Давно не брал я в руки шашек венесуэльский ром, а тут попался на глаза, и по цене для12-летнего вроде ничего так. Обычно дороже. Про производителя ничего не знал, но в интернете все замечательно находится при желании. Желание было. В Венесуэле три производителя рома полного цикла: DUSA (Diplomatico), Bodega 1800 и Santa Teresa. Как можно заметить, в тройку Ron Carupano не входит по той простой причине, что спирты они приобретает на стороне у проверенных товарищей, у кого рука уже набита. Себе же оставляет самое интересное - выдержку и купаж, хотя компания (семейная и независимая) называется Destilería Carúpano.
На сайте они пишут, что это премиальный ром, выдержанный в бочках из белого американского дуба до 12 лет. И в новых выпусках числа 12 на этикетке уже нет, и называется уже Ron Anejo Carupano reserva exclusiva. Из интересных фактов еще то, что последние 30 лет за отбор и выдержку спиртов отвечает Кармен Лопес де Бастидас, первая женщина — мастер купажа в Венесуэле. И то, что выдержка осуществляется примерно в 3 км от Карибского моря в тропическом климате. Поставляется в более чем 30 стран.
Та самая Кармен Лопес де Бастидас.
Вообще, у них есть много мелких неточностей или скажем так, не особо афишируемых фактов. Ну, например, место, где они этим занимаются, называется Hacienda Altamira, и оно было основано ещё в 1762 году, но семья владельцев Carupano купила эту ферму в 1960-х годах, после того как она была заброшена более 100 лет. Однако сами они утверждают, что они производят ром с 1762 года.
Теперь про сам ром. Изначально он назывался Carupano Oro с выдержкой 2-4 года, и через сколько-то лет стал называться Carupano 12 Reserva Exclusiva, как и написано на бутылке. Но! Они подумали и решили избавляться от цифирок на бутылках, поскольку тут нет никакого 12-летнего рома. Хотя надпись на русском языке об этом и есть, но быстрей всего это купаж. Наверное, там присутствует 12- летний ром… Но все как-то мутно, хотя ром и получил двойное золото на TAG Global Spirits Awards в 2024 году.
Ron Anejo Carupano reserva 12 exclusiva (40%)
Цена за 0,7L – 4 490 рублей\Цена в Европе (средняя) - 30,90 €
Итак, наливаем в бокал и ждем сколько-то минут для очистки совести. Цвет в бокале (в составе только ромовый дистиллят и вода – никаких красителей) красивый янтарный с золотистыми отблесками. Ножки присутствуют, но не убедительные. Многочисленные, но не особо мощные. Стекают подозрительно быстро, если считать, что ему 12 лет.
Сам аромат не мощный, но ромовый. Есть полный классический набор нот типа патоки или карамели, мед, что-то фруктовое, оттенки корицы и гвоздики, солоноватые нотки и влажная древесина. Вкус мягкий с элегантными оттенками чернослива, меда, карамели, намек на темный шоколад и приятную пряность. Послевкусие от короткого до среднего, сбалансированное и теплое.
Ну, особо тут хвалить нечего. Ругать как-бы тоже, но это точно не 12 лет. Максимум 10, и то из уважения к Венесуэле. Если, без уважения, то только 8. Вот для 8-летнего все хорошо. Все ровненько, миленько и без претензий на какую-либо эксклюзивность. Там нет ничего противного или лишнего – не прицепишься, но хвалить тоже не за что. За эти деньги можно взять много чего, и гораздо поинтересней. Например, тот же Barcelo Imperial Onyx, хоть он и 38%, но намного ярче и цена 2 499 рублей. Правда бутылка тоже черная и не понять сколько там осталось. Впечатления не произвел.
Если интересно, про всякое, разное и легкомысленное связанное с хорошим алкоголем и не только, то есть канал в Телеграм.
В бокале — светло-золотой цвет, немного мутноватый, с аккуратной белой шапкой пены.
Аромат: волна цитрусов и тропиков — лайм, манго, немного маракуйи. Хмели Citra и Galaxy здесь отрабатывают как надо: аромат свежий, яркий, но не навязчивый. В подтексте — чуть хвои и легкий намёк на сосновую смолу.
Вкус: мягкая цитрусовая кислинка, потом приходят тропики и лёгкая горчинка. Всё это на фоне тонкого, аккуратного солодового тела. Благодарю небольшому колличеству алкоголя, всего 4,4 % пьётся очень легко. Горечь обозначена, но не выпиливает рецепторы — где-то 22 IBU, и этого хватает, чтобы вкус был IPA-шный, но не утомительный. Послевкусие сухое, чистое, чуть цитрусовое. Тело и карбонизация в балансе – всё сделано под формат “освежись".
Shaka — это неплохой сессиионный IPA от Бакунина: лёгкость, аромат, баланс. Без фанатизма в горечи, без липкой сладости, просто чистый, приятный, освежающий. Вполне себе хороший вариант к покупке.
Оценка 4 пивных кота из 5😺. Брал в ленте за 230 рублей.
