Строительство и ремонт

Закупка сантехники, в отличие от накладной электрики, должна происходить ещё до этапа разводки труб. В посте про инженерные сети я писал что это позволяет точно расположить водорозетки, чтобы потом не выравнивать смесители эксцентриками и не долбиться с установкой полотенцесушителя, а встраиваемое оборудование и вовсе на этапе инженерки зашивается в стены.

(сантехническое оборудование закупается в начале ремонта, а не в конце)

Так как дизайн-проект у нас экспериментальный мы использовали множество разных подходов и решений: смесители на борту ванной, встраиваемая душевая система с тропической лейкой спускающейся прямо из потолка, наряду с накладной из Икеи, гигиенические лейки с встраиваемой частью и полюбившийся всем смеситель в котельной.

Чёрная сантехника является традиционной темой для хейта, так как подвержена появлению белёсых пятен налёта. Но, во-первых, для редкой эксплуатации (душевая второго этажа) это не так критично, во-вторых эта душевая система со скидкой обошлась в 12 тысяч, что для встраиваемого комплекта немыслимо (ценник на них легко доходит до 100 т.р+). Ну и, наконец, хром также мутнеет и его внешний вид восстановить не менее сложно.

К тому же чёрный комплект идеально подходил к тёмной плитке на стенах и полу душевой ниши. Керамогранит там слегка «потёртый», гранжевый, что визуально маскирует пятна и подтёки. Получившаяся «пещера» с мягкой боковой светодиодной подсветкой (влагозащищённой) создаёт реально ощущение ночного тропического ливня!

Дополняет образ душевой 25-сантиметровый излив «писающий мальчик», эффектный настолько же, насколько и удобный (на удивление!). Правда, ради него пришлось дважды сдвигать верхнюю лейку, чтобы не спотыкаться о кран ногами, но всё получилось в итоге отлично. Есть вариант исполнения излива в виде открытого водосточного («каскадного») слива, образующего «водопадный» поток — также очень эффектно.

(душ из потолка — центр притяжения гостей и дизайнерская находка по вменяемой цене)

Самым важным в санузле, конечно, является унитаз. Мы сделали в обоих помещениях подвесные унитазы на инсталляциях (скрытых в стене или коробе бачках), это выглядит стильно и практично в эксплуатации — под унитазом легко помыть пол. Готовый комплект инсталляция + унитаз + кнопка обойдётся дешевле наборного.

На первом этаже также попробовали безободковую систему — когда в самой внутренней чаше на передней кромке нет этой самой кромки (ободка), что мешает микробам из рекламы Доместоса там размножаться и выглядит интересно.

Однако при первых смывах вскрылась проблема безободковой системы — если напор воды сильный она может выплёскиваться наружу :) Решается регулировкой силы смыва, которая есть у любой инсталляции.

(в передней части чаши отсутствует «ободок», что интересно выглядит и облегчает чистку)

Расположение унитаза — очень важный момент при проектировании, так как психология дефекации тонкая штука (вспомните, как сложно сконцентрироваться может быть иногда в общественных писсуарах).

Так, например, у соседей гигантская прямоугольная ванная комната, где унитаз стоит просто в углу и ты сидишь как бы… в зале. Если восседающий — потомок королей, наверное его это не смутит, но простому человеку, кажется, приятнее облегчаться в более приватной обстановке.

К тому же прямолинейное расположение элементов «по кругу» несколько топорно и недотянуто выглядит по дизайну, композиция сантехники и форма санузла может быть очень разной!

(в большом санузле зонирование обязательно — планировка от застройщика кажется скучноватой)

По этой причине, мы уменьшили ванну, расширив коридор и сделав помещение Г-образным а в получившейся нише расположили душевую. Унитаз при этом визуально «отбили» от стены коробом и слегка завели в душевую нишу, что создало ощущение обособленности.

Позже дополним зонирование растениями — условное авокадо рядом с унитазом полностью завершает образ уютного туалетного уголка, ещё и отсылающего нас к естественным условиям в дикой природе (как в кустах сидишь, очень прикольно)

(ванная на втором этаже сознательно уменьшена и зонирована формой помещения, коробами и простенком. Маленький санузел на первом композиционно расширяет световое окно)

Продолжая разговор о естественных потребностях — гигиеническая лейка это, на мой взгляд, мастхевный инструмент ежедневного пользования. Грубая бумага (микронаждачка вне зависимости от многослойности), влажные салфетки, забивающие септик или халяльный кувшин с водой, наверное, достаточны всем, но гигиена проточного душа неоспоримо и кратно выше всего перечисленного, как и удобство его использования.

