Edl — низкоуровневый режим прошивки телефонов. Когда телефон в EDL, он настолько в отключке, что мог бы получить справку об инвалидности.
Кастомная прошивка — прошивка, собранная энтузиастами просто потому, что “мы так видим”. Никаких гарантий, только драйв и баги.
OTA — это как сюрприз от почты России: вроде ждали радость, а приехал кирпич.
Откатная прошивка — прошивка для тех, кто понял, что поспешил и теперь хочет назад, в 2022.
Отладка по юсб — режим, когда телефон позволяет ПК делать с собой непотребства через юсб порт. Иногда он жалеет об этом.
Fastboot — режим загрузчика, бесполезный когда он заблокирован. Как кнопка помощь в самолете; нажал ее, а тебя игнорируют.
FastbootD — старший брат Fastboot который уже повидал в жизни и умеет намного больше.
Platform Tool all in One-сборник батников, который делает всё, кроме приготовления кофе, а жаль.
Gapps — гугл сервисы. Потому что даже кастомная жизнь без гугл-сервисов — это не жизнь, а выживание.
Как правило, все танцы с прошивкой OnePlus заканчиваются превращением трубки в честного глобального крестьянина. Но сегодня я вам расскажу не совсем обычную историю. Значится, клиент решил во что бы то ни стало установить Lineage OS на свой OnePlus 9RT. Почему? Ну… видимо, хотел почувствовать себя свободным человеком в мире фирменных оболочек.
Получаю сообщение с вопросом, "А как прошить Oneplus если его не видит пк? Я перегружаю его в фастбут и телефон не видится пк". Пробуем по удаленке варианты:
• Поменять кабель
• Поменять порт
• Поменять настрой
• Поменять религию
Всё безуспешно. Нужно видеть этот телефон лично. Благо ребята работают рядом — через пару минут аппарат уже лежит у меня на столе первым делом проверям:
• Отладку по USB
• Заводскую разблокировку
Отладка включена, галочка на разлок стоит, через Platform Tool all in One, пытаемся загрузить фастбут - получаем ошибку. Попытка загрузки в FastbooD - режим загрузился,но он,как батя после рыбалки, не хочет ни с кем разговаривать. Что-то подобное мы видели уже здесь→ тык.
На некоторых моделях OnePlus при обновлении на 14 и 15 андроид, ломается загрузчик. Телефон уходит в такое состояние есть описано выше телефон загружается, работает режим FastbootD но не принимает никакие команды. Лечится это двумя способами:
1.Если загрузчик был открыт, то можно прошить файлик abl в оба слота и работа загрузчика будет восстановлена.
2.Если загрузчик закрыт, то нужно откатывать прошивку до 13 андроид где этот режим работает. Откатывать можно через режим Edl или через ОТА откатные прошивки.
Так как сервера про прошивке OnePlus сейчас ведут себя как медведь зимой, то есть они в глубокой спячке, выбираем метод отката через ота.
Заходим в закладки, находим ссылку на пост на 4pda, где собрано большое количество откатных прошивок, там же и есть apk для установки приложения обновления. Качаем прошивку, качаем приложение.
1/2
Глушим родной апдейтер, подсовываем прошивку и... получаем ошибку проверки. Ладно, ныряем в тему на 4pda и филигранно пользуемся поиском по форуму. Находим еще одну откатную прошивку, еще 30 минут ожидания и прошивка уже у меня на телефоне.
Подсовываем в установленный апдейтер, и прошивка начинает извлекаться, потом проверяться и уже потом только обновляться(в данном случае понижаться).
Так как телефон был на 14 версии андроида, откат делаем один раз сразу на 13. Как процесс закончился , телефон запустился, режимы восстановили свою работоспособность.
1/3
А значит пора открывать загрузчик, в целом когда у тебя есть Platform Tool All in One, это не составляет никакого труда, как открыть банку колы. Через минуту телефон был на 13 андроиде, с открытым бутом, в ожидании чего-то нового.
1/3
Так как кастомов на эту трубку я еще не ставил, лучше сначала почитать инструкции, изучаем все что есть на 4pda и на сайте lineage os. Попутно скачиваем нужные файлы для прошивки:
-Lineage 22.2
-Boot
-Dtbo
-Vendor_boot
-Vbmeta.
Чтобы залить кастомную прошивку в этот телефон, нужно сделать следующее:
1)Залить через fastboot dtbo.img
2)Залить через fastboot vbmeta.img
3)Залить через fastboot vendor_boot.img
Залить рекавери для установки Lineage os
Для этого заливаем boot.img.
После установки, перегружаемся в рекавери и делаем Format Data.
Далее в рекавери нужно выбрать
•Apply Update
•Apply from ADB
На пк, открываем платформ тулс, куда заранее мы закинули все файлы и пишем команду:
adb -d sideload Lineage os 22.2 и ожидаем. После установки прошивки, рекавери предложит перезагрузку, можно согласиться, можно не соглашаться. Установка прошивки может зависнуть на 47% с ошибкой, не обращаем внимания. Если предложена перезагрузка значит установка кастома прошла успешно.
