Строительство и ремонт

В общем настала зима, пора утепляться. Стены ещё с осени утеплил в один слой минералкой - Кнауф норд 35. Не ахти конечно, но подкупило в нем, двусторонняя армировка стеклоьтканью ( или как там, хз), хорошо держит объем, и расширяется по горизонтали/ вертикали отлично- гарантия отсутствия продувки через стыки.
а половину потолка решил сделать по каркасу ватой, половину -с потолком фанерой а сверху насыпным утеплителем - эковатой. ( Совет от опытного кровельщика).
пост по эковату!
производитель рекомендует мокрый способ нанесения ( требуется техника и наносится хорошо на стены) и сухой.

Сухой - пересыпать в таз глубокий/ ванну/ бочку- взбивать перфоратором с венчиком. Главный геморрой- технология: засыпать, взбить, перенести таз, пересыпать, утрамбовать. А если переносить в подковельное пространство, где места в самом высоком - 60см, то печальььь.
предлагаю упрощение- в разы легче.

Взбивать венчиком уже в самом мешке. Просто, легко, носить только мешки, а это удобнее. Экономист время на нересыпании. Из мешка легче высыпать, распределять.
вот видео. Обрати внимание на доску- граблю. Ей хорошо доставать, утрамбовывають.

По объему получается. 3м на 5м, с толщиной 20 см- 3 кубометра. Ушло 7 пакетов - 7000₽.
если сравнить с тем же Кнауф норд 35. По по цене в 2 раза дороже - 7 пачек- 14.000₽.

В 3 кубометрах как раз 7 пачек- ( каждая пачка по 0.43м3.

Добрый вечер. Некоторое время назад стал землевладельцем небольшого участка недалеко от нашего областного центра.

Разумеется сразу встал вопрос о возведении необходимых первичных построек, а это туалет типа сортир (в первую очередь) и бытовка для возможности отдохнуть, попить, поесть, поспать, хранить часто используемый инструмент.

С одной стороны мое финансовое положение весьма скромное и не позволяет заказать сразу постройку дома целиком или забора из профлиста или бытовки под заказ. С другой стороны более 10 лет прожито в натуральной деревне с сопутствующим хозяйством (коровы, свиньи, куры, собаки, братья))) и перманентной стройкой различной степени интенсивности.

Поэтому зародилась идея построить/срукожопить самому бытовку с терраской  и туалет из остатков материала.

Вопросы конструктива и непосредственно строительства здесь обсуждать не буду.

Только электро- и бензоинструмент.

Основная проблема - какой купить? Подешевле и сэкономить средства на материал или подороже и получше качеством?

Если б дело закончилось только на бытовке и сортире, то взял бы дешевый китайский с русским названием. Но ведь кроме бытовки планируется и баня, и беседка, и нормальная терраса к дому, и по-любому еще что-то будет нужно пилить, строгать, резать и обрабатывать.

Да и пословицу "Кроилово приводит к попадалову" она же "Скупой платит дважды" никто не отменял.

Что я подобрал:

Циркулярная пила большая - Makita 5008MG. 1800 Вт, 210 мм диск, пропил 50 мм под углом 45 гр. и 67 мм под 90 гр. Основная пила для работы с брусом.

Циркулярная пила малая - Bosch PKS 40. 850 Вт, 40 мм под 90 гр, 2,6 кг. Пила для работы с ОСБ, фанерой, вагонкой, тонкими досками.

Дрель-шуруповерт Dewalt DCD777. 18 вольт, два аккумулятора и ЗУ,  65 Н*м крутящий момент. Очень нелишний инструмент для дома и дачи. Если в квартире мне хватает 12в, то в деревне 12в маловато.

Бензопила Daewoo DACS5820XT. 50 см шина, 4,5 лс. Знаю что можно взять поменьше и полегче, типа Stihl MS180, но Штиль уже много у кого из знакомых есть, а тут совершенно другая моща. И да, основное свое применения эта пила найдет в лесу, на участке только некоторые моменты.

