В пустынной местности Аль-Ула, расположенной в Саудовской Аравии, один из местных жителей по имени Эль-Энази обнаружил массивное скальное образование, напоминающее по своему внешнему виду огромную каменную рыбу с выраженными плавниками и хвостом. Это удивительное образование впервые было найдено в июле 2021 года, совершенно случайно.
Пустынный оазис Аль-Ула занимает площадь в 22 квадратных километра и представляет собой объект научного интереса в Саудовской Аравии. Эта пустынная территория привлекает собой внимание как туристов, так и местных жителей. В один из июльских дней фотограф Эль-Энази пришёл сюда, чтобы запечатлеть красоту этого места с высоты птичьего полёта. Для этой цели он взял с собой квадрокоптер, оснастил его камерой и запустил в небо для съемки окружающего ландшафта пустыни.
Вернувшись домой, Эль-Энази стал внимательно просматривать отснятый материал, где заметил, что в одном из кадров видео запечатлелось каменное образование необычной формы. В результате он вновь отправился в пустыню, чтобы более детально запечатлеть каменную "Рыбу пустыни". Со слов автора фотографий: "Когда я вернулся домой, чтобы слегка обработать отснятый материал, я был поражён странной формой одной скалы, которая напоминала гигантскую рыбу. В результате чего я решил вернуться на это место, чтобы достичь наилучшего результата - запечатлеть находку в более хорошем качестве", - отметил Эль-Энази.
С высоты птичьего полёта, на которой находился квадрокоптер, создаётся впечатление, что рыба плывёт по золотым пескам Саудовской Аравии, словно по морскому дну. Когда эти кадры попали в открытый доступ, некоторые интернет-пользователи сравнили это скальное образование с большой подводной лодкой, застрявшей в песках Саудовской Аравии.
Геолог из Саудовской Аравии Тамир Аль-Харби после исследования скального образования, заявил, что данная скала является довольно любопытным природным образованием. В окрестностях Аль-Улы находится множество скальных образований, которые были сформированы в течение длительного времени под воздействием ветра, гравитации и тектонических процессов, связанных с движением подземных плит. По мнению специалиста, возраст этого образования составляет приблизительно 550 миллионов лет, и относится оно к кембрийско-ордовикскому периоду.
Купить остров, для того чтобы жить там вдали от любопытных глаз — так нередко поступают знаменитости. Разумеется, доступ для посторонних ограничен, и за соблюдением режима изоляции следить нетрудно, так площадь «тропического рая» редко превышает пару сотен гектаров.
Но есть в океане остров размерами как вся Анапа — 180 квадратных километров, который не только полностью закрыт для туристов, но еще и охраняется от несанкционированного доступа. И вроде бы ничего удивительного, в мире полно закрытых мест. Но этот остров принадлежит частному лицу, а не государству и вдобавок на нем живут люди, контакт с которыми по мнению владельца нежелателен.
Остров называется Ниихау, и он входит в состав Гавайского архипелага, следовательно, находится под юрисдикцией США. А Гавайи для американцев все равно что черноморский берег для нас — там полно отелей и курортных зон. Вот только на Ниихау (седьмом по площади из 24 гавайских островов) нет ни то что отелей, там отсутствуют дороги и причалы, плохо ловит связь и интернет, не подведены электрокабели. И не сказать, что Ниихау уж прям так оторван от остальных Гавайев — до ближайшего хорошо заселенного острова Кауаи всего 28 километров через пролив. Но остров вот уже 110 лет закрыт для посторонних по желанию его владельцев, и открывать они его не собираются.
10 тысяч долларов и рояль в подарок.
История освоения Ниихау типична для Гавайев. На нем жило несколько племен, которые воевали друг с другом. Но потом на Большом острове в центре архипелага появился гавайский король, который силой оружия стал постепенно подчинять себе окрестные племена. Ниихау сопротивлялся долго и был присоединен к королевству последним в 1795 году.
А полвека спустя, когда американцы уже вовсю осваивали архипелаг, гавайский король Камехамеха V взял и продал весь Ниихау предприимчивой американке за 10 тысяч долларов и рояль в качестве подарка. Звали американку Элизабет Синклер, и она приехала на Гавайи со своим многочисленным семейством в поисках лучшей жизни. Единственное условие, которое поставил Синклер гавайский король, было обязательство новых владельцев сохранять самобытную культуру местных жителей, коих имелось немало — почти четыре сотни человек. И Элизабет неукоснительно соблюдала это требование, да так рьяно, что даже запретила местному населению уплывать с острова. А оно восприняло смену власти как божью данность, поэтому безропотно перешло под длань новой «королевы».
Элизабет Синклер.
Мадам Синклер приобрела такой огромный остров не просто так. Она вознамерилась разводить там овец. Успешно это получалось у нее или нет, история молчит, но в 1999 году потомки Элизабет закрыли бизнес, ликвидировав последние овечьи фермы. А уехали с острова они еще раньше, предпочтя более «цивилизованный» и обжитой Кауаи, откуда руководили делами дистанционно. Так что Ниихау оказался предоставленным сам себе.
Доступ на остров семья Робинсонов (дочь Синклер вышла замуж за шотландца Роя Робинсона) закрыла в 1915 году, руководствуясь негласными условиями договора по сохранению самобытной культуры. Но это по официальной версии, а на самом деле причиной закрытия стала эпидемия кори, которая могла перекинуться на Ниихау и выкосить немногочисленное население, работавшее на овечьих фермах.