1/3
Далее по желанию нужно установить Gapps. Скачиваем, и устанавливаем так же как и прошивку, той же командой. Желательно установить Gapps до перезагрузки телефона.
Когда все манипуляции сделаны, можно сделать Format Data чтобы вычистить все духовные скрепы старой прошивки, да и после сброса мне всегда спокойнее.
Имеем OnePlus 9RT с Lineage OS, с Google сервисами и с ощущением победы над хаосом.
А что ещё надо для счастья? Разве что крепких нервов и рабочих кабелей USB.
Нескромные названия давали в Германии своим фотоаппаратам до войны, не правда ли?) Давно хотел этот аппарат в коллекцию, наконец заполучил) Фотик 1936 года если что.
Краткий эскурс - Voigtlander чуть ли не самая старейшая фирма, выпускающая фотоаппараты, и вот однажды один человечек хотел там сделать TLR камеру (двухглазую), но ему не дали, поэтому он основал свою фирму и через несколько лет таки сделал свой Rolleiflex. Кто ж знал, что идея так сильно понравится людям и это станет популярным. Voigtlander решил не оставаться в стороне и решил выкатить свои камеры - Brillant и Superb, названия одно другого круче!) Бриллиант был простенькой версией, в последствии с которой был сделан простой советский... "Любитель"!) Ну а Superb был спроектирован как действительно что-то прорывное, чтобы конкурировать с Rollei. И ведь было чем!
Как и все у Фохтлендер, имеется внимание к деталям, чего стоят листья вокруг названия модели из начала поста, а шильдик логотипа?
Даже памятка дистанции фокусировки выгравирована, а не просто покрашена
Видите, если присмотреться, это выпукло все.
Что касаемо новшеств так это то, что можно видеть выдержку и диафрагму не поворачивая камеру лицом к себе. На ролляе это появилось позже, а тогда - суперб был первым. Да и как это круто сделано!
И если диафрагма это просто отдельная крутилка со шкалой, метка которой вверху...
То для выдержки сделана маленькая призмочка, которая отражаем значения выдержки вверх!
Вы же обратили внимание что шкала выдержки при виде спереди выглядит странно, цифры отзеркалены? Вот именно для этого, чтобы после отражения выглядели как надо.
Да, призма до кучи откидывается, чтобы можно было ее протереть.
Ну и главная фишка аппарата, это компенсация параллакса!! Реализована наклоном верхней визирной линзы вниз при фокусировании на ближние дистанции. Такого ни у кого в то время не было, да и позже это реализовывали обычно просто стрелкой в видоискателе.
Видно как "хобот" смотрящей линзы наклонен вниз. Я проверил - действительно бьет точно, для ближних снимков это действительно восторг для правильной компоновки кадра.
Так же есть милое дополнение в видоискателе - пузырьковый уровень в углу.
буль
С левой стороны видна взводная рукоятка. Но в отличие от Ролляя она не удобная, дергать ее надо 6-7 раз, при чем автоматического счетчика кадров с блокиратором нет
Сам счетчик кадров конечно имеется, но нужно крутить ручкой, пока цифра не попадет в окошко на тыльной стороне аппарата.
Следующая особенность нетипичная для TLR -горизонтальная протяжка пленки. От чего у аппарата и есть эти милые "щечки". А раскрывается для зарядки пленки он вот так, Аж двумя створками.
А теперь про ремонт - Кроме общей запачканности, побитости местами и гнилости под шкурками, была проблема с мутным видоискателем, кривой меткой выдержек и закисший автоспуск, ну и шторки видоискателя раскрывались как бутон - во все стороны) В целом не так много проблем.
Первым делом надо было разобрать верх.
Вот такая интересная система открылась, я все думал как же оно реализовано так хитро. А полчается выступы свереди сверху это как раз петли, на которых двигается весь линзоблок с зеркалом и матовым стеклом.
а вот так кстати открывались шторки видоискателя. Там и помятости, и пружины слетети местами и закисли. Были вынуты все оси, все выправлено и собрано. В первых фото поста уже все как надо.
По мутноски видоискателя конечно болячка стандартная как выяснилось - мутнеет и осыпается зеркало, ну и грязь за столько лет попадает, напомню что аппарат 36 года. А так же в нем не предусмотрено коллективной линзы, Но эту проблему я исправлю, я купил на тест линзы френеля в виде лупы, и они работают ровно так, как мне надо. Жаль не по размеру чутка. Так что куплю линзу френеля под размер, вырежу и закреплю, видоискатель станет светлым по всему полю. Конечно линзы френеля подбираются по фокусному расстоянию, но я человек простой)
Но вернемся к нашим баранам. Мое зеркало прям супер плохо не выглядело, хотя было заметно мутным.
Но при попытке протереть одним движением мягчайшим тампоном оно осыпалось местами, да и особо чище не стало. Конечно я очень расстроился, ведь зеркало даже промаркировано, можно считать это датой рождения
21 марта, 36 года
Но долго не унывал, кроме помывки линз(она тоже мутная, но правда в одну из сборок я забраться не смог, так что она стала вполовину лучше, но не идеальна) Был найден донор на запчасти - полароид за 350р разломанный. Собственно сравнение зеркал.