Монтируется смеситель и лейка так, как удобно клиенту, мы расположили их по правую руку, как диктовала планировка, а главное — одинаково в обоих санузлах, для удобства привыкания. К слову, в старой квартире смеситель располагался сзади за унитазом а лейка была ниже ободка, поэтому привыкнуть можно ко всему и немного ошибиться в высотах не так страшно.

(встраиваемый комплект гигиенического душа выглядит безукоризненно)

Выводы под раковину также доставили проблем — Икеевские шкафы имеют перемычку сзади и неизвестно, на какой высоте что находится, а информации по высотам выводов они не дают. Как-то сориентировались и в итоге попали, хотя для надёжности стоит знать точно, например съездить в магазин и померять.

Душевые трапы (сливы) также бывают разные — классические «квадратики» (такой мы установили в котельной) и длинные «дизайнерские». Длинные бывают пристенные и с отступом, это важно, т.к. у вторых вокруг рамка, которая не позволит приставить трап встык к стене.

(«разуклонка» плитки в душевой позволяет воде не скапливаться на полу а стекать к трапу)

Ещё у трапов есть разные системы сифонов — где-то захлопывается крышка, где-то сложная система камер и отсеков, а в сливе котельной и вовсе гидрозатвор с поплавком. Мы всячески избегали вариантов с крышечками, так как по опыту они моментально забиваются — посмотрим как в эксплуатации другие варианты.

(установка трапов дело тонкое — выдержать уровень, правильно разместить, герметизировать и обойти его плиткой непросто)

Про смеситель в котельной уже писал — штука бомбезная, локальный вывод воды это тема: например, не нужно идти набирать ведро для помывки полов в туалет или поднимать его на кухонный фронт.

Также с двух сторон дома мы предусмотрели выводы холодной воды — под летний уличный умывальник или Керхер. Эти выводы наклонены в сторону улицы, чтобы остатки воды стекали вниз и не замерзали внутри.

(вода в зимнем саду и на уличной веранде — очень удобно. Картинка для привлечения внимания)

Упоминания заслуживает акриловая пристенная (приставная) ванна. Отдельностоящие варианты в не очень большом помещении имеют проблему мытья пола и стен за ними, если расстояние от стен недостаточное, да и требуют они очень дорогих высоких напольных смесителей.

Приставная ванна этих нюансов была лишена и изначально рассматривали только такой вариант, так как классическая ванна в коробе выглядит печально. Впрочем, есть встраиваемые в поверхность ванны, выглядящие как оазис в пустыне — это совсем другое дело, но стоимость таких вариантов очень высокая плюс к ним необходимо возводить короб.

(как эксперт в области принятия ванн заявляю — эта офигенная, удобная и тёплая)

Дополнить приставную ванну, выполненную в виде чаши и повторяющую овальную форму икеевских зеркала и раковины, можно было смесителями на борту или встроенными в стену (очень эффектно, но дорого).

Мы выбрали первый вариант, где самый бюджетный комплект нам обошёлся в 10 т.р, что совсем недорого относительно напольных или встраиваемых. С ним есть нюанс, что вода стекающая по шлангу лейки, попадает на пол, но при нормальной гидроизоляции это не проблема да и смотрится скрытая подводка здорово.

(сверлить отверстия под смесители в ванной за 80к было волнительно)

К слову, торговцы сантехникой в частности да и отделкой/материалами/оборудованием в целом — крайне расслабленные люди (надеюсь, конкуренция и невидимая рука рынка их скоро догонит).

Часто найти реальные фотографии товаров из каталога (недешёвых и поставляемых под заказ!) попросту нельзя — либо это рендеры низкого качества либо чёрно-белые чертежи (и на том спасибо).

Усугубляется всё тем, что те же китайцы лепят одно и тоже с лёгкими изменениями под десятком брендов и понять, что именно ты покупаешь под этим названием, не всегда удаётся.

