По чуть начал делать, но продолжение уже в 22году.. А он был оочень насыщенным сделаю несколько постов.

Итого за 21г. 1143000

Крыша 808000
Перегородки 95000
Перекрытие 2 этажа 9000
Крыльцо 51000
Штукатурка180000

Всего ппотрачено 2.4млн (наверно примерно экватор=))

Интересно, как вы считаете сколько по времени строить дом? Ну понятно что если есть допустим 10млн то можно и за год всё построить (конечно с учётом региона и размера дома), но если их нет и стройка идёт только за счёт свободных средств из семьи со средним достатком?

П.с. В прошлом посте было много критики по поводу мансардного этажа, подвешенных блоков над окнами, армирование кладки (кстати да, забыл написать - армирование каждые 4 ряда 2 нитками 8 арматуры заштробленниые в толщу газобетона), не семитричных окон, двухуровнего армопояса и т.д. Да откуда вы знаете что всё херня? Например про армопояс: вы знаете размер дома, угол крыши, вес кровли, высоту затяжки, все мелочи и уже всё рассчитали с учётом толщины бетона и его армированием?
Итак если я это сделал, то я во всём (почти=)) разобрался, считал, изучал СНиПы (сейчас СП), вычитавал на строительных форумах, насмотрелся ютубчика (кстати кто собирается строить особенно из газобетона советую пересмотреть Глеб Грина), да блядь хоть просто по наитию и решил что для меня это самое оптимальное решение.И всё это дело стоит без малейших проблем, на блоках под окнами можно висеть круглосуточно - мало того что они арматурой под сильным углом залиты в монолит армопояса, они работают как клин распёрт друг о друга (как клинчатая кладка вроде), да и всё это херня их потом обои держать будут)) Крыша пережила несколько зим и были сильнейшие ветра у меня у туалета крышу снесло, а у соседа вообще опрокинуло его (хорошо его там небыло в этот момент)).
Крч всё гуд, удачи вам в ваших начинаниях!!

Показать полностью 25
160

Да че там эту ванну ремонтировать-то...

Попался мне на глаза пост: Я в ах**... Подбил итоги затрат на ремонт санузла"

Краткое содержание: чел. делал ремонт ванной комнаты, рассчитывал на +/- 200к, а получилось 500.000 из которых 130.000 оплата работы мастера.

"А чего это он охуеевает?" - подумалось мне. Поскольку в посте информации было минимум, ответа я так и не получил и решил сделать расчет стоимости материала для ремонта типового, совмещенного сан. узла.

Для ЛЛ сразу обозначу результаты: 247.507 рублей составила стоимость материалов.

А теперь разуберёмся подробнее. За основу я взял данный узел.

Этап 1. Подготовка стен под укладку плитки.

Простой этап, в ходе которого нужно выровнять стены, т.е. оштукатурить, ну и покрыть их гидроизоляцией.

Хочу отметить, что я не стал брать в расчет самые дешевые материалы и искать дно рынка. Что Knauf, что Litokol являются известными брендами, зарекомендовавшими себя с хорошей стороны. Материалы рассчитаны исходя из квадратуры и расхода + небольшой запас, чтобы не пришлось гнать машину и платить за доставку ради одного мешка.

Этап 2. Черновая сантехника.

Узел ввода, распределения и фильтрации воды. Сантехническое сердце квартиры и бла-бла-бла... Обычно я делаю что-то на таком уровне, но поскольку сейчас мы считаем оптимальный вариант, то наш выбор это пропилен, с которым последний раз мне довелось работать лет 600 назад, поэтому фотографии соответствующего узла у меня в архиве нет. Хочу отметить, что хоть мы и считаем оптимальный вариант, я все-таки включил в смету систему защиты от протечек воды и проточный водонагреватель:

Этап 3. Укладка плитки.

Субъективно, мне очень нравится крупный, он же широкоформатный, он же "хрен занесешь в квартиру" керамогранит: 600х1200 мм, 1200х2400 мм,1200х3200 мм и т.д., но он довольно-таки дорогой, а следовательно не вписывается в наш проект, да и на мой взгляд оптимально было бы использовать керамогранит 800x800, что бы уменьшить количество отходов, но с такой плиткой возникло две проблемы:

  1. Шов плитки не будет совпадать с краем ванны. Внутренний перфекционист расстроится.