Стекольщиком не являюсь, поэтому было неидеальным образом обрезано, но свою функцию полностью выполняет, светлее стало в раза 2.
Но я потихоньку собираюсь с силами и информацией касаемо реакции серебряного зеркала, Потому что тут сам бог велел все же оживить родное зеркальце.
Далее проблема с автоспуском и кривой меткой выдержек.
Казалось бы в чем проблема, однако если ставить выдержки напротив метки - они врали)
И только после разборки я заметил в чем была проблема. Вот так он выглядел до разборки.
Если присмотреться видно, что призма и вся морда на затворе стоит чуть по часовой стрелке повернуто.
Разбираем
автоспуск отправился на банные процедуры.
дайвинг в бензине
А вот собственно и в чем особенность установки фронтальной панели с меткой для выдержек. она удерживается одним винтом спереди. И я еще обратил внимание что передняя панель чуть выгнута наружу в этом месте. А вот почему:
Панелька фиксируется винтом, который должен попасть в место, обведенное синим. Дырка под него специальная даже есть. А поставили так, что винт уперся в место, обведенное красным.
Там и замятости видны, а заодно это место по существу является осью маятника автоспуска, так что автоспуск был заклинен в том числе и поэтому. И разработался он не сразу, так как были микроповреждения вала.
От такие дела. Фотоаппарат собран и подкрашен, все фото в начале уже готового. Не мог не поделиться этим интересным экземпляром и специально постарался интересно нафотографировать его в деталях. Все ж может он и выглядит как гроб, но чем больше вертишь в руках, тем приятнее.
Я б еще больше картинок процесса разборки приложил, но лимит исчерпан, решил что отдам приоритет красивым фото деталей.
Всем бобра, и берегитес ебя. Если что, ремонтирую не только для себя)
Давненько, уже лет 5-6, не писал посты. Всё не мог собраться со временем, мыслями, успел развестись, жениться, вырасти от управляющего СЦ до Технического директора и даже уже владельца СЦ.
Но, что примечательно, всё это время запросы и вопросы с Пикабу так и прилетают в телеграмм)) И от клиентов, многие из которых стали постоянными, и от коллег из разных городов и даже стран, что очень приятно, и я всегда готов поделиться опытом и помочь.
Итак, любимый мой тег был "кудрявые руки". Обучался я всему сам с нуля, и прекрасно понимаю начинающих коллег, которым не хватает информации в открытом доступе. Точнее так, я всегда говорю что информация есть, просто её трудно найти и структурировать. И я сам прекрасно помню, когда обращался на форумы и в чате за подсказкой или разъяснением, частенько тебя посылали "учить матчасть", призывали отдать на ремонт более пряморуким и понимающему и т.д. Было обидно, что вроде ты сюда за этим и пришёл. чтобы подтянуть матчасть, а тебя футболят. Так вот, ребята. Я открываю серию постов с основами по ремонту ноутбуков. Надеюсь, что Вам это поможет.
АХТУНГ! ВАЖНО! ДИСКЛЕЙМЕР! Не нужно воспринимать это как курс по ремонту ноутбуков. Не нужно рассчитывать на то, что описанные методы, технологии и т.д. это последняя истина. Я расскажу Вам всё, что знаю сам, простым языком, но с углублением в детали, которые смогут Вам помочь понять как всё работает, хотя бы частично, и это должно Вам помочь в этом нелёгком деле. Так же, надеюсь, что обычным читателям тоже будет интересно и они смогут подчерпнуть для себя что-то значимое, да и вообще прокачать себя, чтобы их не обманывали в СЦ. Посты, в большей степени, будут писаться для структуризации информации в моей голове. Но, если Вы меня поддержите, буду благодарен, что вся эта писанина не будет зря. И, навряд ли я смогу отвечать всем тут в комментариях, уж простите, большая занятость, но я постараюсь. Да и в телеграмме тоже, многие заметили что я отвечаю очень долго иногда. Просто банальное отсутствие времени всем отвечать на вопросы по ремонтам, так что, надеюсь, после этой серии постов вопросов у Вас будет меньше.
Что ж, надеюсь всё прояснили, пора начинать.
Всего будет 5-6 больших разделов.
1) Входная цепь 2) Вторичные напряжения 3) Инициализация платы 4) Другие различные узлы 5) Работа с софтом (BIOS\UEFI\DMI\IntelME ит.д.) 6) Что-нибудь ещё, типа пайки BGA и прочие приколюхи
Не обязательно они будут выходить в таком порядке. Тут уже как получится.
Начинаем самый первый, самый лёгкий и самый важный этап - входная цепь. В одном из постов я уже касался этой темы, но сегодня попробую капнуть ещё глубже.
Итак, мы берём ноутбук, подключаем его к блоку питания, а ничего не происходит. У нас нет ни дежурных напряжений, ни основного 19-20V, там либо 0, либо 2-3V. Что ж, давайте разбираться.