Все они были подневольными трудягами, и хоть слово «рабство» в их отношении применять некорректно, но, по сути, люди работали за кров и еду. Робинсоны выстроили деревню на западном (подветренном) берегу острова, переселили туда туземцев со всех концов Ниихау, стали их централизовано снабжать продуктами, привозить в засуху воду и следить за порядком. Конечно, потом появилась и зарплата, но поколения аборигенов уже так привыкли быть зависимыми, что иной жизни себе и не представляли.
Жители Ниихау в 1885 году.
«Коммунизм» минус телевизор.
Сейчас на Ниихау по переписи живет 170 человек. В реальности численность населения составляет от 35 до 50 человек. Все они гавайцы и говорят исключительно на местном наречии, что в целом для архипелага большая редкость. Люди занимаются рыболовством, собирают маленьких моллюсков, из раковин которых мастерят леи — гавайские ракушечные ожерелья.
Один из двух владельцев Ниихау Брюс Робинсон и его жена с ракушечным ожерельем (леем).
Жители ни за что не платят, электричество у них от солнечных батарей, продуктами по-прежнему снабжают Робинсоны. Обратная сторона такого «коммунизма» — отсутствие привычных благ жизни: связи и телевидения. Номинально и то и другое на Ниихау есть, но сигнал часто прерывается, поэтому люди предпочитают уже забытые во всем мире DVD-проигрыватели, фильмы для которых им записывают родственники с Кауаи. Такая информационная оторванность от остальной Америки на Ниихау была всегда и сослужила жителям плохую службу. История эта носит название «инцидент в Ниихау» и случилась она в 1941 году.
Японский эпизод.
Это произошло в день японского налета на гавань Перл-Харбор. Перед началом операции японцы были убеждены, что Ниихау необитаем. Именно поэтому они дали своим пилотам указание в экстренном случае (сбитие, поломка) пытаться приземлиться на Ниихау, откуда летчиков должна была забрать подлодка. Именно так и поступил пилот Нисикаити, чей подбитый самолет 7 декабря 1941 года совершил аварийную посадку на собственность Робинсонов. Летчик очень сильно удивился, когда увидел, что остров не только заселен, но на нем еще живут японцы (их в те годы было много на Гавайях, работали они и у Робинсонов).
Остатки японского самолета на Ниихау.
Японцев было трое, и они, как и все остальные жители Ниихау, знать не знали о бомбардировках Перл-Харбора, ибо радио на острове отсутствовало. Нисикаити сам рассказал о том, что творится, после чего гавайцы его пленили, послав на соседний остров гонца к Робинсонам со срочным донесением. Однако через пару дней трое местных японцев помогли сбежать земляку из-под стражи. Спастись летчику все равно не удалось — его убили, а эта история прогремела на всю Америку. И если раньше к японцам относились терпимо, то инцидент в Ниихау стал поводом для масштабной депортации японского населения с западного побережья США вглубь страны в специально выстроенные лагеря.
Секрет Ниихау.
Но вернемся к сегодняшней истории Ниихау. Его жителей ничуть не тяготит изоляция — им-то выезжать с острова никто не запрещает. Они спокойно плавают на Кауаи, их дети там живут в интернатах и учатся в школах. По сути, ограничений для местного населения нет никаких. Кроме одного: им запрещено привозить на остров гостей и даже дальних родственников. А уж про туристов и говорить нечего — без персонального разрешения Робинсонов въезд на остров закрыт для кого бы то ни было, кроме властей, полиции и спасателей. Братья Кит и Брюс Робинсоны — сегодняшние владельцы Ниихау, мотивируют запрет сохранностью экосистемы и заботой о гавайской самобытности. Правда это или нет, неизвестно, но они вольны в желаниях ограничивать посещение своей собственности.
Береговая линия Ниихау.
И вот мы подходим к логичному вопросу, который вытекает из представленного выше повествования — а зачем это все нужно Робинсонам? Они не эксцентричные миллионеры, животноводческий бизнес закрыли, отелями-курортами не владеют. А ведь налог на землю Ниихау влетает в копеечку семейному бюджету, плюс население, которое надо снабжать продуктами, плюс инфраструктура, требующая ухода и поддержки. Не проще ли продать остров государству, тем более что оно неоднократно выступало с такими предложениями.
Нет, не проще, и Робинсоны продолжают содержать убыточный клочок суши. Причина кроется в скалистых холмах, занимающих центральную часть Ниихау. Точнее, в том, что на них находится — вышек и радаров системы слежения за воздушным пространством. Вся эта военная инфраструктура размещена на Ниихау на правах аренды, и если верить зарубежным источникам, приносит семье Робинсонов несколько миллионов долларов в год.
Островные развлечения.
Вид сверху на единственный населенный пункт Ниихау — деревню Пуувай.
Вот и ответ на вопрос: как владельцам острова размерами 20 на 10 километров удается не допускать на Ниихау посторонних? Так и удается, что вопросами безопасности акватории занимается Береговая охрана США. И командование вполне устраивает такое положение дел, ведь будь на Ниихау туристы, им бы пришлось тратиться на охрану не только с моря, но и с суши.
Туристы, впрочем, тут бывают. Туры организуют сами Робинсоны, и они включают в себя облет острова на их вертолете, высадку на берег и часовое на нем пребывание. При этом исключается любой контакт с местными жителями, хотя те были бы не против продавать ожерелья из ракушек напрямую туристам, а не сдавать их в четверть рыночной цены владельцам острова.
Второй вид развлечений на Ниихау — сафари на диких кабанов и антилоп-ориксов. За сотню лет животные здесь так расплодились, что можно без ущерба для популяции устраивать на них охоту. Она проходит тоже под присмотром, а обязательным требованием сафари является отдача мяса местным жителям. Однако под давлением гавайских зоозащитников Робинсоны постепенно сворачивают охотничий промысел, так что можно смело утверждать, что Ниихау остается «запретным местом», самым большим частным островом в мире, недоступным ни для туристов, ни для журналистов.
