Сообщество - Строительство и ремонт

Строительство и ремонт

10 713 постов 48 336 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

779

Проблемная скважина

Отец заказал бурение скважины в Ленинградской области, Волосовский район.

В четверг приехал Урал с буровой установкой. Мужики, судя по всему, не местные, тонкости грунта в этом районе они не знали. Вернее сначала по телефону сообщили, что там плывун и у них нет оборудования, потом перезвонили и сказали, что всё ок, что они проконсультировались и скважину пробурить смогут, проблем не возникнет.

В общем приехали, стали бурить. Часов через шесть прошли около 17 метров и бур заклинило. Шнеки вытащить не получалось. Как оказалось, там очень каменистая земля(не знаю точно как это называется). Какой-то камень сдвинулся и заклинил шнек. В этот день больше бурить не стали. Оборудование с Уралом бросили на участке и уехали.

В пятницу нас в деревне не было. Мы им оставили удлинитель с электричеством(для насоса), договорились, что они позвонят как все сделают. Они позвонили вечером и сказали, что нижние шнеки так достать и не удалось(они обломились или что-то в этом роде). Трубу в скважину удалось вставить только на 8 метров, дальше идут застрявшие шнеки в скважине без трубы. Договорились с ними на воскресенье. Урал с оборудованием уехал.

Вчера мы приехали в деревню, посмотрели на их работу, прождали 2 часа. Вечером собираемся домой, уже сели в машину- приезжает один из них.

Что он нам предложил: он погружает наш насос в скважину(своего насоса для прокачки у них нет), качает воду и если всё ок и идёт чиста вода- мы оплачиваем ему стоимость 17 метров и расходимся. На наш вопрос если вода не будет чистой- ответ: "Будет, зуб даю". Наш насос мы не дали для прокачки, изначально договаривались, что у них будет свой. Пока всё зависло, они ищут насос.

Получается такая картина: скважина пробурена на 17 метров, труба установлена на 8 метров. 9 метров шнеков остались в скважине, будут ли они влиять на качество воды- я не знаю. Насос погружать ниже уровня трубы я считаю неправильно, может заклинить. Как по мне, нужно покупать насосную станцию и качать сверху.

У соседей скважина 9 метров, идёт чистая вода. Они сказали, что несколько бригад бурильщиков отказывались к ним ехать, когда узнавали название деревни.

Прошу помочь советом знающих людей. Во-первых что по оплате с рабочими? С одной стороны они пробурили 17 метров, даже поломали оборудование.
Во-вторых нужна ли такая скважина? Работу по бурению они сделали, но конечный продукт вызывает большие сомнения.

Поставил без рейтинга. Просьба поднять чуть повыше в надежде на ответ знающего человека.

Показать полностью
295

Ответ на пост «Прощай, подключение к электросетям за 550 руб!»6

Многие переживают, что же теперь будет с подключением электроэнергии на свои земельные участки и как не остаться «без штанов». Я уже комментировал некоторые посты, но думаю стоит чуть-чуть поумничать в отдельной статье.

Для краткости, рассмотрим только подключение физических лиц по 3-ей категории надёжности с заявленной максимальной мощностью до 15 кВт, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,  составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Для начала немного истории. Буду говорить только за те факты и цифры с которыми работал сам, поэтому хронология начнётся с 2009 года, ну и соответственно в других регионах нашей необъятной «нюансы» могут и отличаться.

Итак, заветный льготный тариф в 550 руб. за подключение к электросетям теперь недоступен, но, а был ли он? По факту за эту сумму, изначально вы получали только бумажный договор и технические условия на осуществление технологического присоединения, после чего, для выполнения этих условий требовалось:

1. Заказать в проектной организации проект на внешние электрические сети и систему чёта электроэнергии – 3-5 тыс. руб. (зависит от сложности и от жадности проектировщика);

2. Купить и установить на границе участка трубостойку с ящиком под вводной коммутационный аппарат и прибор учёта электроэнергии – 7-15 тыс. руб. (зависит от 1-но или 3-х фазное подключение, а также в разные периоды времени сетевые организации требовали установку ограничителя мощности, ещё + 8 тыс. руб., интеллектуального прибора учёта электроэнергии, ещё + 5-10 тыс. руб.);