Разбираться будем на примере платы NB-B031с очень популярным чарджером (ШИМ-контроллером заряда акб) BQ24780S. Даташит на него есть в свободном доступе.
Типовая схема включения из даташита BQ24780S
Схема включения на плате NM-B031
Фото чарджера на плате
Разъём питания, входные ключи, датчик тока
Итак, что мы видим из типовой схемы. На данный момент нас не интересует всё, что относится к заряду акб, только к основному питанию 19-20V.
Из схемы мы видим, что напряжение от разъёма питания поступает на сам чарджер через сдвоенный диод PD201 , потом через резистор PR209, так же там рядом стоят конденсатор PC213 и попадает на контакт 28 VCC. Это основное питание ШИМ-контроллера.
Так же напряжение попадает на 6 контакт ACDET через резистивный делитель (о нём чуть ниже). И на сток первого входного ключа PQ201. Всё, дальше само по себе основное напряжение от разъёма блока питания дальше не идёт. Дальше оно пойдёт только через открывающиеся транзисторы.
То есть, если у нас нет 19-20V на плате, мы проверяем напряжение и сопротивление на линиях от блока питания до первого транзистора, до 28 точки чарджера (в данном случае) VCC. И, самое важное, сопротивление токового датчика PR201 относительно общей земли. Если у вас там будет короткое замыкание, то , естественно, никакого напряжения там не может быть, чарджер просто будет уходить в защиту и не открывать ключи.
Зелёным обозначено, куда идёт напряжение от блока питания
В основном, нет 19V если есть короткое замыкание ПОСЛЕ входных ключей, то есть на линии токового датчика и основной линии +V. Но, если сопротивление там в порядке, проверяем исправность двух входных транзисторов, проверяем что напряжение от блока питания приходит на VCC чарджера. Если его нет, проверяем исправность сдвоенного диода PD201, исправность резистора PR209 и конденсатора PC213.
Итак, допустим, что мы проверили, что у нас нет короткого замыкания, 19-20V приходит на VCC, транзисторы исправны, но они так и закрыты и нет, как следствие, питания платы.
Что ж, что нам нужно для открытия транзистора N-канального? Правильно, чтобы на затвор пришло бОльшее напряжение, чем на сток. Откуда нам взять и где его замерить?
Итак, для открытия нам нужно в районе 25V. Тут мы проверяем ещё один важный вывод микросхемы - REGN. Это вывод 6В из линейного регулятора внутри микросхемы, так же это опорное напряжение для работы внутренних элементов, компараторов, логики и тд внутри ШИМ.
Вывод REGN
Чаще всего, это напряжение больше нигде не используется.
Измеряем в этой точке, есть ли 6V. Если их нет, если тут заниженное сопротивление, заниженное напряжение, то проверяем конденсатор PC214, если с ним всё ок, то неисправен либо один из компараторов внутри микросхемы, либо сам линейный регулятор внутри микросхемы. ШИМ-контроллер под замену. Если 6V есть, то проверяем линию, по которой приходят 25V на открытие входных транзисторов. Это выходной сигнал ACDRV. Проверяем что там есть 25V. Если нет, проверяем просто по цепочке резисторы и конденсаторы в этой цепи. Что делаем, если есть питание 19V, есть REGN 6V, в цепи ACDRV всё ок, но всё равно нет напряжения для открытия ключей? Тут нужно проверить два условия, сигналы ACDET и ACOK. Очень взаимосвязанные между собой выводы. Давайте посмотрим что нам скажет даташит по поводу этих выводов.
ACDET фиксирует подключение адаптера питания. Напряжение на нём обычно в диапазоне 2.4-2.6V. Формируется оно за счёт резистивного делителя R1 и R2.
Если взять обычный калькулятор резистивных делителей, можно посмотреть что при входном напряжении 19V и R1=866kOm и R2=133kOm, получаем 2.52V
Резистивный делитель
Это, например, помогает понять какими должны быть резисторы, или один из резисторов в этой цепи, если неизвестны их номиналы, их нет (сбит, сгнил от залития и тд) и нет схемы на ноут.
Теперь вернёмся к даташиту и посмотрим на компараторы, которые используются там. Компаратор - устройство, которое сравнивает два аналоговых сигнала, или просто в данном случае два напряжения. Компаратор принимает на свои входы два аналоговых сигнала и выдает сигнал высокого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе («+») больше, чем на инвертирующем (инверсном) входе («−»), и сигнал низкого уровня, если сигнал на неинвертирующем входе меньше, чем на инверсном входе.
Выглядит запутанно, но на самом деле всё просто. Вспоминаем информатику.