(форма зеркала и раковины коррелирует с овальной ванной. В качестве бра — настенные светильники из Петровича по двести рублей)

Частично решается это оплатой на месте (не подошло — увозите взад) и всякими ухищрениями типа коллажирования — представить как будет выглядеть, например, наша ванна с установленными на неё смесителями по-другому было невозможно. А наличие или отсутствие отверстия для слива-перелива было загадкой до конца: этого не смогли подсказать даже на производстве.

Тут у нас была нереальная поддержка — мы подружились с консультантом в одном из достойных строительных магазинов (заботящихся о фото-видеосъёмке продукции), и она очень нам помогла, например фотографируя детали тех или иных элементов и помогая со скидками/наличием. Подробнее эту историю расскажу в посте про керамогранит.

(прикинуть внешний вид ванной без 3D или упражнений в коллажировании не всегда возможно)

На первом этаже стилистика санузла более демократичная и оборудование было выбрано под стать — менее «дизайнерский» унитаз чуть более классической формы, накладная душевая лейка из Икеи без особых выдумок (зато с термостатическим смесителем, автоматически поддерживающим температуру и по цене в два раза выше чёрного встраиваемого комплекта!) и самая дешёвая раковина из того же шведского магазина.

(световое окно, вертикальная плитка и круглое зеркало Стокгольм поддержат стилистику люксовой советской коммуналки)

Стоимость всей сантехники, исключая кухонную, по прикидкам обошлась в 300-320 тысяч рублей без учёта работ, так как подсчитать все трубы, фиттинги и поправки на скидки не представляется реальным. Значительную часть сметы составила ванна (80к) и раковины со смесителями и ящиками — по 25-30 тысяч за комплект... (sic!).

Впрочем, в одном из подытоживающих постов я, возможно, распишу смету до каждого винтика, если хватит сил. Если интересует какая-то конкретная позиция — пишите, не всё упоминаю, чтобы не сочли за рекламу.

По работам мы договорились на фиксированный прайс в 250 тысяч за санузел «под ключ», что с учётом всех нюансов и переделок на мой взгляд получилось адекватно (т.к. ребята в итоге даже подвесили картину и держатель для туалетной бумаги).

До встречи в следующих выпусках!

Дисклеймер: несмотря на многочасовые лекции инженеров, тема остаётся от меня далёкой и все описанные в посте выводы и рекомендации есть частный опыт, могущий не совпасть с объективной действительностью.

Следующим, после электрики этапом, было оснащение дома тепло-инженерными коммуникациями (включая канализацию). На момент покупки, газ, вода, канализация и электричество уже были подведены, поэтому тему ввода коммуникаций в дом я раскрыть не смогу. С подключением в Мособлгазе пришлось побегать по инстанциям, но это тоже история индивидуальная — вкратце: в итоге всё мутится.

Начну именно с канализации — эта работа была полностью проведена инженерами и я в ней никакого участия, кроме финансового, не принимал.

С первого этажа канализационные трубы уводились через перекрытие вниз, в подвал, а слив с ванной второго этажа проложили в сантехническом коробе. Как я писал в посте про стены, без короба можно было и обойтись, заложив трубы и инсталляции в стену а краны расположив в котельной, поэтому в большей степени это был вопрос эстетики.

(без сантехнического короба трубы прокладывают в потолке и стенах)

Разводку канализации надёжно подвесили на металлические шпильки, соблюли везде необходимые уклоны и даже сделали ревизионное ответвление в единственном резком угловом переходе (уже на выходе из подвала). В подвал я не спускался и фото, увы, нет.

Важно учесть, что при прокладке стока в стяжке пола её высота существенно увеличивается именно за счёт уклона. В санузлах, например, чтобы уменьшить общий подъём делают ванну на подиуме или организовывают короб-«ступеньку» по периметру помещения. В нашем случае окна «в пол» требовали толщины стяжки более 15 см и проблем с уклоном канализации не возникло.

(канализация на втором этаже имеет необходимый уклон и умещается в высоту стяжки пола)

Водопровод также особых вопросов не вызвал — от клиента требуется план по сантехнике, всё остальное инженеры берут на себя. Впрочем, план должен быть очень подробный, включая высоты и расположение всех смесителей, гигиенических леек, полотенцесушителей и душевых трапов (сливов).

Как обязательно и приобретение всей сантехники уже к моменту разводки — водорозетки под полотенцесушители, например, должны быть вмонтированы в стену идеально ровно, чтобы их не «повело» после отделки стен, поэтому черновой монтаж производят только с примеркой.