УШМ Makita GA 5030, 125 мм, 720 Вт, 2,5 кг. Недорогая болгарка для нетяжелых работ. Или стоит взять подороже с плавным пуском и регулировкой оборотов?

Орбитальная шлифмашинка Makita BO41K, 125 мм, 300 Вт. 2,8 мм амплитуда, с ручкой для удобного удержания. Ибо кроме шлифовки столбов на терасске придется делать стол и кровать, как минимум.

Краскопульт Bosch PFS 3000-2, 650 Вт, 1 литра бачок. Беру для покраски вагонки ибо бытовку 6х3х2,5 м красить кисточкой - ну такое себе.

Нужен Ваш совет, какой инструмент лучше взять. Понимаю что каждый подбирает под себя, под свои задач и свой карман, но вдруг что присоветуете. Дешевле или лучше.

Перфоратор и электролобзик есть, Вихрь оба. Триммер какой-нибудь русско-китайский возьму, двухтактник.

Заранее спасибо.

P.S. все смотрел на Всеинструменты.

P.P.S. ЭлектродрЭль стоит прикупать или обойдусь шуроповертом?

Если вам такое не интересно, дальше можете не читать:

Если же интересно - поделюсь. Сам-то я гуманитарий, но иногда хочется голове отдохнуть от мыслей и поработать руками.
Приспичило вот, чтобы рулоны не катались по ящикам, а у каждого было своё место.
Съездил в Леруа, а дальше по фото будет всё понятно. (пояснения НАД фото)
Привинтил крепления-упоры:

На смежной стенке просверлил сквозные отверстия. Во-первых, так крепче (ибо плечо большое), во-вторых, у меня шляпки не видно будет, т.к. в соседней нише посудомойка установлена. Отверстия зазенковал, чтобы шляпки не мешали стенке ПММ:

Болты длиной 40 мм, диаметром 5. Соответственно, гайки "пятёрки". Вот вся "фурнитура":

Однако, шестигранная форма гайки не помещается во внутреннее отверстие проходного крепления:

Тогда сразу все 3 необходимые гайки накручиваем на вал, вставляем в дрель и шлифуем (снимаем грани). Я это делал с помощью дремеля:

Получились вот такие гайки (3 шт.):

Собираем и устанавливаем проходные (сквозные) кронштейны и не забываем, что болт с накрученой гайкой не должен быть длиннее, чем глубина внутреннего гнезда кронштейна:

Вставляем штоки и затягиваем встроенные в кронштейн винты:

Можно пользоваться! Супруга довольна. Ширина рулонов рассчитана до 35 см.
P.S. Если что-то неправильно назвал - извиняйте, я далёк от строительства и рукоделия...

Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.

Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?

Для начала скажу. За последние лет 6-7 качество сдаваемых квартир выросло в разы. Я помню квартиры где стена была отклонена на 5 см, батареи весели под жутким углом, через пену окон дуло, а стяжек и штукатурки вообще не было как класса . Сейчас всё в разы лучше.

Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д

Но есть один момент в котором ситуация даже ухудшилась и это - звукоизоляция.

Начнём. Часть первая теоретическая.

Есть такой документ СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» https://docs.cntd.ru/document/1200084097

и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.

Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.

Есть ещё один документ

СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg

Согласно которому, собственно, и делаются все  расчёты.

(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)

Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.

Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.

Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.

(это не все возможные варианты но представление даёт)

Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)

https://yadi.sk/d/9sqkgOVGZghDaw

Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!

Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)

С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.

Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.

Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.

Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.

Что касается пола, там добавляется ещё и  ударный шум. (Lw)

В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.

Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.

Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.

Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)

Часть вторая, почему так делают и как с этим  бороться.

Почему строители так делают?

Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.

Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.

Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,

Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2

То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!

Борьба с этим.