3. Устройство контура заземления с проведением лабораторных испытаний – 3-6 тыс. руб. (зависит от качества монтажа заземления и факта выезда на место лаборатории);

4. Ещё нужно было предоставить провод СИП-16 от ближайшей опоры до вашего ящика – 0,5-2 тыс. руб. (зависит от расстояния и количества жил)

Помимо всего этого, Сетивики, при проверке готовности к ТП, требовали предоставления копий сертификатов на всё электрооборудование, документов подтверждающих, что монтаж шкафа учёта произвела сертифицированная организация, акты скрытых работ, выполненных работ и справку что ни одно животное не пострадало. А ещё в середине данного процесса, отдельно нужно было дождаться электромонтёра, который проверит ваш пункт учёта на соответствие ТЗ и выдаст акт о проверке ПУ, но если вы подключаете пустой участок и нет фактической нагрузки, то могут и вообще отказать.

Итого получается, что простое ТП «по минимуму» выливалось потребителю от 15 тыс. руб. (и не забываем, что по платёжеспособности, это были совсем другие деньги, чем сейчас), а также в огромный головняк по сбору всей необходимой документации.


Вот в те сказочные времена, мы с товарищем и занимались оказанием услуг населению по «Техприсоединению под ключ».


Брали на себя всю процедуру, в обмен на толику малую. Причём сетевая организация тоже не заставила себя долго ждать с предложением этой услуги, но их расценки были нам не конкурент, поскольку аппетиты будь здоров (по данным прошлого года начиналось от 36 тыс. руб.), единственное, они имели возможность вылавливать лохов потребителей прямо у себя в офисе при подаче заявки на ТП и разводить их на деньги.

Затем, в 2014-ом году в Правила технологического присоединения были внесены некоторые правки, которые со ссылкой на Градостроительный кодекс РФ уменьшали количество необходимых документов для присоединения ИЖС (для индивидуальных жилых домов до 3-х этажей больше не требовался проект) и вообще всех до 1000 В (не нужны акты испытаний и прочих работ). Также, постепенно проходят различные разбирательства по законности требований установки ограничителя мощности (письмо УФАС о том, что нельзя перекладывать это на потребителя) и интеллектуальных ПУ (пояснение Росстандарта о соответствии ПУ требованиям в области единства измерений РФ). Иными словами, нагрузка на заявителя снижается в разы, но кто об этом знает? Сетивики (насколько мне известно) до последнего продолжали брать с людей деньги за подготовку пакета документов, включающего проект ВПУ и акты лабораторных испытаний. Мы же, отошли от этого бизнеса, и стали оказывать консультационную (бесплатную, мне не жалко) помощь в этом вопросе друзьям и друзьям друзей, что для них значительно снижало стоимость ТП.

Ну, а после внесения изменений в 442 Постановление Правительства, когда с 2022 года (п.136. Гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии в том числе и в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств) можно было подключиться вообще практически бесплатно!

Сетивики осознав, что реально просерают все полимеры, похоже «на коленке» соорудили Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178, которое вступает в силу 01.07.2022, и в нём же указали требование к Органам исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов до 1 июля 2022 г. привести свои тарифные решения в соответствие с этим постановлением. Родила, блядь, царица в ночь!

(Предупреждение для впечатлительных и беременных: дальше много мата, потому как ЪУЪ СЪУКА других слов нет!)


Само постановление делали ебанутые пьяные программисты (не хочу обидеть профессионалов IT) с 3-мя классами церковно-приходской школы. Перекрёстные и циклические ссылки в документе просто зашкаливают. Я раз 10 перечитал, и пока на распечатанном документе не пронумеровал все абзацы, и разноцветными маркерами не провёл стрелочки, что к чему относиться, вообще нихера не понял. А вот потом… тоже НИХЕРА не понял! Также в тексте есть абзацы, говорящие абсолютно об одном и том же (вы там ебаный диплом «водой» что ли наполняете?) и взаимоисключающие пункты (ну как же без этого, а то потом в судебных разбирательствах нельзя будет в прыжке переобуваться и на «шесту» эти правила вертеть).

Ну да ладно, нас пока интересует только п.17, благо он изменён целиком, а не вот это вот: «в абзаце 3 пункта 16 перед словами «идите нахер» добавить «Все», а слово «медленно» исключить. Ну кто блядь так пишет?! Пока два документа вместе не откроешь, нихераж не понятно, тяжело, что ли весь контекст указать?! Во-от… выдохнул.