Первый компаратор (1) сравнивает входное напряжение микросхемы с напряжением 3.2V. Если простыми словами, то 19V подключены к "-" компаратора, и так как оно больше чем 3.2V, то выдаваться будет низкий логический уровень, то есть логический "0". А если напряжение на "-" будет меньше, чем 3.2V, то компаратор будет выдавать логическую "1". То есть, у какого вывода "+" или "-" больше напряжение, тот и победил, и если больше у "-", то будет 0, если у "+", то будет 1. Вроде понятно объяснил))) И, после этого, этот логический "0" попадает на инвертирующий вход логического элемента (5) (инверсия показана маленьким кругляшком на входе элемента). То есть, на входе к элементу (5), это уже будет логической "1". Сам же элемент (5) представляет собой логический элемент конъюнкции (логическое умножение). На выходе этого элемента будет логический "1", только если все входы у него тоже будут логическими "1". В ином случае, если будет входить хотя бы один "0", то будет на выходе "0".
Второй компаратор (2) сравнивает сигнал ACDET с 0.6V. Соответственно, как мы уже выяснили, ACDET должен быть больше 0.6V. И, так как он подключен к "+" компаратора, элемент выдаёт логическую "1" и после этого попадает на элемент (5) в виде сигнала WAKEUP. Уже не инверсный, обычный вход, то есть так и остаётся логической "1" для этого элемента. И, элемент (5), получив две логические "1" на обоих входах, поднимает логическую "1" в виде сигнала EN_REGN.
Третий компаратор (3) сравнивает VCC (19V) с напряжением 26V. VCC ниже этого уровня, поэтому выдаётся логический "0", но он идёт на элемент (6) на инверсный вход, то есть получается логическая "1" на входе элемента (6).
Четвёртый компаратор (4) сравнивает сигнал ACDET и 2.4V. ACDET должен быть выше, поэтому выдаётся логическая "1", которая так же идёт на логический элемент (6). И, после этого, элемент (6) формирует логическую "1" в виде сигнала ACGOOD.
Далее, все эти сигналы (EN_REGN и ACGOOD) идут на логический элемент (7). Но, мы же там видим ещё один сигнал VCC_SRN. Он тоже идёт от ещё одного компаратора, который сравнивает напряжение VCC с SRN+275mV. К сигналу SRN мы вернёмся чуть позже, когда будем говорить про зарядку аккумулятора, пока нам достаточно знать что VCC будет выше, чем сигнал SRN +275mV к нему.
Таким образом, логический элемент (7) получает три логических "1" и через линию задержки (10) попадает на инвертирующий элемент (8), после чего попадает на транзистор (9). И именно этот транзистор управляет таким важным сигналом как ACOK, который говорит следующим микросхемам о том, что с питанием всё у нас хорошо.
Вывод ACOK всегда подтянут через резистор к какому-либо напряжению, обычно это 3.3V. И, зная это, получаем такую картину: сигнал, который в конце концов выходит из логического элемента (8), управляет транзистором (9). То есть, если на входе элемента (8) будет логическая "1", на выходе будет логический "0" и транзистор будет закрыт, тем самым на АСОК будет 3V. А если на входе элемента (8) будет логический "0", на выходе из него будет логическая "1", которая будет попадать на транзистор (9), тем самым открывая его и подтягивая сигнал ACOK к земле, то есть там будет 0V.
Вот, вся эта система из логических элементов есть ни что иное, как функция защиты от неправильной подачи питания на материнскую плату. Если хотя бы одно условие для нормальной работы не будет соблюдено, чарджер просто не выдаст правильный сигнал ACOK и дальше дело по запуску платы не пойдёт.
Немного подытожим.
Если нет на плате основного питания 19(20)V, мы проверяем: 1) Нет ли короткого замыкания на этой линии.
2) Приходит ли напряжение от блока питания на вывод VCC чарджера
3) Исправность входных транзисторов
4) Формирование ACDET
5) Формирование ACOK
6) Формирование REGN
7) Формирование ACDRV
В принципе, это основа для формирования основного питания материнской платы чарджером.
Пока остановимся на этом, в следующем посте будем дальше разбирать работу чарджера, ту, что касается уже заряда аккумуляторной батареи ноутбука.
В идеале, хочется собрать набор таких статей и сделать какой-нибудь сайт с этой информацией, с нормальным поиском, чтобы у начинающих, и не только, всегда под рукой было к чему обратиться, что-то подчерпнуть для себя и вообще спокойно изучать материал по ремонту.
Надеюсь, информация была полезной, найдёт своего читателя и я не зря старался.
Принесли нам на замену заднего стекла iPhone 13. Ну, что мы тут сразу видим? А видим мы классический набор: аккумулятор раздулся, заднее стекло уже кто-то поменял, но, судя по результату, делали это в стиле «дёшево, сердито и через одно место».
Первая мысль: стекло явно ставилось по минималке. Айфон при этом никто даже не удосужился разобрать — видимо, подумали и так сойдет.
При таком «ремонте» бонусом к замене стекла почти всегда идёт замена аккумулятора, а иногда и новая основная камера, потому что осколки стекла с радостью падают прямо на её матрицу. Убирать их — тот ещё квест. В этот раз повезло: камера уцелела, что редкость. Ну, давайте посмотрим, что там внутри.
Внутри как после бурного корпоратива.
Снимаем дисплей — и нас встречает стеклянная пыль. Много стеклянной пыли. Аккумулятор пробит в нескольких местах и с аккуратным отверстием по центру, видимо, для вентиляции (шутка).