(встраиваемая часть сантехники монтируется сразу, для накладной — примеряются водорозетки)

Единых стандартов расположения нет, основной принцип — «как удобно клиенту». Готовьтесь виртуально «развешивать» бельё на несуществующем полотенчике, махать руками в воздухе изображая мытьё в душевой и вдумчиво заседать на унитазе, размышляя о UX гигиенической лейки.

Так как в нашем случае инженеры были ещё и перфекционистами — у нас даже уточнили цвет ПВХ-труб (есть белые и серые) и разворот фирменной маркировки на трубах (горделиво к пользователю или скрытно к стене)...

(на планах и развёртках прикидывалось абсолютно всё)

В последний момент разводки сантехники, придумали расположить смеситель в зимнем саду — сливной трап там уже присутствовал для технических нужд котельной, а наличие крана позволяет набрать ведро воды или помыть лапы собаке, заходя в дом с веранды.

Трап, правда, пришлось немного перенести (и, с учётом бурения перекрытия, это обошлось недёшево), но это того стоило — одно из любимых и активно используемых ноу-хау в доме. Излив смесителя можно повернуть вбок, чтобы не мешал проходу в котельной.

(смеситель в зимнем саду — находка эргономики и удобства! на фото временный кран)

Кстати, вся вода на кухне (раковина и п/м) у нас расположена в островке, это сделано по разным причинам т.к. чаще там располагают варочную поверхность.

Во-первых плиту хотели именно газовую (про преимущества индукции знаем, привычка), а подести газ к островку сложно. Во-вторых отдельно висящая вытяжка стоит в несколько раз дороже обычной, настенной. Ну и, наконец, на основном фронте установлены дорогие шпонированые фасады, которые хотелось защитить от воды (на островке использовали более дешёвую белую эмаль).

Да и мыть посуду приятнее глядя в окно (как во всех американских фильмах), что в нашем случае было невозможно. Поэтому раковина на островке позволяет в процессе мытья хотя бы смотреть на помещение и гостей, а не на стену, что уже значительно веселей!

(раковина в островке — отличное решение, на пол ничего не льётся и эргономика на высоте)

Итак, водопровод и канализация оказались не без нюансов, но особых проблем не вызвали ни в проектировании, ни при установке. В эксплуатации пока тоже всё гладко, хоть и напор, по сравнению с квартирой, слабоват да и температура иногда «гуляет», несмотря на бойлер и циркуляционный насос (обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды в трубах). Отчасти это решается термостатическим смесителем (обеспечивающим постоянную температуру в душе), по напору пока не думали.

А вот над теплоинженерной сетью пришлось попотеть — первый же вопрос поставил в тупик: как располагать бойлер, котёл и прочее оборудование в довольно тесной котельной. К такому повороту событий я был не готов, отшутился про «бойлер на потолке» и в итоге совместными усилиями мы-таки разместили всё с минимальными регламентными допусками, впритирочку.

(нюансы миллиметража — кран, отмеченный красным, пришлось подпиливать при укладке плитки)

Смету на инженерку выкладывал ранее, в сумме работы, материалы и оборудование обошлись около 800 тысяч рублей (подсчитать точнее не представляется возможным, что-то докупалось «в моменте» вместе с другими материалами, да и считать ли условную плитку в котельной частью её сметы).

С плиткой в котельной вышел забавный момент — несмотря на дешевизну и распространённость (Керама Марацци из Касторамы), у неё оказалась самая чёткая ректификация (краевая подрезка) и она идеально встала со швами 1 мм (!), чего не удалось повторить нигде после. Раньше я даже не знал, что такая толщина шва вообще возможна.

(предполагаемая карательной плитка в котельной получилась круче, чем во всём остальном доме)

Впринципе, её можно было бы вообще уложить бесшовно, но это уже повлияло бы на дизайн помещения — швы подчёркивают его техническое назначение и задают ритм, здорово сочетаясь со слегка блестящей поверхностью плитки. Жаль только, что эта красота от всех обычно скрыта :) Хотя я вожу туда гостей, как на экскурсию!

Кстати, вместо плитки в котельной часто используют рифлёную сталь — в высокотехнологичном помещении это выглядит очень круто, но для нас было дороговато и чересчур современно по стилистике. А поддержал нео-советский стиль я ГДРовским светильником 72-го года, о котором раньше тоже коротко рассказывал.

