Строительство и ремонт

Подрезал гидроизоляцию у стены, примерил хомут и разметил отверстия для арматуры

Опалубку крепил саморезами 100мм прямо к арболиту. Засверлил в ростверке отверстия по 3 см, воткнул в них арматуру и обвязал хомутами. Верхнюю часть загнул для перевязки с балкой. Сделал метровые выпуски, для связки колонн с армопоясом здания.

Приглашал кровельшиков оценить обьем работ по крыше.

Один из них сказал:

- Ну раз колонны лить собрался лей до верхнего армопояса, надежнее будет. Мысль показалась здравой, поэтому подвязал  к арматуре выпуски по метру для продолжения колонн.

Ничто так не радует в процессе работы, как заранее подготовленные конструктивы

Доски оставались от опалубки ростверка, саморезы оттуда же.

Саморезы использовал черные бэушные, предварительно замачивая их в дождевой воде (С)

Посчитал на калькуляторе пропорции бетона М300 и залил колонны

Для уплотнения использовал кусок арматуры и лучшего друга феминисток

Через неделю распалубил.

Так как использовал щебень с фракцией 10-20 крупные камешки застревали в промежутках между армокаркасом и опалубкой. Несмотря на то, что уплотнял арматурой и выбратором , остались каверны. На балку взял щебень 5-10.

4 хлыста арматуры уложил на опалубку, связал двадцатисантиметровыми обрезками и задал "стульчиками" защитный слой внизу в 25 мм.

Бетон мешал М450 и укладывал послойно, чтобы избежать каверн как в колоннах.

Так бетон выглядит перед закладкой

Так бетон выглядит после вибрирования. Выходит куча пузырьков, поверхность выравнивается.

На один замес уходит минут пятнадцать с учетом подьема бетона наверх полуведрами. Над колоннами в верхней части балки заложил остатки 12 арматуры по 1,8 метра. Если и возникнут усилия на растяжение вверху балки над колоннами, арматура компенсирует.

Так выглядит опалубка после заливки, маленькие бруски сбоку не дают расползаться боковым доскам и соединяют их, где длины не хватало. Бруски сверху задают расстояние между боковыми опалубками в 20см. Ну и две подпорки внизу.

Днем температура 20-35, ночью 13-17. За неделю стопудово бетон наберет 70% прочности.

Прошла неделя, распалубил балку.

Пересобрал леса на метр выше и продолжил кладку, перекрытие планируется на 2,8м от чистового пола.

За следующие три недели в планах собрать еще два ряда, залить пятисантиметровую подбетонку, под деревянное прекрытие и начать сборку перекрытия из досок.

Желаете поддержать нашу деятельность? Подписывайтесь на канал в Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg или в Телеграмме: https://t.me/AlexeyGalushko

Здравствуйте граждане. Попал в мои кривые руки скотч марки Bison. Ента продухция меня заинтересовала в первую очередь тем, что в отличии от Скотч Ермак (из автомагазина), основные минусы или Неплохой скотч из Фикспрайса (AlexGal - п*дла, продался!) эта лента произведена не хуй знает где, хуй знает кем и вообще... Ничего подобного.

Марка Bison входит в конгломерат Bolton Adhesiv. Сюда же входит немецкая марка клея UHU, вот например:

Продукцию эту вы можете найти на полках строймагов. Еще в тусовке присутствует компания Bostik. И вы уже подумали, "АГА, НОРМАЛЬНАЯ КОНТОРА" с вот таким логотипом:

но я вас разочарую. Этот конкретно БОСТИК, не тот, какой надо Бостик. Не американский, а итальянский. Как две конторы, которые выпускают клеевые составы, разбираются между собой, "бля, я хуй его знает"!

Последний бренд называется Griffon. Там битумное всякое и не только. Фактически, они фасуют в разные упаковки одно и тоже и у всех брендов плюс-минус одна и та же продукция. Да и пофиг! Главная мысль моя в том, что в отличии от непонятного китайского барахла эти пацаны вроде как разбираются в том, что делают.

Перейдём к пациенту. Марка Бизон утверждает, что вот конкретна эта вот лента спецом разработана для монтажа элементов на автомобили, грузовики, катера и лодки, но есть одно такое НО, которое меня останавливает от рекомендации ленты.

На фото не видно, но это скотч с акриловым клеем на вспененном полиэтилене, а вспененный полиэтилен, внезапно, очень не любит ультрафиолет, ажно кушать не может. Ну нет среди них дружбы и это не смотря на то, что производитель утверждает обратное. Я конечно не могу сказать, что "БИЗОН ПИЗДИТ! БИЗОН ВРЕТ!", но как-то получается нехорошо вводить в заблуждение покупателей.

Да, производитель верно подметил, что:

Что ленту можно использовать и на улице, только забыл упомянуть, что сама лента должна быть закрыта от воздействия ультрафиолета.