1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)

2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.

Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).

Если в проекте «тонкие» перегородки и компенисировать не хотят , то пободаться придётся.

1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)

2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам

3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.

3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)

4. Уйдут в отказ, подача в суд.

На моей, практике (В квартирах она у меня очень небольшая) один человек добился хорошей компенсации от застройщика, а другой заставил наштукатурить дополнительный слой для увеличения звукоизоляции. (не хватало совсем немного). Всё это было сделано в досудебном порядке и без реальной экспертизы, то есть застройщик в суд не пошёл. Ещё двое просто не захотели разбираться. Про остальных данных нет. .

Когда у вас это не получится?

Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.

Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?

1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:)  (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)

2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)

2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.

• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)

• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.

• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.

• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»

Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь :)

Волею судьбы и никак иначе пришлось мне столкнуться с вопросом монтажа автономных инженерных систем, а именно - отопления, водоснабжения и канализации в доме моих родственников. Так как инженерная специальность у меня одного, функция оценки инженерных решений и исполнителей легла на меня.

Здесь мы встретили широкий рынок предложения услуг от "роскошных сантехников" в прямом смысле на бэнтли, хоть и стареньком, до частных мастеров типа Васи-фонарика.  Диапазон цен на монтаж этих систем под ключ на дом около 200 м2 находится в пределах от 500 тыс рублей до бесконечности. Есть реальный пример, когда стоимость данных систем на дом в 350 м2 обошлась 2,7 млн.р. - материалы + 1 млн.р. работа. Заработать в цепочке от продавца шаровых крантиков до последнего Васи-фонарика  стараются  все и не всегда очень честно.

Если Вы придете в профильный магазин и обозначите, что Вам в одной системе необходимо объединить электрический котел, теплые полы, бойлер косвенного нагрева и контур радиаторов, то Вам скорее всего впарят гидрострелку, параллельный коллектор, группы быстрого монтажа на каждое из направлений + чтобы все это увязать - конечно же, контроллер. А чтобы все это увязать и смонтировать, естественно, понадобится профильный специалист. Продавец заинтересован продать как можно больше оборудования, а монтажник заинтересован смонтировать как можно больше дорогостоящего оборудования, т.к. от этого зависит стоимость монтажа + плюшки от продавцов (до 30% от суммы чека).  Как сказал бы главный герой фильма "Красная жара, - "Капитализм........  https://youtu.be/QLKcU33A90M. Это как раз тот случай, когда хоть и школьная, но физика, позволяет Вам сохранить Ваши кровно нажитые звонкие песо, и если вы совсем не вникаете, "обуют" Вас по полной. 

Так как я инженер-технолог, хоть и промышленный, в бытовой схеме разобраться должен. Здесь, конечно, своя специфика, свои материалы, бренды и оборудование, но подчиняются они все тем же законам физики. Так как выпала неделя отпуска, да я еще и разболелся вовремя подхваченной простудой, засел я за интернет и начал по крупицам собирать информацию. Начал с той схемы, которую нарисовал выбранный нами сантехник, взял фотку и перенес схему в автокад, мне так проще ее читать.

Принцип схемы простой, но она малость безмозглая. Котел мощностью 20 КВт нагревает теплоноситель до 80-85 градусов.Теплоноситель в движение приводит могучий насос 25-60 от Grundfos. Бойлер косвенного нагрева (БКН) и котел образуют что-то вроде первичного кольца, только подача на бойлер заужена до сечения 15 мм для того чтобы создать сопротивление и подать теплоноситель в контур второго этажа. От этого же кольца запитана система теплого пола первого этажа. Этот узел прост и неизменен - термостатический клапан Stout 20-43 на подаче, насос Grundfos 25-60 и два коллектора с арматурой. Выход горячей воды из бойлера косвенного нагрева так же регулируется по температуре термостатическим смесительным клапаном Stout 30-60 и вопросов не вызывает. На втором этаже выбрана лучевая разводка отопления от коллектора с помощью PEX трубы Stout 16*2,2 SPX-0001-001622.