А теперь внимание: при склейке использовали какой то дешевый клей — который держит только веру в лучшее. Наносили его, как художник в авангарде: местами густо, местами пусто, а края старого стекла даже толком не зачистили. Неудивительно, что новое стекло долго не продержалось.
1/6
Снимаем плату — а под ней привет от прошлого мастера: осколки повсюду. Под аккумулятором — та же история. Слева на фото раздутый старый аккумулятор, справа — новый, свеженький и ещё не подозревающий, куда попал.
Ах да, на корпусе аккуратное отверстие. Пробито лезвием. Похоже, стекло снимали с помощью фена и спешки. Грели, ковыряли, пыхтели — и вуаля: дырка.
1/2
Мы, конечно, так не работаем. Подготавливаем поверхность как положено: убираем всё лишнее, чистим, выравниваем, ставим нормальный аккумулятор, аккуратно собираем всё обратно и клеим новое заднее стекло.
И вот — iPhone 13 собран, работает отлично, не греется, не взрывается и даже не хрустит.
Магнитола переносная «Ореанда РМ-203С», это была дань моде того времени, некий реверанс популярным зарубежом переносным стерео магнитолам, которые пестрили в массовой культуре того времени (фильмы, клипы, обложки журналов). Все, конечно мечтали о каком нибудь шарпе из страны восходящего солнца, но до солнца не дотянутся, а если и попробовать до обожжешься;)
Советская бытовая радиопромышленность тоже была, как сказали бы сейчас - «в тренде». Почти все крупные предприятия начали выпуск переносных магнитол, ярче всех наверное был завод «Вега» (звезда, как никак). От этого советского бренда было много моделей, это заслуживает отдельного поста, в этой же статье я хочу рассказать о сабже, который красуется на заглавных фото. По стилистике это типичный «закос» под популярные аппараты того времени: большие круглые динамики «напоказ» за металлической сеточкой, яркий акцент на кассетоприемник, хромированные ручки управления и блестящие посеребренные пыльники на динамиках:) все атрибуты кричат о том, что купив сей магнитофон ты разом станешь «первым парнем на деревне»:)
Ладно, заочно извиняюсь за вульгарное предисловие, как ребенок росший в конце 90х и начале 00х я мечтал о такой аудио электронике, мы с школьным товарищем спецом на автобусе ездили из нашего хутора в город по субботам на радиорынок чтобы походить да поглазеть на такие вот павильоны, попускать слюни:) Сейчас, как сказали бы, «психологи»: «вы просто не закрыли гештальт».
Этот ремонт и есть тот самый «гештальт», мой школьный товарищ обратился ко мне с просьбой подобрать для него советскую магнитолу, такую чтоб поставить где нибудь в гостиной и пусть красуется на виду, цепляет взгляды гостей и ему самому порой что-нибудь проиграть по ностальгии. Где-то пол месяца я мониторил авито на предмет такового раритета и вот нашел, прямо в субботний день перед работой заехал к продавцу и забрал, весь день она стояла на работе у меня на столе, коллеги подходили рассматривали магнитолу, делились воспоминаниями о кассетах и т.д и т.п:
Выбор пал именно на «Ореанду», не без моей заинтересованности, в детстве мы ездили к родственникам отца и у мужа моей тети (Дядя Вова, большой привет!) был такой магнитофон и куча кассет с композициями от «красной плесени» и «сектора газа» - «я ядренный как кабан, я имею свой баян…» :) и тогда мне казался этот апп прям эталоном красоты и качества звука, ну в принципе и сейчас внешне он мне нравится:)
Товарищу тоже понравился мой выбор, он хотел, чтобы я нашел «берестье 004», но они все попадались потрепанные да еще и по оверпрайсу... Осмотр показал, что магнитола почти как новая (этот экземпляр 89года выпуска, мой ровесник)! Ноль износа на универсальной головке и чистый (черненький) прижимной ролик, внутри тоже все девственно чисто, никаких следов ремонтов или доработок - приятно удивлен! В ящичке под шнур питания даже сохранилась родная схема, жаль нет самого шнура и паспорта…
Первое включение и никакой музыки, только хруст при вращении потенциометров, радио шипит но ничего не ловится ни на одном диапазоне, кассету тоже не крутит. Значит буду исправлять! Разобрал все поблочно и подготовил к замене емкостей на платах:
Главное удобство этой магнитолы для ремонта - это унификация! Все эти блоки унифицированные и подходят для многих других советских магнитол того времени, то есть если даже, что-то неисправно, подберу с моих запчастей. В частности главный интерес у меня будет к блоку укв-05С, его буду перетягивать с советского диапазона на современный, благо гайдов по его перестройке в интернете много и видео,и в тексте. И в принципе опыт у меня имеется (в посте про магнитолу Нерль 206 делал такое), перво-наперво в нем нужно заменить вот такие красненькие конденсаторы капельки и с огромной вероятностью появится прием на советском укв:
Уплыв ёмкости у некоторых +х5! В лентопротяжном механизме, в прямом смысле, сгнили пассики и превратились в липкую черную жижу:
Все оттер, натянул новую китайскую резину, заменил ёмкости и вуаля, все заиграло и заголосило! Кстати насчет, электролитических конденсаторов (емкостей, как упоминалось выше), процентов 80 из них оказались дефектными, у большинства завышенный esr, но были и те, что совсем потеряли ёмкости или показывали обрыв, да и обратите внимание на их количество, их тут под добрую сотню, если не больше (не считал:)!