Что подсветить в смете и разводке? Упоминания заслуживает котёл — турбированный одноконтурный конденсационный Протерм РЫСЬ на 25 киловатт — достойная замена штатному двухконтурному Феролли.

Почему менялся — во-первых дефолтный котёл провисел без дела около 6 лет, в неотапливаемом помещении, и, несмотря на то, что завёлся и спас нас зимой (обогревались водяной тепловой пушкой), технически не подходил к запланированной отопительной системе.

Конденсационным новый котёл называется так как конденсат, обычно выбрасываемый в атмосферу, вместе с полезной температурой, в его случае стекает по дымоходу обратно в специальный теплообменник и по охлаждению сбрасывается в канализацию.

Если канализация не общедомовая, а септик, то объём сбрасываемого конденсата, зависящий от мощности и производительности котла, может стать проблемой — его PH щелочной и может повредить бактериям септика а при сливе в грунт — растениям.

Дымоход также необычный — наклонённая обратно к котлу (для стекания конденсата) конструкция «труба в трубе», где по внутренней трубе забирается приток воздуха к камере сгорания, а по внешней идёт «выхлоп», конденсирующийся о прохладные наружние стенки.

Так как забор воздуха происходит извне, камера сгорания — закрытая, что исключает контакт открытого пламени и продуктов горения с атмосферой помещения.

Окончательно понять в чём разница одно- и двухконтурной системы и почему первая нам нужнее мне не удалось, в интернете есть куча материалов по этому вопросу и путать читателя не хочется (но всё же придётся)). Интуиция подсказывает, что два контура лучше, чем один, но на интуицию в этом вопросе полагаться не следует — доверился профессионалам.

Итак, система отопления — одноконтурная, низкотемпературная, с тёплыми полами и радиаторами. Такая система позволяет наиболее эффективно «дожигать» продукты, образующиеся при горении и использовать возможности конденсационного котла на максимум — с выкрученной температурой профит от догрева отработкой сходит на нет.

(к организации котельной примыкающей к жилым помещениям есть требования, в частности — наличие окна, которое должно выбить при взрыве)

Использование радиаторов также позволяет понизить температуру теплоносителя — если, по-современному, избавиться от батарей и топиться только тёплыми полами, их температуру придётся повысить да и другие эксплуатационные нюансы есть.

Так, наличие конвекторов (радиаторов), обеспечивающих лучшую циркуляцию воздуха, создаёт более естественный тепловой градиент (сверху теплее снизу прохладнее). В случае их отсутствия градиент перевёрнут (у полов — теплее), что кроме потенциального ощущения дискомфорта может привести, по слухам, к проблемам со здоровьем.

Также конвекция (движение) воздуха избавляет от конденсата, который может образовываться на окнах — для этого ширина радиатора должна быть не менее 70% от ширины окна. Впрочем, современные герметичные стеклопакеты итак «потеют» в исключительных случаях и проблем, скорее всего, не возникнет.

Говоря об отоплении, самым важным является расчёт тепловой мощности оборудования и батарей. Его можно прикинуть самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, так как нюансов много — например, мощность радиаторов указывается для высокотемпературной системы и в случае с низкотемпературной надо учитывать коэфициент поправки. И даже способ подключения батарей (к полу или стене) влияет на теплоотдачу.

(при боковом подключении теплоноситель поступает сверху и обеспечивает лучшую теплоотдачу при циркуляции внутри радиатора, чем при вводе снизу и нижнем подключении)

Самостоятельно рассчитать мощность котла можно по формуле 0,1 киловатт на 1 метр площади (например, 10 кВт на 100 м2). В нашем случае котёл 25,5 кВт вполне покрывает площадь в 175 м2 с запасом.

Теплоотдачу радиаторов в жилых помещениях с потолками до 3 метров прикидывают из расчёта тех же 100 Вт (0.1 кВт) на 1 м2 площади, например для спальни 18 м2 потребуется радиатор мощностью не менее 1800 Вт (а в нашем случае — и более, так как система низкотемпературная).

Производители указывают мощность одной секции, соответственно если секция отдаёт, например, 200 Вт, то на 18м2 потребуется 9 секций (9*200=1800 Вт).