«Издалека долго течёт река... Кама» — так должна была с научной точки зрения звучать песня Людмилы Зыкиной. А в чеховском «Учителе словесности» олицетворением прописной банальности должна была стать фраза: «Кама впадает в Каспийское море».
Вопрос о том, что же в реальности впадает в Каспий — Волга или Кама, в академических кругах обсуждается давно. Чуть менее остро стоит вопрос Оби и Иртыша, Енисея и Ангары, Зеи и Амура. Почему же на наших картах всё наоборот, и главной на них назначена река, которая по всем параметрам уступает своему притоку? А вот почему.
Слияние Ульбы и Иртыша в Усть-Каменогорске. И какая река тут главнее?
По каким показателям сравнивать?
Давайте для начала забудем об исторических именах, взглянем на речную карту так, как будто на ней нет никаких названий и попробуем вместе с гидрологами решить что во что впадает. Для этого даже не надо поднимать справочники и выискивать в них водные параметры, достаточно просто посмотреть на место соединения.
Первый параметр — размер реки в месте слияния. Очевидно, что главный поток должен быть шире. А еще он не должен менять русло там, где соединяется с другой рекой. Но это визуальные признаки определения главной реки. А есть еще и числовые. И первостепенный из них — водность, а говоря по-простому, расход воды. Берется поперечное сечение потока и высчитывается, сколько кубометров воды проходит через него за секунду времени. Река с бóльшим показателем будет считаться полноводной и, соответственно, она имеет право претендовать на то, чтобы называться главной до слияния. Второй по важности числовой параметр — длина, третий — площадь водосборного бассейна.
Есть еще исторический аспект — какая речная долина образовалась раньше. Да и вообще, гидрология оперирует добрыми двумя десятками параметров, включая возраст речной долины. Мы же для простоты будет учитывать полноводность, ширину, изгиб русла в месте слияния и длину реки.
И первой на нашем суде появляется речная пара, о главенстве партнеров в которой споры велись еще при царе Горохе.
Волга или Кама?
Гидрология. Расход воды Камы в месте ее слияния с Волгой — 4300 м³ в секунду, а Волги — 3100 м³ в секунду. До слияния двух рек длина Волги составляет 1390 километров, а Камы — 1882. Что же касается ширины, то да — Кама шире. Но это современная Кама, разлившаяся из-за каскада водохранилищ на Волге. А вот как выглядели обе реки до строительства на них плотин.
Лоцманская карта Волги 1927.
Геометрия и география. Какая из рек сохраняет направление своего течения после слияния? Тут чистый субъективизм. Глядя на карту, одни могут сказать, что Кама впадает в Волгу почти под прямым углом, другие — что наоборот. Но давайте посмотрим шире, точнее с высоты. Волга уже от Казани начинает течь строго на юг и после Камы направления своего не меняет. А Кама принимает южную ориентацию как раз в месте соединения с Волгой.
Современное слияние Волги и Камы.
История. Камское русло древнее волжского. В первую половину четвертичного периода (около 2,5 миллиона лет назад) в Каспийское море несла свои воды именно Кама, а Волга в это время была всего-навсего притоком Дона. Но ледники серьезно изменили ландшафт Европы. Когда они сошли, водная сеть этой части света перетерпела глобальное форматирование. Волга, уйдя от Дона, соединилась с Камой.
Итог. По водности, длине и площади водосбора Кама превосходит Волгу. По направлению течения обе реки примерно одинаковы (см. лоцманскую карту 1927 года). По возрасту Кама значительно старше Волги. Вывод — Кама главнее в паре, а следовательно, побеждает.
Почему тогда все-таки Волга? Ответ простой: историческая традиция. Освоение русской земли шло с запада на восток, а исток Волги лежит в самом что ни на есть серединном месте — на Валдайской возвышенности, которая начала осваиваться славянскими племенами в VII веке. Спускаясь ниже по реке, первопроходцы вполне логично считали ее Волгой. Думать о том, что это она впадает в Каму, а не наоборот, им и в голову не приходило.
Перед тем как перейти к следующей паре, можно проявить гидрологическое занудство и отметить, что и с самой Камой не все в порядке. Ее главный приток Вишера полноводней (505 м³/сек против 384 м³/сек) и не меняет направление в месте слияния. Так что, быть может, «издалека долго» течёт именно Вишера, а не Волга или Кама.
Обь или Иртыш?
Гидрология. Длина Иртыша — 4248 километров, а всей Оби — 3650 километров (если мерить от слияния Бии и Катуни). По ширине Иртыш проигрывает: в межень (самое засушливое время) он сужается до 500–700 метров. А ширина Оби в межень составляет 1,5 километра. Ну и полноводность. Тут Обь безусловный чемпион: 8000 м³ в секунду против 3000 у Иртыша.
Геометрия и география. Мнение о том, что это Обь впадает в Иртыш по большей части основано на геометрии слияния. На протяжении большей части течения долины Оби и Иртыша идут почти параллельно, но в месте соединения именно Обь как бы приходит к Иртышу, в дальнейшем принимая направление его течения. Это хорошо заметно и географически: до слияния Обь течет с востока на запад, в то время как Иртыш почти не меняет направление.
История. Геологически Иртыш значительно древнее Оби. Он сформировал свою долину еще в палеозое (250–300 млн лет назад). В то время как Обь «врезалась» в уже готовую долину после отступления ледника (10–12 тысяч лет назад).