Теперь по теме, в целом для физических лиц условия остались прежними: уровень напряжения 0,4 кВ, максимальная заявленная мощность до 15 кВт, 3-я категория надёжности и сетевая инфраструктура не далее 300-500 метров от границы участка. Если ваши хотелки укладываются в указанные параметры, то плата за ТП начисляется одним их двух способов (который дешевле!): а). с применением стандартизированных тарифных ставок; б). с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.

По способу а) всё сложно, это расчёт исходя из утверждённых тарифных ставок в каждом регионе за строительство ВЛ, КЛ, ТП и т.д. Короче, если например до вашего участка необходимо ставить бетонные опоры и тянуть СИП 100 м то по расценкам (1 км = 997 896,19 руб.) в 2022 году это будет 49 895 руб., а со следующего 99 790 руб. А если не 100 метров, да ещё и подстанцию строить, так примерно и набигают домики те 48 мультов, что были в счёте у неизвестного бедолаги.

Но при этом возможно, что линия электропередач идёт прямо по границе вашей земли, тогда строительства не требуется, и по этому способу расчёта цена будет равна стоимости подготовки и проверки ТУ (сейчас в районе 8 966,68 руб.)

Расчёт по способу б) считается льготным, типа не более 10 тыс. руб. за 1 кВт это прям вот пиздец как дёшево! Может конечно и меньше (не менее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г.), но это должен утвердить Орган исполнительной власти субъектов РФ (Департамент энергетики и тарифов в принципе может даже больше верхней планки назначить, но уже по согласованию с федералами).

Таким образом, если брать прям по нижней планке то за 7 кВт (меньше нет смысла) есть шанс заплатить всего 21 тыс. руб. Ну как бы не 550 руб. конечно, но очень близко к тем расценкам, что я озвучивал в самом начале пути.

К сожалению, по прошествии уже почти полутора месяцев, я так и не видел приказ по установлению у нас в регионе конкретной льготной ставки («вилка» от 3 до 10 за кВт очень уж немаленькая), по этому, сейчас всех рассчитывают только по способу а), что по сути является нарушением законодательства т.к. не позволяет осуществлять выбор в пользу более дешёвого варианта.

И ещё, для полноты картины, упомяну социально защищённые слои населения, для них тариф не более 1000 руб. за 1 кВт (меня как-то многодетный в комментах спрашивал, так вот – это для вас). Соблюдение этой нормы можете требовать прямо сейчас вполне законно, при предоставлении соответствующих подтверждающих документов, разумеется.

В сухом остатке, что мы сейчас имеем: если не брать в расчёт «перегибы на местах», то стоимость ТП возросла не настолько значительно как кажется, а если принять ещё и полное отсутствие суеты со стороны потребителя (подал заявку, оплатил и жди, когда за тебя всё сделают), то и вообще всё норм. Но неразбериха с утверждением льготного тарифа и применением стандартных тарифных ставок вносит хаос в недавно ещё вполне отлаженную процедуру. Думаю, скоро всё устаканится.


Напоследок, дабы пост не был совсем уж бесполезной болтовнёй, несколько общих советов тем, кому тема подключения электроэнергии на свои объекты сейчас актуальна:

1. Прежде всего определитесь, как далеко от границы вашего участка находится существующая линия электропередач соответствующего напряжения (то есть именно 0,4 кВ, не больше!). Если дальше чем 300 м город и 500 м село, то готовьтесь к огромным затратам. При этом, если например, это новый строящейся в поле посёлок, то целесообразно договориться подключаться по очереди, начиная с крайнего (ближайшего к линии ВЛ или к подстанции) участка, а затем через каждые 500 м. При выборе льготного тарифа (рано или поздно его утвердят), это будет в разы дешевле

2. Всегда подавайте заявку на 3-х фазное подключение 0,4 кВ. Все тарифные решения принимаются именно на это напряжение (ну или до 1000 В), в любом случае, если вы укажите 1 фазу 0,22 кВ то денег отдадите абсолютно столько-же. Если только столб с двухпроводной (фаза+ноль) линией стоит прямо на границе вашего участка, и в стоимость ТП войдёт только бумажное оформление и стоимость пункта учёта (однофазный на треть дешевле).