Важный нюанс — «дизайнерские» трубчатые радиаторы и напольные конвекторы без принудительной вентиляции обладают крайне низкой теплоотдачей (и довольно высокой стоимостью!), являясь, по-сути, предметами интерьера а не оборудованием повседневного пользования.

(зная площадь помещения можно прикинуть необходимую мощность радиаторов)

И дело даже не в ценовой разнице, хотя она радикальная (по стоимости одной дизайнерской Арбонии мы купили демократичный Рифар на весь дом), а в том что если реально хочется греться такими радиаторами, нужно вешать буквально «рояли» из 20-40 секций, едва ли не выпирающих за габариты окна.

Сначала нам посчитали именно такую конфигурацию (изначально хотели дизайнерские), к счастью мы быстро осознали этот нюанс и всё переиграли. С трёхкратной разницей в мощности, при десятикратно большей стоимости и чрезмерности габаритов вопросы дизайна отпадают.

(товарищ, столкнувшись с такой проблемой, понял что сами трубы в дизайн-радиаторе практически ничего не стоят и заказал... двухметровые секции! Эстетично и экономно.)

Впрочем, из-за того что подоконники низкие, выбрали не стандартную высоту радиаторов (500 мм между осями) а уменьшенную — 350 мм и на мой взгляд они выглядят интереснее обычных. Бывают и совсем крошки — 200 мм, но они уже смотрятся немного курьёзно. Высота установки должна учитывать расстояние и выступ от подоконника (для лучшей конвекции) и прохождение снизу плинтуса.

Материал радиаторов — частая ошибка загородных домовладельцев. По наитию выбирают биметаллические (со стальными вставками), хотя они расчитаны под кратно большее «городское» давление общедомовой системы отопления. Для загорода же подойдут обычные, алюминиевые, которые обойдутся на круг существенно дешевле.

Важной частью разводки были и тёплые водяные полы — особенность загородного строительства. По Жилищному кодексу РФ, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением, поэтому в многоквартирных домах используется только электроподогрев. К тому же при утечке можно затопить соседей снизу. В большом частном доме же подогрев водой позволяет здорово сэкономить на коммунальных платежах (электричеством греть дороже) и протечки не так критичны.

Водяные полы раскладываются отдельными замкнутыми бесшовными контурами. Предельная длина трубы одного контура должна быть в районе 100 метров, т.к. теплоноситель охлаждается, пока проходит по ней, и ближе к «обратке» температура может значительно просесть, а участок пола в этом месте остаться холодным.

Шаг между витками — 15-20 сантиметров, для равномерности прогрева. У окон в пол мы попросили сделать укладку чаще, хотя это особо ни на что не влияет.

Замкнутый контур трубы, уложенный бесшовно позволяет уменьшить риск протечки в местах соединений (которые будут погребены под стяжкой), но вообще труба реально жёсткая и протечь не должна. Аппарат «надевающий» трубу на торцевую гильзу растягивает её чуть ли не в два раза без повреждений, поэтому контуру не страшно даже перемерзание — лёд его так не раздует. Самое опасное потом засверлить контур при креплении, например, островка к полу, но для этого нужно всегда всё фотографировать.

Раскладка контуров достаточно простая — на специальные маты с дополнительной теплоизоляцией снизу (чтобы не греть плиту перекрытия), подключаются контуры к коллекторным группам (аналогичным радиаторным) на «подаче» и «обратке» (по направлению движения теплоносителя) и там же управляются термоголовкой или термостатами. Можно немного сэкономить на материалах и укладывать трубки на металлическую сетку, закрепляя их хомутами, но это слегка колхозно и усложняет/замедляет работу.

Бойлер вторичного нагрева долго обсуждать нет особого смысла — это бочка с водой, циркулирующей от внешнего насоса по внутреннему контуру теплообменника и подогреваемой котлом. Основное назначение бойлера — иметь запас горячей водички чтобы набрать ванну или искупаться и она не кончилась (точнее, котёл не перешёл в режим проточной «колонки»). Объём нашего бойлера 120 литров и пока его хватало на все потребности.

Ну а управляют всем этим хозяйством термостаты, установленные в ответственных помещениях и там, где используются напольные конвекторы. Термостаты устанавливаются на расстоянии от радиаторов и не на «холодных» смежных с улицой стенах, для более точного снятия температурных показателей. От термостата идёт проводка в котельную, управляющая электрическим запорным клапаном, перекрывающим подачу тепла.