Итог. Полноводность и ширина против направления течения и древности — кто выигрывает спор? Пожалуй, ничья, хотя в скобках отметим, что если бы Иртыш не разбирался в Китае и Казахстане на орошение и мелиорацию, в место слияния с Обью он бы приносил больше воды.
Освящение плавучей часовни в месте слияния Оби и Иртыша.
Но почему тогда все же Обь? Ведь если брать историческую традицию, упомянутую выше, при движении первопроходцев с запада на восток им первым как раз должен был встретиться именно Иртыш. А вот и нет — еще до Ермака охотники и купцы ходили за Урал в места, расположенные ниже слияния Оби и Иртыша. Эта земля называлась Обдорским краем. А слово «обдорский» имеет коми-зырянское происхождение и означает «место вблизи Оби».
Енисей или Ангара?
Гидрология. Длина Енисея (если считать от слияния двух его истоков) до Ангары составляет 1070 километров. Длина Ангары — 1779 км. В месте соединения рек Енисей имеет ширину 900 метров, Ангара — 2000 метров. И, наконец, водность: 3350 м³ в секунду у Енисея против 4530 м³ в секунду у Ангары. По трем параметрам Ангара выигрывает.
Место слияния Енисея и Ангары (Енисей снизу).
Геометрия. Ту и писать ничего не стоит, скриншот с карты перед глазами.
История. А вот здесь Енисей вне конкуренции. Его долина образовалась около 70 миллионов лет назад в результате формирования Саяно-Байкальской складчатости. Ангара моложе — ученые считают, что она вообще была второстепенной речушкой, впадавшей в верхнюю часть Лены и не имевшей отношение к Байкалу. Но после таяния ледников (10–12 тыс. лет назад) воды Байкала прорвали естественную «плотину» у истока Ангары, создав единственный выход из озера. Вот тогда-то Ангара и направила свои воды в сторону Енисея.
Итог. Гидрология и геометрия против истории, кто победил? Пожалуй, Ангара, хотя она, несомненно, моложе Енисея и (это особо отмечают гидрологи) после своего слияния с Енисеем не изменила русло последнего.
Памятник Ангаре на стрелке двух рек.
Почему тогда Енисей? Всё те же исторические традиции: Енисей первопроходцы освоили первым, основав еще в 1607 году селение Туруханск, а десятью годами позже — Енисейск. Ангара же долгое время на картах именовалась Верхней Тунгусской в честь тунгусов (эвенков) — народности населявшей побережье реки. А осваивать ее начали лишь после постройки Енисейска.
Обладание истиной.
Такую же спорную пару составляют и Зея с Амуром. В месте их соединения Зея шире в полтора раза, несет больше воды и полностью задает дальнейшее течение. Однако Амур главнее, и как раз тут исторические традиции как никогда сильны — «батюшкой» Амур начал называть еще его первооткрыватель Василий Поярков в 1643 году.
Амур и Зея в Благовещенске.
Ну что, будем переименовывать реки на картах, исправлять Комсомольск-на-Амуре на Зейск-на-Амуре, Волгоград на Вишероград, а Обскую губу менять на Иртышскую? Конечно, нет — практического смысла в таких переименованиях никакого. Так что пусть в учебниках по-прежнему пишут, что Волга впадает в Каспийское море — нам же известно, что в действительности всё иначе.
От города с певучим названием Купавна ждешь чего-то древнерусского, былинного, тем более что слово «старая» прямо указывает на многовековую историю. Реальность оказывается обескураживающе противоположной: город Старая Купавна — один из самых молодых в Подмосковье, небогатый на достопримечательности и не имеющий даже музея, в котором могли бы рассказать историю поселения.
А она у города уходит корнями в XIV век. Под названием «село на Купавне» населенный пункт упоминался в княжеских наследственных договорах 1348 года, а впоследствии и в завещаниях. Ничем особенным в истории Купавна не отметилась, разве что имела у себя первую в России часовую фабрику, проработавшую, впрочем, весьма недолго. Была здесь и ткацкая мануфактура, начавшая с шелка, а закончившая сукном. Ее наследник жив и поныне, вот только объемы у текстильной фирмы «Купавна» гораздо скромнее дореволюционных. Что интересно, в городе нет образцов красно-белой фабричной архитектуры. То ли не сохранились, то ли их снесли в советские годы.
Железная дорога, построенная в конце XIX века, прошла в восьми километрах южнее Купавны. Но на ней для нужд ткацкой мануфактуры построили небольшую станцию, которую тоже назвали Купавной. Чтобы не было путаницы, село при фабрике получило приставку «Старая», а станция стала называться Новой Купавной или просто Купавной. Теперь это один из микрорайонов Балашихи, ну а его антагонист так и остался «старым», получив городской статус лишь в 2004 году.
Старая Купавна — город химиков и фармацевтов. Именно здесь работает компания «Акрихин», выпускающая всю линейку жизненно необходимых лекарств России. Завод построили в 1936 году для производства противомалярийного препарата акрихина, а к последнему году существования СССР фабрика уже выпускала четверть всех лекарств Советского Союза. Ныне компания занимает четвертое место в рейтинге фармацевтических производителей страны и является для Старой Купавны градообразующей, «отъедая» треть ее территории.
В советские годы в окрестностях Старой Купавны началась промышленная разработка глины и добыча песка. Так появились большие карьеры, которые после прекращения выработки заполнились водой. Сегодня они значатся главным активом Бисеровского рыбокомбината, выращивающего карпа и форель. Ну а для купавинцев ожерелье прудов служит природной достопримечательностью, равно как и крохотная речушка Купавна, чье название восходит к обычной кувшинке — «купавке», как ее называли в старину.