А еще Бизон забыл упомянуть, что вспененный полиэтилен не способен растягиваться в разы. У нас на руках нет заводских даташитов, поэтому возьмем информацию с ближайшего аналога, ленты Теза 62510. Так вот, у ней растяжение на разрыв составляет 180% и выглядит это вот так:

Учтите, что лента возвращается в исходный размер после такого весьма неохотно.

А вот акриловая основа может выдать и 1000%, как вот тут:

Причем замечу, что я растягивал ленты одинакового размера. Вспененный полиэтилен валяется тут же  в кадре в полной отключке, т.к. не смог вернуться к исходному размеру, а акрил спокойно это все переживает.

Вы ведь учтите вот еще что, акрил штука долговечная. Десятилетия работы при низких и высоких температурах, при которых лента постоянно испытывает растяжение и сжатие (компенсация разности коэффициентов термического растяжения и сжатия), под палящим солнцем, в бензине, масле, антифризе. Работает при температурах от -40 до 220 градусов по Цельсию (не все, но лента на фото выше может легко).

Акриловая пена имеет закрытые ячейки воздуха в себе. Они между собой не сообщаются, а значит лента герметичная. С полиэтиленом такое может быть, но тогда пена перестанет быть такой мягкой.

Да и прочность у полиэтиленовой пены не такая высокая, как у акриловой, вот пример:

Фото сверху - вспененный полиэтилен, фото снизу - вспененный акрил:

У нас имеются пластины площадью 36 см2. Одну пару склеили по всей площади Бизоном (вспененный полиэтилен), другую двумя полосками акрила, площадь там составила 22,8 см2.

И вол результат, Бизон выдал 4,36 кг/см2, а акрил выдал 4,4 кг/см2.

И казалось бы:

НО! У акрила площадь меньше, если бы мы заклеили всю пластину целиком, то порвать было бы значительно сложнее и показания прибора было бы невозможно считать. Плюс, как не крути, но в ролике видно, как пластины на акриле перекосились, порвав сначала одну полосу, затем уже другую. Значение должно быть больше.

Какой можно сделать вывод? Опять злобный капиталист налюбливает пролетария, продавая туфту ?!

Ну, не совсем так. Вспененный полиэтилен действительно применяется в автомобилях. Снаружи на них крепят буквы и логотипы на кузовах:

Крепят именно на него потому что дешевле, потому что он (полиэтилен) лучше справляется с неровными поверхностями, основа легче подстраивается. Внутри на них крепят мелкие элементы. Однако крепить на полиэтилен скажем молдинг, или любой увесисты груз не стоит. Т.к. основа, особенно такая тонкая как у Бизона (0,8мм), не способна долго держать ударные и вибрационные нагрузки. В ролике видно, как подлетела пластина после разрыва. Полиэтилен компенсировал разрыв до предела, после чего освободившаяся энергия подбросила пластину на уровень моей головы. В то время, как акрил спокойно тянулся, гася нагрузку, а когда она (нагрузка) превысила предел, просто оторвался.

Вот как-то так, граждане.

Вопросы можете задавать в комментариях, там же можете послать меня нахуй, если уж так хочется.

На этом наши полномочия фсё!

Прямоугольная беседка с четырехскатной крышей (в одном проекте крыша заменена на двухскатную)

Пошаговая инструкция с фото

Начинается все с подготовки площадки. Если есть дерн — его снимают, также удаляют и плодородный слой. Если этого не сделать, корешки и зелень будут гнить. На песчаных или супесчаных почвах в котлован засыпают отсев, щебень или битый строительный мусор, все трамбуют, сверху засыпают песком. На глинистых почвах, на которых вода сходит плохо, в котлован лучше засыпать и утрамбовать собственный грунт (глину, но без плодородного слоя). Иначе в яме будет скапливаться и застаиваться вода, что приведет к появлению неприятного запаха. Совсем не то, что нужно.

•Выбор типа фундамента и нижняя обвязка

Если времени немного, быстрее всего на утрамбованную подушку установить готовые бетонные блоки. Больше времени придется затратить, если складывать столбики из кирпича, еще больше — заливать их из бетона. Расстояние между опорами должно быть не более 1,5-2 метров. Это зависит от толщины бруса, из которого будете делать обвязку. Под брус 100*100 мм расстояние — 1,5 метра, под металлическую профильную трубу 60*60 мм можно ставить через 2 метра.

Когда все опоры установлены и выставлены в уровень (используйте колышки, натянутый шнурок и строительный уровень), на них укладывается гидроизоляция. Это рубероид или толь, свернутый в два слоя, или битумная мастика, которой тоже дважды пропитывают поверхность. Затем укладывается нижняя обвязка беседки из бруса. Сколачивается все гвоздями не менее 150 мм длины или соединяется саморезами по дереву. Для большей прочности используются уголки (если найдете усиленные — как на фото — будет замечательно). Хоть беседка и строится изначально как летняя, через какое-то время большинство решает ее застеклить. Вот тогда запас прочности и потребуется.

Так выглядит собранная нижняя обвязка

•Установка стоек

Далее устанавливаются стойки из бруса. Они ставятся по углам, в передней части с обоих сторон от входа, на остальных — над столбиками опор. Сверху тоже соединяются обвязкой.