  2. Цена. Керамогранит 800x800 не так распространен, как мне казалось, соответственно стоит он в районе 4.000 за кв.м., что категорически не вписывается в наш вымышленный бюджет, поэтому я вернулся к варианту с форматом 600x1200.

Как видно из скрина, рассчитывая на 2000 за кв.м. можно прям выбирать разные варианты. Особенно мне понравились белые плиты, т.к. довелось с ними работать:

По моим кривым расчетам нам предстоит уложить 23,73 кв.м плитки. Однако, я посчитал именно количество плит, и получилось... Парам-пам-пам: 42 плиты, т.е. 30,24 кв.м; т.е. 6,51 кв.м. обрезков уедут в гараж прорабу на помойку.

Табличка с расчетами.

Этап 4. Чистовая сантехника и мебель.

После укладки плитки, нам осталось укомплектовать ванну чистовой сантехникой и мелочёвкой. Опять-таки я не брал самые дешевые варианты, а исходил из середины серединного сегмента.

Данные взяты с популярных сайтов, но сдается мне, что если поискать на строительных рынках, можно найти все эти позиции дешевле. Эксеримента ради, я позвонил армянскому другу на рынок, который предложил сыграть партию в нарды на необходимую мне раковину. Но играть в нарды с армянами это плохая затея, поэтому ориентируемся на ценовую политику крупных торговых сетей.

Этап 5. Расходные материалы.

Для производства работ мастеру потребуются расходники, какой-то мелкий инструмент и все это по неписанным в договоре правилам ложится на кошелек заказчика.

В этот же пункт, я бы добавил "прочее".

Некоторые позиции, я не стал добавлять смету. Например: вентиляция, розетки, кабельная группа, ГКЛ, скрытый люк, саморезы, биты, и пр. поскольку позиций много, но все они относительно дешевые.

Завершение.

247.507 рублей будет стоит материал для хорошего, бюджетного ремонта сан.узла. Стоимость же работ будет колебаться, как от региона, так и от квалификации мастера и это такое болото, в которое, в рамках данного поста, нет смысла залазить.

*Если кому-то интересна приведенная таблица с ссылками на указанные позиции, напишите, отправлю.

**Есть идея сделать пост с расчетом стоимости материалов для возведения межкомнатных перегородок из газоблока, ПГП, ГКЛ, если тема будет интересна.

Показать полностью 10
10

Как спрямить торец бетонной плиты

Приветствую уважаемое сообщество.
Прошу совета по компенсации литейного уклона плиты. Ща объясню.
Кромки плит, из которых сложен дом, сделаны не под 90 градусов к плоскости, а с уклоном примерно 1 к 6.
Т.е., при толщине стены в 17 см, угол убегает от плоскости примерно на 3 см. Вот так:

Стенка в 50мм - не шутка, эта фольга отделяет санузел от коридора. На стыке толстой и тонкой стенки, как следует ожидать, бежит длинная извилистая трещина. От застроя стены зашпатлёваны чем-то вроде извести, а потом заклеены обоями.

В таком духе исполнены три угла в коридоре и, что веселее, арка:

Хочу сделать строгие прямые углы, чтобы аккуратно выглядело и было удобно обходить это всё плинтусами и заклеивать обоями / прочей отделкой.
ГКЛ - не предлагать, коридор и так узкий как на подлодке.
Значит мой выбор - цементная или гипсовая штукатурка. У цементной штукатурки допустимый слой, вроде, до шести сантиметров, так что в допуск я влезаю.

Само собой, известь удаляется полностью, стенка обеспыливается и грунтуется, например, плиточным клеем под гребёнку или бетон-контактом. Это пояснять не надо, рекомендации производителя чтим и блюдём..

Но у меня нет окончательного доверия к силам адгезии. Как мне армировать свои надстройки и подмазки, чтобы угол впоследствии не отвалился (особенно притолока арки)?
Забуриться в торец плиты и на саморезы крепить арматурную сетку?
Или хватит полимерной фасадной сетки с щедрым напуском на плоскость плиты?

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!