УКВ блок перетянул чуть позднее, все получилось очень хорошо. Добавил li-ion аккумуляторы, докрутил недостающую «пимпочку» от кончика антенны (подошла от антенны приемника vef 202), записал кассету для товарища, немного поколхозил даже с ее обложкой:) и вот апп готов:
Всем крепкого здоровья, добра и удовольствия от хобби! Мир!
На столе - PS5, которая включается и вырубается через пару секунд.
Предыстория: уронили консоль с тумбы с подключенным шнуром HDMI. В итоге она перестала выдавать изображение. Клиент отнёс приставку в другой сервис, где за замену HDMI-разъёма отдал 15 тысяч рублей, но устройство проработало всего пару дней и снова перестало включаться. На обращение по гарантии ответили, что нужно будет оставить аппарат на месяц для точной диагностики. Подозрительно, не так ли?
Будем разбираться.
1-ый этап - разбираю консоль. При разборе Playstation также как на iPhone важно соблюдать порядок открученных винтов. Сначала снимаем две пластиковые крышки - они держатся на защелках. Пыль сдуваем сразу: до процессора еще не добрались, но грязь мешает теплоотводу.
Термопасты под радиатором не ждите - тут используется жидкий металл. Он дороже и сложнее в монтаже, но обеспечивает более эффективный отвод тепла от чипа.
2-ой этап - добираюсь до платы, открутив «миллиард» одинаковых винтов. HDMI-разъём визуально в порядке — пайка чистая, ножки на месте, претензий нет.
3-й этап - находим проблему. В глаза бросается перевёрнутая пластина крепления радиатора. Делал пару оборотов — и винты вылетели, радиатор просто отвалился. Жидкий металл болтался каплей, а кристалл процессора уже начал окисляться от контакта с воздухом.
4 этап - очищаю кристалл от окислов, наношу новый слой жидкого металла, соблюдая нужную теплопроводность. Ставлю радиатор заново — теперь с правильно расположенной пластиной.
1/2
5-ый этап - собираю приставку. После включения всё работает стабильно, отключений больше нет. Ошибочная сборка могла стоить материнской платы, но, к счастью, жидкий металл не успел растечься дальше.
Это будет крайне длинная история — запасайтесь сухариками, покорном и терпением. А лучше сразу чайник ставьте, оно вам пригодится.
История этого телефона началась ещё задолго до того, как он попал ко мне в руки. В один из безоблачных дней пишет мне клиент и говорит:
—" Есть Blackview BL8000, надо снять FRP. Можешь сделать или дай Unlock Tool?"
Я, как человек в меру ленивый и в меру добрый, решил: да нафиг оно мне надо удалённо париться. Проще выдать логин-пароль от тулзы — и пусть себе разблокирует.
Выдал. Улыбнулся. Закрыл диалог. Думал, что всё, конец истории. Но…Не тут-то было. Уже на следующий день стучится коллега в ЛС:
—" Слушай, ну не выходит у меня. Сними сам, а?"
Подключаемся по удалёнке, пару попыток, система капризничает как кот, которому не та еда в миске. Ставим диагноз:
“Твой ПК не вывозит крутости этого телефона. Отправляй ко мне в офис.”. Буквально в этот же день телефон попал ко мне в руки. План действий был как всегда прост:
1.Подключить телефон к пк (ну это как завести машину с ключа — вроде должно работать)
2.Нажать Erase Frp (как будильник утром. Работает, но только в теории)
3.Отдать курьеру сразу готовый телефон (в идеале — с фанфарами и аплодисментами)
Курьер уехал. Телефон остался. Мда.
Сам телефон, не представляет собой ничего такого, обычный Blackview, размером с кирпич, на процессоре мтк.
Ныряем в просторы интернета, для изучения информации, благо задерживать дыхание надолго не пришлось, так как нельзя найти то чего нет, никакой информации по сбросу Frp на данной модели нет.
Единственное упоминания этой модели я нашел на форуме Octopus Frp Tool, что они не так давно добавили его в поддержку. Значит видимо мне опять придется быть первым кто выложит инструкцию.
Что ж, значит рубрика эксперименты!
Помните был мультик такой "Покемоны" и когда они сражались на арене, то тренер кидал покебол и призывал покемона. Я конечно не Эш, но Chimera, я выбираю тебя!
Так как телефон на мтк, значит его сервисные режимы прошивки это Preloader или brom. Я про режимы подключения и их разницу я писал вот тут.
На данном телефоне, режим preloader запускается, если выключенный телефон подключить к пк, а режим brom если на выключенном телефоне зажать обе кнопки и подключить к пк.