(на отопительный контур в коллекторной группе устанавливаются электрозапорный клапан для термостата)

На цифровых термостатах, помимо температуры, бывают разные режимы, WiFi и расписание обогрева — например чтобы держать спальню прохладной ночью и подогреть с утра), но мы выбрали механические «крутилки», для удобства использования пенсионерами. Да и выглядят они стильнее цифровых, при меньшей стоимости.

На конвекторах с принудительной вентиляцией же, термостаты обязательны, т.к. они управляют оборотами вентилятора и без них конвектор превратится в гудящий на максимальных оборотах фен. При этом подключение термостата проще — проводка подходит к самому конвектору, а не в котельную.

В менее ответственных помещениях (кладовке и гостевой спальне) мы установили термоголовки. Принцип их действия аналогичен термостатам — ограничить подачу тепла при достижении комфортной температуры, но так как они механические, не требуют проводки и штробления стен — установка получается дешевле и проще, за счёт менее тонкой регулировки.

В установке термоголовок также есть нюансы — например если расположить их не вбок а вверх есть риск паразитного нагрева от идущего вверх тепла и, соответственно, некорректности измерений.

Отдельно упомяну про теплоноситель — в нашем случае это вода (бывает антифриз), но так как отопительный контур замкнутый, используется не проточная вода а покупная из супермаркета. Качество теплоносителя критично для износа нового дорогого оборудования, поэтому водопроводная вода с избытком железа и примесей подходит не слишком хорошо.

Теплоноситель из системы так или иначе может уйти, поэтому в подвале организована «подпитка» — по нажатию звонковой кнопки выключателя, включается насос забирающий из пластиковой бочки запас чистой воды.

К слову, в смете была запланирована и система водоочистки, без которой сантехника может пожелтеть, вода — пахнуть а трубы кальцироваться (в зависимости от химического состава конкретной скважины), но в процессе ремонта всё дорожало на глазах и пока вместо системы очистки стоят заглушки. Лабораторные испытания воды просто заказать самому или получить готовые у управляющей компании.

Извиняюсь за количество текста, но тема реально объёмная и сложная. В следующей серии в деталях расскажу о сантехнике. До встречи!

Сейчас моден барнхаус, там используется дерево на фронтоне и кликфальц (металл) на стенах.

Это очень дорого, решил сымитировать это акриловым и виниловым сайдингом от Гранд лайна, причем вертикальным

Как вам? Получилось бюджетно, но потому что покупал еще до подъема цен, сейчас цены подросли уже, эх.

Жизнь пикабушника решил я открыть для себя 04.11.2021 г. когда состоялась долгожданная приемка моей квартиры в панельном доме.
С этого момента буду публиковать посты связанные с ремонтом квартиры и организационными моментами. Ну а сегодня расскажу как собственно проходила приемка квартиры и какие недостатки были выявлены.
Тип отделки квартиры - черновая (свободная планировка), т.е. возведены только несущие стены, а перегородки выполнены трассировкой в один блок.
Нуууу достаточно прелюдий, начнем:
1. Корзина для установки наружнего блока сплит системы плохо закреплена;

2. Отлив оконного блока помят и требует замены;

3. Оконные рамы отчистить от цементного раствора;

4. Имеются участки непровибрированного бетона;

5. Сколы в бетонных конструкциях;

6. Подтеки на стенах;

7. Радиатор не закреплен и радиатор в длину больше 600 мм необходимо крепить на 3 крепежных элемента;

8. Стояки воздуховодов не зашиты утеплителем;

9. Монтажный шов между перегородкой и плитой перекрытия выполнен цементно-песчаным раствором, необходимо заделать либо минватой, либо противопожарной пеной, чтобы во время просадки плиты перекрытия шов служил амортизирующей прослойкой. Имеются дефекты блоков из ячеистого бетона, стыки не проклеены клеем;

10. Необходимо произвести регулировку пвх окон;

11. О ровности стен под 90° градусов не может идти и речи;

12. Места проходок вентиляции не заделаны минватой;

13. Трубы водоснабжения не оцентрованы и не полностью запенены противопожарной пеной.

Подытожив, хочется сказать что квартиру мы все равно приняли, ибо срок устранения замечаний 60 суток, а денежную компенсацию выплачивать они отказались.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…