После эпохи деревянных домов, минуя каменную купеческую застройку, в Старую Купавну сразу пришла советская архитектура. Вот только оказалась она типовой и ничего выдающегося после себя не оставила. Так что сегодняшняя Старая Купавна — это стоящие вразнобой коттеджи и дачи, разбавляющие их непритязательные сталинки, пара кварталов унылых хрущевок и «полянки» современной бетонной эклектики. Из городских достопримечательностей стоит отметить разве что сквер Боевой славы, облагороженный «Акрихином», и Купавинский пруд с парком Молодежи, а фактически — лесной зоной с вытоптанными тропинками.
Ну а о главной достопримечательности Старой Купавны стоит сказать особо. Свято-Троицкая церковь была построена детьми знаменитого князя Дмитрия Пожарского в середине XVII века. Позже она неоднократно перестраивалась, пока не обрела облик в стиле барокко, приданный ей в 1751 году. В советское время в здании церкви был склад, вернули ее РПЦ в 1991 году, а полностью восстановили лишь совсем недавно.
Герб Старой Купавны украшает большая кувшинка, отсылающая к происхождению названия реки и города на ней. А три ромба вверху заимствованы из герба Богородского городского округа, в который входит Старая Купавна, и символизируют ткаческое мастерство.
Батагайский кратер, который более известен как Батагайка, представляет собой термокарстовый провал, расположенный в районе хребта Черского в Верхоянском районе Якутии. Провал является самым большим в мире кратером вечной мерзлоты. Провал начал появляться на поверхности Земли в 1960-х годах, после того, как в данной местности была проведена частичная вырубка леса.
В результате значительная площадь земли осталась без растительного покрова, так как деревья в своё время защищали поверхность от прямых солнечных лучей, создавая естественную тень. Но после вырубки началось таяние подземного льда, что привело к проседанию грунта, а на поверхности проявилась вечная мерзлота. В связи с чем и начал формироваться провал.
Дополнительное влияние оказали разливы ближайших рек и наводнения. С тех пор этот процесс продолжается и по сей день: чем больше грунтового льда оттаивает и становится рыхлым на дне впадины, тем больше площадь мерзлоты оказывается под воздействием теплого воздуха. Это, в свою очередь, увеличивает скорость таяния, и провал начинает расширяться в более ускоренном темпе.
Геологи отмечают, что провал ежегодно увеличивается: не только в длину, но и в ширину. В 2014 году геологами было зафиксировано, что ширина провала Батагайка составляла 790 метров, а в 2020 году провал расширился до 897 метров. Длина провала составляет около 1 километра, а в глубину он уходит приблизительно на 110-115 метров. В настоящее время провал увеличивается в длину на 15 метров в год, а в ширину - примерно на 3-5 метра. Своё название - Батагайка, провал получил по имени реки Батагай, которая протекает вблизи провала. А по своему внешнему виду провал напоминает головастика.
После проведения исследований геологи установили, что возраст вечной мерзлоты в Батагайском провале составляет приблизительно 670 тысяч лет. Во время проведения раскопок, геологи обнаружили в его глубинах останки флоры и фауны, которая принадлежит к ледниковому периоду.
Быстрое расширение провала проявляет множество окаменелых остатков, среди которых находятся древние леса, пыльца и останки животных. В частности, были найдены кости животных: таких как овцебык, мамонт и бизон. В 2009 году в провале была обнаружена прекрасно сохранившаяся туша древнего жеребёнка, возраст которого якутские учёные оценили в 40 тысяч лет.
Будущее термокарстового Батагайского провала.
По мнению специалистов, быстрые темпы расширения провала указывают на то, что в течение следующих десятилетий Батагайский провал может полностью поглотить прилегающую к нему территорию. Это создаст проблемы не только для протекающей вблизи реки Батагай, но и для реки Яна - притоком которой она является. Учёные-геологи уже зафиксировали изменения в уровнях воды в руслах рек и эрозию берегов, вызванные таянием грунтовых льдов.
Научный сотрудник Лаборатории общей геокриологии Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова СО РАН Александра Черепанова высказала своё мнение о будущем Батагайки: “В ближайшие 20 лет углубление провала достигнет коренных пород и остановится, затем постепенно начнёт зарастать. Остановить это таяние невозможно. Важно вести постоянный мониторинг состояния многолетней мерзлоты. Несмотря на довольно высокую скорость роста провала 15-20 метров в год, он не дойдет до населённых пунктов”.
Координаты Батагайского провала для поиска на спутниковых картах: 67.58069270384433, 134.77704678022693.
Волга и Дон — не просто реки, а жизненно важные водные артерии России. Они обеспечивают пресной водой миллионы людей, питают сельское хозяйство, снабжают промышленность, поддерживают судоходство и формируют уникальные экосистемы. Исторически эти реки были неотъемлемой частью культурного и экономического кода страны.
р. Волга на карте РФ.
Однако в последние десятилетия с ними происходят тревожные изменения. Волга и Дон стремительно мелеют. Уровень воды падает, судоходство затрудняется, экосистемы деградируют. Появляются высохшие протоки, отмели и заболоченные участки в местах, где ещё недавно проходили теплоходы.
р. Дон на карте РФ.
Ситуация вызывает тревогу не только у экологов, но и у жителей регионов, зависящих от рек. Почему это происходит? Что стало причиной столь масштабного спада водности, и есть ли шанс изменить ситуацию? Попробуем разобраться.
Почему Волга и Дон теряют воду.
Волга.