По моим ощущениям, Химера должна была справиться без проблем, что в одном, что в другом режиме. Но она так и не смогла даже распознать что за устройство подключено. Chimera Tool возвращается обратно в свой покебол. А я выбираю следующего бойца.
Sp Flash Tool старый добрый бесплатный чемпион, как много воспоминаний и много гугл аккаунтов в свое время было снять через этот софт. Для того чтобы снять frp, нам нужно знать адреса где находиться этот раздел, чтобы через вкладку Format, стереть все данные этого раздела.
Качаем прошивку, из нее достаем 2 файла
-scatter file
-preloader
Открываем наш файл разметки через стандартный блокнот, и делаем поиск по слову "frp". Увидим там 2 адреса, начало раздела и его длинна. Копировать вставить, жмем кнопку Format и... видим зеленую галочку которая сигнализирует о том что раздел стерт.
Радуемся легкой победе, но не всей душой. Вроде победа, но… слишком уж она лёгкая. Подозрительно.
Как будто ты на первом свидании, и она говорит: “Я тоже люблю прошивки”.
Включаю телефон, вижу пресловутый замочек в левом верхнем углу.
Blackview 2 Евген 0
Следующим на арену, я бы хотел наверное пригласить Unlock Tool, тем более что он уже сражался с этим противником по удаленке. Я решил что им пора схлестнуться лицом к лицу. Вкладка мтк, удалить гугл аккаунт, пробуем режим и предоудера и режим бром, в ответ получаю только избиение и ошибки. Анлок тул конечно покемон ушлый, выбираю формат дата, а где формат дата там же и галочка erase frp, делаю всеми доступными способами, их там 4. На одном из способов даже сработало, и телефон и правда сбросился но забыл пароль от Wi-fi, а не гугл аккаунт.
Но этот bl8000 ни в какую не хочет сдаваться. Ни сброс ни удаление фрп, даже и не стартуют, и убежал он со скоростью гепарда с места битвы, жаль что он так же быстро не может запускаться.
Unlock Tool — первый софт, который вызывает экзистенциальный кризис на этапе загрузки. А разрабы думают что долгий запуск программы не баг, а фича.
Раз я использую весь свой арсенал программаторов, то достаю из самой пыльной полки, самый пыльный покебол, отряхиваю его от пыли чтобы увидеть название, да это точно то что мне нужно. Tfm - настало твое время.
Tfm, не обычный покемон, у него доступны все формы эволюции сразу. С сайта берем нужный нам MTK модуль(new). Установка, логин, сразу же тыкаем в кнопку erase frp, а в ответ только красные буквы и ошибки. Ставим галочку use server auth, и повторяем процедуру, она проходит успешно, ну вот наконец-то первый урон. Включаем телефон, а там замочек в левом верхнем углу все так же закрыт и все так же присутствует. Выбираем читку разметки телефона, выбираем раздел фрп, копируем себе на пк, открываем файл в HxD редакторе и стираем все данные. Попытка заливки уже пустого раздела не увенчалась успехом.
1/2
Весь избитый и на последних процентах здоровья я успеваю кинуть последний мой покебол под названием Eft.
Потрясающий покемон, правда поймать с первого раза его не получилось, ведь когда он только вышел, я его купил, и продал через полгода, как раз после продажи он эволюционировал и научился делать разные крутые штуки, в том числе первые несбросы на айфон. Но это совсем другая история.
Значит открываем программатор, переходим во вкладку мтк, и пробуем все доступные способы для удаление гугл аккаунта который уже просто смеется мне в лицо. Ни одного успешного лога, ни одного, Карл! В Eft есть еще авто режим для работы с процессорами MTK, Qualcomm, Spreadtrum, чем-то очень похож на Химеровский.
Подключаем, порядка 10-12 раз телефон к пк, пока авто режим сам не подберет нужный шланг. И о чудо, он подобрал, переходим в режим "Professional", и профессионально нажимаем все подряд где хоть как-то есть упоминания erase frp. Получаем под дых очередной порцией ошибок. А что есть взять и зашить наш пустой файл, через читку разделов в eft?
Читаем разметку разделов, добираем до раздела Frp, подсовываем ему наш файлик с названием "смерть_фрп.img" и ждем результата. Файлик зашился, телефон выключился, замочка в углу нет, а рефери на арене провозглашает меня победителем. Да по счету я мог проиграть, он был 0:6 не в мою пользу, но я вырубил его нокаутом.
1/2
Чистой прибыли с этого заказа, 300 рублей, 700 же рублей было потрачено на сухарики и бинты для моих маленьких друзей-покемонов.
Если кто-то скажет, что Frp это просто, я дам ему BL8000, и посмотрю на это
Мой телеграмм канал , там больше постов, иногда бывают розыгрыши и голосовые трансляции.
Вы чините ноутбуки? Если чините, то ваш мир уже не будет прежним. Погнали.
Hi-End programmers - Программаторы относятся к высшему классу, и приводить сравнение с ними некорректно. Добавлены для только фона и только в эту таблицу.