На этом этапе постройки садовой беседки важно поставить стойки строго вертикально. Пользоваться строительным уровнем нежелательно: у него большая погрешность, особенно у бытовых моделей, которыми обычно пользуются застройщики. Потому берем старый добрый отвес и по нему выставляем. Не забывайте проверять вертикаль с двух примыкающих сторон, чтобы стойки никуда не заваливались.

Фиксируют стойки укосинами (видно на фото). Если в дальнейшем они будут мешать, можно делать временный вариант, как на фотографии слева. Если обшивка внизу будет непрозрачной, делайте капитально: запилите брус под 45° (удобнее использовать стусло) и прибейте двумя-тремя гвоздями наискосок. Проверяйте, не сбилась ли она после установки каждого укоса. Эти небольшие треугольники придают жесткость всей конструкции, и обшивка перестает шататься.

Два проекта и два способа выставить правильно угловые бруски. Слева — укосины временные, после установки обвязки они снимутся; справа — постоянные

•Верхняя обвязка и доски пола

Далее, после того как все стойки установлены и закреплены, монтируется верхняя обвязка. Тут проблем быть не должно. Для повышения надежности соединения используйте уголки. Стойки, кстати, по бокам тоже можно закрепить уголками. Особенно, если постоянных укосин не будет, иначе ваша конструкция от боковых нагрузок может сложиться.

После этого укладывают доски пола. Их очень желательно обработать со всех сторон антибактериальной пропиткой для древесины, непосредственно контактирующей с грунтом. Есть два таких антисептика у «Сенеж»: обычный и «Ультра». Отличаются тем, что «Ультра» не окрашивает древесину, а обычный придает ей зеленоватый цвет. Если будете покрывать всё тёмной морилкой, зелень незаметна, под светлую такой состав не годится.

Пропитки для древесины, непосредственно контактирующие с грунтом

После укладки пола доски лучше покрасить, иначе они успеют испачкаться, пока закончите строительство. Потому потратьте время: нанесите лак или тонирующие краски на основе масла — лучший вариант для дерева на улице. Не путайте с масляными красками! Эти составы называют чаще маслом для древесины, потому что основа — масло, к которому добавлены защитные вещества и красящие пигменты. В результате древесина приобретает другой оттенок, но фактура становится более четкой, а не закрашивается.

•Средняя обвязка

Следующий шаг — установка средней обвязки, если она есть по ходу проекта. Под брус в стойках вынимают четверть — небольшое углубление, в данном случае при брусе 100*100 мм, четверть — это 25 мм.

Как закрепляется средняя обвязка

Далее каркас можно красить тем же составом, что и пол.

•Крыша

Пока сохнет каркас деревянной беседки, собираете стропильную систему. Она представляет собой треугольники (смотрите на фото ниже).

Треугольники под кровельный материал

Их устанавливают на каркас. В данном проекте свес кровли не предусмотрен. Потому их просто ставят строго вертикально и прибивают прямо к брусу верхней обвязки. Ставится такая крыша легко, но вот дождь будет попадать внутрь даже при незначительном ветре.

Если будете делать со свесами (крыша выступает за периметр беседки), то в брусе придется выпиливать «посадочные места» под стропила. Они имеют вид треугольников (смотрите фото).

Как правильно сделать крышу на беседке: подпиливаем стропила

Показано только два варианта, хотя, на самом деле, их больше, но так как крыша получается небольшая, то и первого, самого простого, будет достаточно. Чтобы не возиться с каждым треугольником, подпиливая древесину наверху, делают шаблон. Берёте кусок доски, выпиливаете отверстие нужной формы, примеряете, проверяете, подгоняете. Потом просто приставляете поочередно ко всем стропилам, обводите тонко заточенным карандашом и вырезаете. Чем удобнее вырезать? Электролобзиком, но можно и ручной пилой. Подготовив все треугольники, закидываете их наверх и устанавливаете (длинными гвоздями наискосок с двух сторон, можно еще уголками закрепить). Перед фиксированием не забудьте проверить вертикаль и горизонталь.

После установки треугольников, набиваются поперечины: две по обе стороны от конька и дальше с шагом, который зависит от типа и вида кровельного материала. Под мягкую черепицу, например, вообще нужна сплошная обрешетка. Затем вся стропильная система красится. Далее монтируется кровельный материал (в данном случае металлопрофиль).

•Отделка

Последней прибивается отделка нижней части. В этом проекте использована вагонка, которая была покрашена маслом для дерева.

Заключительные этапы строительства. Беседка своими руками готова

Эта дачная беседка из разряда «просто, быстро, дешево». Теперь вы знаете, как сделать беседку своими руками, и можете повторить этот проект или сделать что-то более привлекательное, на ваш взгляд. Вот, например, что получилось по тому же проекту, но в другом исполнении: обшивка веранды из блокхауса, который покрашен в светлый цвет, а каркас — в темный.