Что мне не понравилось: смотрим техпаспорт на трубу - да, эта труба держит 95 градусов, но недолго. На 80 градусах срок службы составит 10 лет.

А нам зачем такое горе? И зачем нам 85 градусов в радиаторах на втором этаже, где будет функция только поддержания температуры, так как есть теплый первый этаж и все тепло неминуемо поднимется на второй. Да, три месяца в году отопление будет отключено, но это не сильно меняет ситуацию. Да, после отделки дома будут установлены комнатные термостаты и сервоприводы на коллекторы, которые будут зажимать радиаторы и контуры теплого пола в зависимости от температуры в помещении, но они устанавливаются на коллекторе обратки, а в подающие трубы верхнего этажа пойдут те же самые 85 градусов. Единственный выход, если не менять ничего в этой системе - это выставить на котле 70 градусов и поступиться КПД бойлера косвенного нагрева. Гидравлика между БКН и контуром второго этажа тоже вызывает вопросы.

Схему от сантехника на стареньком бэнтли рисую по памяти, посмотрел один раз: гидрострелка, параллельный коллектор, температура контура второго этажа регулируется трехходовым краном с сервоприводом, управляемым контроллером, приводится в движение отдельным насосом. Группы быстрого монтажа Meibes. Загрузка бойлера отдельным насосом. Контур теплого пола аналогичен первой схеме, только выполнен так же группой быстрого монтажа. У котла свой насос. Все управляется контроллером. Радиаторы на втором этаже управляются термоголовками. Стоимость реализации проекта от 1 млн.р. За кажущейся энергоэффективностью скрывается конское непрерывное потребление электричества, расходуемое насосами на шевеление этой схемы. Нет возможности регулировать температуру по комнатам. Допустим, в кладовке меня устроит +20, а вот в ванной охота +25. Много движущихся частей, если в новогоднюю ночь что-то сломается - хрен что найдешь еще месяц.

План С. Начинаю допиливать первоначальную схему. Убираем заужение на БКН. На входе БКН ставим трехходовой электрический кран, на выходе ставим накладной термостат. Есть такое решение у Valtec. Суммарно это обойдется в +20 тыс.р. Термостат отрывает трехходовой кран на входе и поднимает температуру до установленной, затем закрывает. Как только температура падает - снова открывает. В этот момент система работает только на нагрев БКН. Нагрев 100 литрового БКН займет минуты, система отопления с ее инерцией этого даже не заметит. Температура контура отопления второго этажа ограничивается термостатическим трехходовым клапаном. Больше 70 нам там не надо. Остальное сделают сервоприводы на коллекторе и комнатные термостаты. Дополнил систему теплыми полами на втором этаже в санузлах. Через термостатический клапан stout 23-45.

Перенес расширительный бак с подачи на обратку, так он проживет дольше без потери функциональности.

План D. Упрощаю схему. Подключаем БКН на подачу горячего теплоносителя от котла, дальше направляем теплоноситель в контур второго этажа. На случай ремонта БКН делаем байпас между входом и выходом после отсечных кранов, снабжаем его шаровым краном, в нормальном режиме он всегда закрытый. Теплопотери через корпус БКН будут ровно такие же как и у электрического водонагревателя, вечно нагретого до максимальной температуры. То есть ими можно пренебречь. Далее все аналогично предыдущей схеме.

На данный момент я пока до конца не определился, для ограничения температуры контура второго этажа использовать термостатический клапан или электрический трехходовой. Также еще не считал гидравлику на насос контура второго этажа и БКН, сдается мне, там хватит 25-40. Но в общих чертах схема будет выглядеть примерно так. Такой же вариант будет использован при монтаже уже в моем доме в скором будущем.

Буду рад оценке от опытных монтажников.