Волга снабжает Каспийское море более чем на 80 % всей пресной воды. Однако её водность за последние десятилетия заметно сократилась. В первую очередь, это связано с климатическими изменениями: зимы становятся мягче, количество снегопадов уменьшается, весенний паводок теряет силу. До 60% объёма стока, ранее формировавшегося за счёт таяния снега, сегодня теряется. Весной снег сходит слишком быстро, не насыщая водоносные горизонты.
Также меняется структура осадков: ливни становятся редкими, локальными и непредсказуемыми. Летняя жара усиливает испарение с водохранилищ и поверхностей рек, что дополнительно снижает объём воды. Гидрологи также отмечают смещение фаз стока — воды теперь поступают в реку раньше и уходят быстрее, не накапливаясь в системе.
Немаловажный фактор — накопительный эффект деятельности человека. Построенные плотины, водохранилища и каскады ГЭС изменили естественный ход Волги. Задержка воды в верхнем течении, испарение с огромных водных зеркал и отсутствие нормального самоочищения русла — всё это усиливает проблему.
Дон.
В отличие от Волги, Дон сталкивается в первую очередь с антропогенным влиянием. Рост городов, строительство дорог, изменение ландшафта приводит к нарушению естественного водообмена. Огромные площади земель были заасфальтированы, осушены или использованы под инфраструктуру, что сократило количество талых и дождевых вод, попадающих в реку.
Особую роль сыграли гидротехнические сооружения. Плотины, дамбы и отводные каналы, построенные в XX веке, радикально изменили естественный режим реки. В некоторых участках течение почти исчезло, а вода застаивается. Это способствует зарастанию русла, увеличению донных отложений и ухудшению качества воды.
Цимлянская ГЭС на реке Дон.
Сезонные колебания также усилились: во время весеннего паводка часть воды уходит в староречья и не возвращается в основное русло. А летом, в условиях жары и активного водозабора, Дон теряет значительные объёмы воды.
Кроме того, Дон испытывает давление от интенсивного сельского хозяйства. Орошение, забор воды на полив и промышленные нужды снижают общий объём стока. Проблему усугубляет устаревшая система водоподъёма, которая не позволяет эффективно управлять ресурсом.
Все эти факторы в совокупности превращают некогда полноводные реки в сезонные ручьи в отдельных участках. Чтобы остановить этот процесс, нужны срочные меры на национальном уровне.
Причины падения водности.
Гидротехнические сооружения. Вдоль Волги и Дона построено множество плотин, дамб и каскадов гидроэлектростанций. Эти сооружения регулируют уровень воды, но также нарушают естественный сток. Водохранилища, образующиеся за счёт ГЭС, замедляют течение и создают огромные площади открытой воды, с которых активно испаряется влага. По данным учёных, испарение с поверхности крупных водохранилищ может превышать объёмы притока от малых рек в засушливые периоды. Кроме того, из-за медленного водообмена ухудшается качество воды, снижается уровень кислорода, а это влияет на флору и фауну рек.
Отсутствие дражки и очистки русел. Заиленность и зарастание речных русел — проблема, накопившаяся за десятилетия. Особенно это касается нижнего течения, где скорость воды минимальна. Отложения песка, ила, бытового и промышленного мусора уменьшают глубину реки, формируют отмели и преграды. Без регулярной дражки (углубления дна) река теряет способность эффективно пропускать весенние паводки и летние дожди, что ведёт к застою и заболачиванию. В некоторых участках Волги судоходство возможно только по узким, искусственно поддерживаемым каналам.
Климатические аномалии. В последние десятилетия регионы бассейна Волги и Дона переживают изменения погодных режимов. Зимы становятся мягче, осадков в виде снега выпадает меньше. Это приводит к уменьшению талого стока весной. Весна приходит раньше, но менее насыщена влагой. Лето становится жарче, а испаряемость с поверхности рек и почв — выше. Кроме того, осадки идут неравномерно: то засухи, то кратковременные ливни, которые не успевают впитаться и стекают поверхностно. Всё это нарушает привычный гидрологический цикл, понижая общий уровень воды в реках.
Последствия.
Каспийское море стремительно теряет уровень: берег отступает на десятки километров, дно обнажается, некоторые порты становятся непригодными для судоходства. В прибрежной зоне деградируют целые экосистемы, исчезают рыборазводные участки и прибрежные тростниковые болота, служившие убежищем для птиц и водных животных.
В дельтах Волги и Дона ускоряется заболачивание и зарастание, из-за чего теряются естественные нерестилища, нарушается гидрологический режим, уменьшается проточность каналов и отмирают редкие виды растений. Качество воды ухудшается: возрастает содержание ила, падает кислород, растёт риск цветения воды.
Агропромышленный комплекс страдает от нехватки воды: снижается урожайность, увеличиваются затраты на мелиорацию, в некоторых регионах орошение стало нерентабельным. Это влияет на продовольственную безопасность и повышает нагрузку на подземные источники.
Удар по рыбе.
Резкое падение уровня воды негативно сказывается на всей биосистеме рек. Особенно пострадали миграционные пути ценных промысловых видов: осетра, судака, сазана, воблы. Рыба не может подняться вверх по течению к традиционным местам нереста.
В дельтах изменяется солевой и температурный режим, что вредит икре и молоди. Мелководье делает нерест невозможным, а низкий уровень воды приводит к гибели мальков.
По оценкам учёных, в некоторых участках численность осетровых снизилась на 70–80 %. Вылов сокращается, промысел теряет экономическую целесообразность. Одновременно с этим браконьерство остаётся проблемой из-за слабого контроля на разветвлённых участках русел и каналов.
Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Их восстановление возможно лишь при целенаправленных программах, включающих зарыбление, охрану нерестилищ и долгосрочную стабилизацию водного режима.
Что делает Россия.
В условиях стремительного обмеления Волги и Дона российские власти, научные институты и природоохранные организации предпринимают целый ряд мер. Эти шаги направлены как на краткосрочное смягчение последствий, так и на долгосрочное восстановление экосистем. Рассмотрим основные направления более подробно:
1. Запреты и ограничения.
Наиболее ценные виды рыб, включая осетровых, оказались под угрозой исчезновения. В связи с этим:
Введён полный запрет на промышленный вылов осетра и частично других ценных видов в Волге, Дону и прилегающих акваториях Каспия.
Установлены строгие квоты для научного и репродуктивного лова, а также усилен контроль за браконьерством.
Регулярно обновляются списки охраняемых видов, пересматриваются сроки и зоны разрешённой рыбалки.
2. Зарыбление.
Для восстановления рыбных ресурсов реализуются масштабные программы по искусственному воспроизводству:
На специализированных заводах выращиваются мальки осетра, сазана, стерляди, щуки и других видов, характерных для бассейнов Волги и Дона.
Каждый год в реки выпускаются десятки миллионов мальков, способных выжить в естественной среде.
Зарыбление проводится в ключевых участках с учётом миграционных маршрутов и экологических условий.
3. Научные исследования и мониторинг.
Работу по оценке состояния рек ведут ведущие научные центры:
ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии) и КаспНИРХ (Каспийский НИИ рыбного хозяйства) анализируют популяции, миграцию, уровень нереста и биомассу рыб.
Используются спутниковые снимки, биологический мониторинг, автоматические станции наблюдения за температурой и качеством воды.
Учёные моделируют сценарии восстановления рек и оценивают влияние гидротехнических сооружений на водообмен и биоту.
4. Экологические проекты.
Практические меры включают восстановление природной среды обитания:
Проводится расчистка русел и дражка: удаление наносов и ила восстанавливает глубину, улучшает кислородный режим и проходимость для рыб.
Реализуются проекты по восстановлению пойм, что позволяет регулировать паводки и создавать новые нерестилища.
Устанавливаются рыбоходы и обходные каналы при плотинах и ГЭС, чтобы обеспечить миграцию рыб вверх и вниз по течению.
Начаты работы по перепроектированию устаревших гидросооружений, особенно тех, что мешают естественному водообмену.
Эти меры уже дают первые результаты, однако без системного подхода и долгосрочного финансирования проблему решить невозможно. Необходимы новые законы, координация с другими странами Каспийского региона и активное участие гражданского общества.
Проблемы и вызовы.
Реализация восстановительных программ требует колоссальных временных и финансовых ресурсов. Сложность в том, что многие негативные процессы накапливались десятилетиями, а климатические изменения продолжают усиливаться. В то же время растёт водозабор, особенно со стороны аграрного и промышленного сектора, не всегда эффективно контролируемый.
Климат продолжает меняться: зимы становятся малоснежными, количество осадков нестабильно, а периоды засухи учащаются. Всё это делает задачу восстановления водности рек особенно сложной и многоуровневой.
Заключение.
Великие реки России сталкиваются с невиданным ранее экологическим вызовом. Волга и Дон мелеют, теряют силу и биологическое разнообразие. Спасти их — значит сохранить основу водной и экологической безопасности страны. Для этого необходим комплексный, долгосрочный и научно обоснованный подход, который объединит усилия государства, науки и общества. Это задача не на один год, но именно сегодня решается, какими будут Волга и Дон через 20, 50 или 100 лет — полноводными символами России или пересохшими руслами прошлого.
Печальная слава Бермудского треугольника уже порядком потускнела — и корабли с самолетами в нем больше не пропадают, и учёные давно развенчали зловещие мифы. И все же его воды до сих пор не теряют мрачной славы места массовых и необъяснимых исчезновений и таинственных крушений. Однако Бермудский треугольник выглядит просто невинной овечкой по сравнению с песками Гудвина, которые стали могилой для более чем двух тысяч судов, нескольких десятков самолетов и около 50 тысяч человек.
Пески и кораблекрушения — такое разве сочетается? Еще и как, если эти пески находятся не на берегу, а в море и то появляются над его поверхностью, то скрываются под водой, поджидая ничего не подозревающие суда, чтобы остановить их и навечно поглотить в своей пучине. «Великий пожиратель кораблей» — вот какое название носит место, расположенное в 10 километрах от британского портового города Дил.
Гудвинская отмель.
Пески Гудвина на карте.
Морская ловушка.
Коварство песков Гудвина заключается не столько в них самих, сколько в приливах и отливах, которые в этой части Дуврского пролива особенно сильны. Когда море отступает, большая песчаная отмель размерами 13 на 5 километров частично показывается над водой, выступая из нее местами на метр в высоту. В это время к отмели можно пристать на лодке и даже прогуляться по ней, огибая небольшие бочаги, заполненные морской водой.
Но следует торопиться — через три часа начинается прилив, а он здесь особенно быстр и от того опасен. Песок, бывший еще 20 минут назад плотным, быстро впитывает поднимающуюся воду и становится сначала зыбучим, а потом полностью скрывается под водой. Если угодил в зыбун, да еще и в одиночку, шансов добраться до спасительной лодки практически нет, пусть даже до нее всего пять метров.
Зыбучие пески Гудвинской отмели.
Но это для человека, а вот для судов пески Гудвина представляют куда как большую опасность. Во время прилива они оказываются на глубине от четырех до шести метров и коварно сажают на мель корабли, которые выносят на них частые шторма.