3. После подачи заявки и получения на руки договора на ТП с приложенными техусловиями не подписывайте его сразу. Потратьте немного времени забрав эти бумаги с собой для дальнейшего анализа. В течении 5-и дней вы можете подать требование для пересмотра непонравившихся пунктов и для предоставления вам пояснения по сложившемуся расчёту стоимости. Также вы можете вообще не подписывать и не возвращать договор, через 10 дней он потеряет свою силу и вы никому ничего не будете должны. А вот если подпишите (пусть даже не оплатите), договор начнёт действовать, сетевая организация по своему графику начнёт выполнять свою часть технических условий, и когда придёт срок, взыщет с вас часть вложенных денег. Останетесь и без бабла и без электричества.

4. Если подключаться на все 15 кВт для вас дороговато, и вы собираетесь сэкономить, то помните, что сетевая организация при установке пункта учёта воткнёт туда вводной автоматический выключатель такого номинала, который будет отрубать вас по максимальному току при превышении нагрузки. Почти все производители автоматов сейчас делают их на стандартные величины 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А. Можете постараться рассчитать какую минимальную мощность заявить, чтобы заплатить поменьше, а автомат заведомо был следующего по лесенке номинала. Ну и конечно проконтролируйте это при монтаже пункта учёта (ну или договоритесь непосредственно с монтёрами на месте по установке автомата «побольше»).

5. Если вам установили прибор учёта на столбе и выдали пульт для контроля показаний, то отменить такой порядок вещей будет очень сложно (данные сплит системы введены в 442 ПП как вполне законный вариант установки ПУ). Но если прямо вот совсем не верите этим монополистам, то должны самостоятельно установить у себя на участке другой прибор учёта соответствующий требованиям законодательства РФ и потребовать!!! провести его проверку и опломбировку в качестве контрольного после чего внести его в договор энергоснабжения. Отказать не имеют права. Рассчитываться вы конечно будете по показаниям их прибора, но для проведения сверки, а также в случае выхода из строя основного расчётного, показания контрольного прибора будут иметь полную юридическую силу.

(Во-он туда мы тебе счётчик захерачим!)


Всем удачи!


П.С. Если есть необходимость, то в комментариях постараюсь ответить на вопросы, но только общего характера. Я бы разобрался с каждым частным случаем возникновения проблем при общении с работниками сетевых и сбытовых организаций, но не хочу. Извиняйте.

Показать полностью 4
26

Входная дверь в цвет стены

Всем привет.
Дверь Торекс, в номенклатуре вариантов отделки двери внутри квартиры который нам подходил был только вариант "под бетон" Но на фото выше видно, что тон не подходит под выбранный цвет контрастной стены.
Вся квартира будет окрашена в бежевый и одна стена в тёмно-серый.
Плюс синий цвет дверного косяка всё портил ещё сильнее.
Короче из того, что уже стояло надо было получить нечто более гармоничное.
Стена - тикурилла евро 7, дверь и косяк - тикурилла Metallista.
Цвет и там и там - v497 по их каталогу.
Видно, что оттенок чуть отличается в силу разной основы краски, степени матовости и прочего.
Но в целом - очень хорошо.
Дверь изначально покрыта с внешней стороны и косяк двери порошковой краской по металлу и внутри МДФ панель покрытая винилом.
Всё зашкурил, обезжирил и выкрасил валиком.
В идеале нужен был грунт по пластику, свой же, тикурилла Otex, но он пропал из розницы сейчас, да и продавец заверил, что и так ляжет отлично.
Ну буду посмотреть как это будет в пол зовании. Позже отпишусь.
Вдруг кому-то будет полезно

Показать полностью 3
39

Дачный туалет своими руками

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо, что строение незамысловатое, так что даже без наличия строительного опыта справиться можно.

Как сделать туалет на даче своими руками?

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы? На 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра. Теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

- высота — 220 см;

- ширина — 150 см;

- глубина — 100 см.

Такие данные подходят для людей со средней комплекцией. Эти значения можно изменять так, как вам удобно, никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева, но также встречаются и из других материалов. К примеру, они могут быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича, профилированного листового металла, даже из пластика и любых других строительных материалов.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов недорого, а вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет:

Последний этап —само строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Желательно начинать с выгребной ямой.