А дальше происходит вот что. Суда, попавшие на мель, во время отлива садятся на твердый песок, который с началом прилива начинает намываться под один борт и вымываться из-под другого. Через два-три цикла этот же песок своим весом полностью заваливает судно на борт. Всё, снять его с этой мели нет никакой возможности, и остов корабля начинает медленное погружение в песчаную зыбь. Проходят месяцы, быть может годы, и на поверхности воды остается лишь верхушка мачты с крикливыми чайками на ней.
Есть и другой вариант. Если корабль оказался на мели носом к берегу, то вода начинает вымывать песок из-под его центра. В какой-то момент судно провисает на носу и корме и затем переламывается пополам.
Жертва песков Гудвина.
Беспечные церковники.
Вот по такому сценарию пески Гудвина за все время своего существования стали причиной гибели двух тысяч судов: начиная с боевых трирем Юлия Цезаря и заканчивая современными плавсредствами. В «желудке» этого «песчаного пожирателя» покоится даже несколько десятков самолетов (британских и немецких), сбитых во время Второй мировой войны. Есть один немецкий бомбардировщик, экипаж которого совершил вынужденную посадку на так вовремя показавшемся под крылом песчаном острове. Увы, он стал последним пристанищем для самолета — через три часа его поглотил прилив, а через три месяца бомбардировщик полностью погрузился в песок. Двух членов экипажа, кстати, успели вовремя снять и отправить в военную тюрьму Дувра.
Немецкий бомбардировщик смогли поднять из песков Гудвина в 2013 году.
Разумеется, с такими экстремальными природными факторами вся история песков Гудвина полна жутких легенд и леденящих историй, начиная с самого начала их появления. Легенда гласит, что в XI веке здесь был остров Ламоа, священники которого собрали деньги на строительства дамбы от подмывающего берег прилива, но потратили их на украшение церкви. В результате остров ушел под воду, образовав обширную мель. Но это всего лишь предание. Ученые же считают, что песчаная отмель образовалась здесь еще до нашей эры благодаря особенностям донного рельефа. Кстати, гудвинский «пожиратель кораблей» вовсе не бездонен — толща песка у него уходит в глубину всего на 25–30 метров, а дальше под ней находится относительно твердая меловая формация.
У скептика сразу возникнет вопрос: разве может массив песка габаритами 13 на 5 километров и глубиной в 30 метров стать кладбищем для двух тысяч судов? Не приукрасили ли масштабы катастрофичности древние легенды? Может, и приукрасили, но важно вот что. Пески Гудвина не стоят на месте, а постоянно перемещаются. Еще четыре столетия назад они находились почти напротив Дувра, а сейчас их «отнесло» на 20 километров севернее. На покинутое отмелью место пришли дайверы, которые и обнаружили остовы средневековых фрегатов с занесенными песками трюмами. Так что количество жертв «Великого пожирателя кораблей» вполне может исчисляться тысячами.
Пески Гудвина во время отлива.
Срыть и дело с концом.
Поразителен в истории песков Гудвина тот факт, что отмель до сих пор существует, хотя имеющиеся у человека технические возможности еще в середине XX века позволяли если не ликвидировать ее, то хотя бы обозначить маяками и сигнальными средствами.
Обозначали. Точнее, пытались. Первый плавучий маяк поставили еще в 1795 году. Однако штормом его сняло с якоря и бросило точнехонько в пасть песчаного чудища, которое «переварило» маяк и не поморщилось. С тех пор плавучие маяки регулярно появляются на концах отмели и так же регулярно пропадают в ее песчаной толще. Последний случай произошел в 1954 году — маяк «Южный Гудвин» в шторм выбросило на отмель, и спасатели едва успели снять с него маячника, отчаянно размахивавшего красной тряпкой.
Севший на мель в 1954 году плавучий маяк.
Он же в 2021 году.
Ну а последний случай крушения произошел в песках Гудвина в 1991 году, когда на отмель выбросило корабль пиратской радиостанции, стоявший на якоре в нейтральных водах.
Что же касается ликвидации самой отмели, то в прошлом веке этот проект посчитали затратным, а сегодня ему не дают ход общественники. Власти Дувра и рады бы использовать гудвинский песок в строительстве, они даже в 2010-х годах организовали эскадру земснарядов, но работы вскоре пришлось свернуть. Стали возмущаться все. Геологи — что ликвидация песка нанесет ущерб береговой линии. Экологи — что повредит фауне (на песках во время отлива отдыхают серые тюлени). Жители портового городка Дил были против, потому что отмель Гудвина стала местной достопримечательностью. А историки заметили, что отмель — это не просто пески, а братская могила десятков британских летчиков, сбитых во время Второй мировой.
Пляж и набережная города Дила, в 10 километрах от которого находятся пески Гудвина.
В общем, отмель Гудвина оставили на время в покое, хотя лицензия на выемку 3 миллионов тонн песка все же имеется. И пока их не начали добывать, место активно используют для проведения разного рода необычных мероприятий: то кросс запустят, то матч по крикету организуют. Ну а туристам на песках самое раздолье. Их и привезут, и угостят доброй дюжиной отборных легенд, и покажут «пиратские» артефакты. Главное в такой экскурсии — вовремя сесть обратно на катер, чтобы потом не пришлось на себе испытать весь ужас медленного и неотвратимого погружения в песчаную зыбь.
Лошади Кайманава - это популяция одичавших лошадей в Новой Зеландии, которые произошли от домашних лошадей, выпущенных на волю в XIX-XX веках. Они известны своей выносливостью и спокойным нравом.
Название популяции происходит от гор Кайманава в центральной части Северного острова Новой Зеландии.