Выгребная яма для туалета:

Порядок действий при строительстве такой:

- В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.

- На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глину, делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.

- Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

- Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это гидроизоляция снаружи.

- Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм). В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным, чтобы не проникали неприятные запахи.

- Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций, с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит – сооружение небольшое.

- На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками. Среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.

- Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.

 Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

- Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.

- Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.

- Обшивают каркас.

- Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.

- Укладывают и закрепляют кровельный материал.

- Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного, зато в процессе приобретёте полезные навыки.

А что скажете Вы? Действительно ли сложно? Оставляйте своё мнение в комментариях!

Показать полностью 7
135

Kortlinger SG995 силиконовый клей-герметик для фасадного остекления (аналог Dow Corning 791)

Предыдущие посты:

Bison Car Tape - хороший скотч, но не для авто

Разрыв замороженного скотча (-78°C) под нагрузкой (206 кг) при резком нагреве до 20°C

Скотч Ермак (из автомагазина), основные минусы

Желаете поддержать нашу деятельность, подписывайтесь на наш калан в Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCbgJbHjlV06NDTfq0tzfNpg или на телегу https://t.me/AlexeyGalushko

Здравствуйте граждане. Сегодня у нас на разборе силиконовый клей-герметик для фасадного остекления. В этой области силиконы крайне популярны, хотя и МС-полимеры (полиуретано-силикон, он же силил), и полиуретаны тоже присутствуют. В рекламных текстах того же Кёртлингера, да и в ролике Бостика (прикрепить не могу, там указан телефон), указывается, что полиуретан разрушается под воздействием UV (ультрафиолета). И это одна из основных причин, почему силикон лучшее решение при фасадном и структурном остеклении. От себя могу сказать, что в своей практике я не видел, чтобы качественный полиуретан 3М разрушался из-за ультрафиолета. Возможно производители имеют ввиду дешевое говно, какое вообще разрушается от любого чиха и недоброго взгляда. А как с машинами быть? В них стекла вклеивают именно на полиуретан, а не на силикон. Почему не отваливаются стекла? Может быть из-за темного покрытия по периметру? Может быть. Почему тогда не используют силикон?


Говорят! Говорят, что силикон не так чтобы очень себя чувствует, когда на него действуют всякие там масла - бензины - керосины. И это является причиной, почему нет. ХЗ. Мне до конца внятно никто из коллег из 3М не рассказывал. И вот что я решил. Не просто расскажу про Кортлингер, но и маломальски сравню его с 3М 590, который тоже применяют для фасадного остекления и монтажа автостекол.

Ага, вот эти ребята

Основная проблема стекольного полиуретана в том, что он сука упрямый. Выдавить его из файл-пакета (упаковка колбаса), без "усиленного" пистолета очень муторно. Вообще пистолет не усиленный, просто у него иное передаточное число, что позволяет толкать очень вязкие тиксотропные пасты, коими и являются стекольные полиуретановые герметики.

Тиксотропная паста - это такое состояние вещества, когда вот висит оно вертикально, никто его не трогает и оно из-за этого не стремиться никуда идти, прямо как ты дома на диване. Однако в отличии от тебя, когда зовут друзья, тиксотропная паста под воздействием начинает двигаться. Перестали давить паста вновь перестала двигаться. А ты с друзьями не пошел. О чем это говорит? Что у тебя есть воля, а у пасты нет.


Но самое неприятное в тиксотропной пасте то, что она любит подляны. Вот ты такой: "А нахуя мне собсна "усиленный" пистолет? Дорого! Возьму простой", а паста тебе и говорит:

И нахлобучивает фаил пакет на толкатель. Вернее виноват то в этом ты, потому что под сверх усилием заставляешь работать пистолет. В конечном итоге получается вот такая хуйня:

Этот вкус шампански не перебить геморрой так просто не разгрести. Проще купить новый пистолет.


Силикон же паренек простой и можно сказать гибкий в работе. Для него подойдет самый простой, дешевый пистолет и никаких проблем не будет.

Что логично вытекает из уже сказанного, конечная твердость по Шору и этих двух сильно отличается. Силикон SG995 выдает 46 единиц, а суровый полиуретна цельных 65. От этого показателя сильно зависит то, как полимеризовавшийся состав будет себя вести. Тянуться и сжиматься, а также изгибаться. Силикон отлично тянется и гнется, а вот полиуретан не очень. Жесткий, он с трудом тянется руками и специальной струбциной для таких задач. Вот:

Как видно, полиуретан 3М было крайне трудно растянуть даже струбциной. Не то передаточное число.

Кстати, растяжение на отрыв у полиуретана составляет 700%, а вот Кёртлингер заявляет всего 182%. Кто-то из них явно пиздит, или даже оба два в разных степенях, т.к. силикон растянулся отлично, а полиуретан проверить нормально не получилось, но 700% звучит как-то через чур.

Прочность на разрыв у Силикона составила 6,88 кг/см2, в то время, как у полиуретана 7,3 кг/см2.

Но вот что интересно, силикон, как видно на фотографии, максимально, сколько это было возможно, компенсировал основой растяжение. В таких условиях, по моему опыту, числовое значение ниже, чем если бы отрывалась более жесткая основа, как у 3М 590. Интересно было бы глянуть, как себя проявили бы составы с праймером.


А вот еще интересное, какие получились разрывы. У силикона когезионный, а у полиуретана адгезионный. Полиуретан вообще по виду слоно и не держался на поверхности, хотя все подготавливали по технологии.

При температуре в -78 градусов по Цельсию Силикон выдал ажна 20,18 кг/см2, что весьма типично для клеевых материалов при сильной заморозке.

Но интересно тут другое, а именно, то как выглядит разрыв материала, а выглядит он вот так:

Мощно разворотило. Очень жаль, что склейка полиуретана не дожила до испытаний, т.к. при установке скоб она (склейка) просто развалилась. Бывает, чо!

Немного тех.характеристик. Оба два герметика полимеризуются под воздействием влаги в воздухе. При нормальных условиях (25 градусов по Цельсию и влажности в 50-55%) полимеризация у силикона до 3 мм в сутки, а у полиуретана больше 3 мм в сутки. На практике так оно и вышло. Пока силикон тянул судьбу за яйца, полиуретан уже полимеризовался.


Да и при образовании поверхностной пленки, т.е. когда на поверхности состав перестает быть липким, полиуретан оказался быстрее.


У герметиков растворители нейтральные, а не кислотные. Что тоже не позволяет образоваться коррозии. Хотя есть интересный нюанс. В полимеризации участвует влага (вода в воздухе), из-за чего на открытых участках металлов, на которых нанесен герметик коррозия может всё-таки образоваться. Я эту информацию почерпнул из ролика одного специалиста по вклейке автостекол.


Температура эксплуатации у силикона от -40 до +150 градусов по Цельсию. Думается мне, что верхний предел указан, как кратковременный. А вот у полиуретана эта информация не указана. Могу только предположить, что у него точно от -50 до +90 или +100 градусов по Цельсию.

Кертлингер хвастается, что его продукция соответствует четырем вышеперечисленным стандартам, которые регулируют вопросы клеевых силиконов. ISO 11600, ASTM C 1184, GB 16776. Круто, наверное.

Делать какие-то выводы из такого короткого теста смысла нет. Нужно больше тестов и информации. По личным ощущениям кажется, что силикон хлипковат. Но когда начинаешь жестко его тестировать, сомнения пропадают. Но это субъективно. Настоящие результаты могут дать только сертифицированные разрывные станки и испытания согласно регламенту.

Мне интересно услышать мнение строителей по поводу монтажных силиконов и полиуретанов. Поделитесь, расскажите. Буду благодарен.


На этом наши полномочия фсё.


Написать о том, как автор мудак, можно в комментариях.

Показать полностью 16
74

Необходима помощь, товарищи строители

С отцом строим домик (5х6 примерно) на участке и при утепления межэтажного перекрытия заметили что уж как то слишком она шатается. Может на видео не так видео конечно. Возможно ли это как то устранить, может кто то сталкивался с этим или у кого есть какие нибудь идеи. Где то прочитали что можно металлические полоски или уголки пустить по лагам. Столб снизу как то не очень хотелось бы. И желательно бы идеи что нам делать сейчас, а не что нужно было делать то этого) всем спасибо за внимание) сильно не пинайте, мы далеко не строители) пост без рейтинга

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!