Дерзкий, целебный и освежающе-горьковатый. Этот коктейль - идеальный способ открыть для себя Бехеровку заново. Мощный травяной характер знаменитого чешского ликёра встречается с пряной жгучестью имбирного пива и кислотой лайма, создавая невероятно бодрящий и сложный микс. Ответ классическому Московскому мулу - с карловарской душой!
⚡ Ключевые моменты: ▸ Уникальный профиль Бехеровки из более чем 20 трав и специй (корица, гвоздика, анис) - основа коктейля. Не пытайтесь заменить её ни на что другое! ▸ Имбирное пиво - важный соавтор. Берите качественное, с яркой имбирной жгучестью. Мягкий имбирный эль не выдержит напора Бехеровки. Напоминаю: имбирное пиво - это безалкогольный напиток, его можно купить на маркетплейсах ▸ Ангостура - волшебная капля. Она не делает коктейль горьким, а лишь подчеркивает пряные ноты Бехеровки, добавляя ванильно-апельсиновый акцент. ▸ Только БИЛД! В шейкер газированные напитки не добавляют!
Обзор на новинку от пивоварни Konix Brewery - Pomidoro Tomato Gose.
Странности состава данного гозе оставлю на разбор томатному дону @SergeKowi, в этом же обзоре попытаюсь максимально ёмко описать свои впечатления.
Характеристики: Алкоголь - 5% Горечь - 10 IBU
Цвет мутновато-красный, немного схожий с разбавленным томатным соком, пена отсутствует.
В запахе доминирует томат и лёгкая копчёность от паприки. Есть ощущение маринованного рассола. Аромат прямолинейный, без скрытых нюансов.
Вкус соответствует аромату. На старте — умеренная кислинка, потом томат, дым, специи и немного остринки, солоноватость в меру.
Послевкусие мягкое, ровное — даже слишком ровное. Хочется или ярче томата, или глубже специи, или немного больше карбонизации, есть ощущение недосказанности.
Итог: это по-своему хороший, аккуратный томатный гозе. Пить приятно и вкусно, под еду зайдёт отлично. Одно но, он слишком простой, хотя может это и к лучшему.
В своём ценовом сегменте, это наверное лучший вариант, по крайней мере лучше таркоса и волковской.
Начнем с познавательного и бесполезного факта. В Шотландии более 790 прибрежных остров. Но есть один, который заставляет сердце любителей виски биться сильнее, а ноздри заполняет фантомный аромат дыма и торфа. Многие уже поняли, о чем речь.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
А речь идет о самом южном острове в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии – Islay. У нас его называют и Айла, и Айлей, и Эйлей. Я не лингвист, поэтому просто буду называть – Остров. Он не большой по размеру (619,56 км²), проживает около четырех тысяч человек и на нем располагается 9 винокурен (хотя вроде есть и еще парочка совсем новых). Именно они и прославили небольшой остров, который выделяют в отдельный регион производства виски.
Потому что именно он в настоящее время основной поставщик «торфяных виски». Зачастую, между понятиями «торфяной виски» и «островной виски» ставят знак равно. Не совсем верно. На острове делают и виски без нот дыма, а торфяные виски делают не только там. А изначально другого то и не было. Чтобы остановить рост в соложенном (пророщенном) зерне его нагревали. Шотландия не то чтобы богата была деревьями и углем. А вот болот и торфа предостаточно. Вот и использовали для этого то, что под рукой имелось в большом количестве. А как вы понимаете, тлеющий торф насыщал зерно весьма характерными ароматами, далекими от весеннего сада.
Вот как мне первый раз описывали, что такое торфяной виски: «Представь шпалу, по которой годами ездили поезда, вся в дегте, смазке, бензине и прочем мазуте. Вот взять от такой щепку, поджечь и опустить в самый дешёвый и вонючий вискарь. Вот примерно так и пахнет Лафройг». Да, мое знакомство с островными виски началось с Laphroaig и с такого, не очень приятного на первый взгляд описания. Но я влюбился в эти напитки с первой рюмки! Вообще, я заметил, что в островные виски или влюбляются сразу, или навсегда останется: «Фу, виски с запахом кирзовых сапог!».
Шло время. Торф сменился углем, электричеством. Но в XX веке, то что было багом – стало фичей! Остров продолжал поставлять виски по «старой» технологии, а любителей дымного виски становилось все больше и больше. И некоторые снобы почитают именно такие напитки вершиной эволюции алкоголя.
Сегодня поговорим про одну из самых знаменитых брендов островного виски \хотя малоизвестных там и нет\. История винокурни Лафройг начинается в конце восемнадцатого века. Братья Роланд, Александр и Дункан МакКэйб из клана МакДональд оказались не на стороне победителей во время восстания якобитов 1746. В результате они были вынуждены бежать и в дикой глухомани Острова обосновались. Сменили фамилию с шотландской на политкорректную - Джонстон, прикупили земли, стали разводить скот. Для того чтобы прокормить животину и семью - стали выращивать ячмень. Как и часто это было у рачительных скОтов – излишки зерна пошли на производство виски. К 1815 году винокурня стала приносить больше прибыли, чем все поголовье скота. И братья, теперь уже Джонстон, полностью переключились на производство алкогольной продукции.
Но не буду подробно рассказывать историю Лайфройга, чтобы было о чем рассказать потом. Только упомяну, что сейчас эта винокурня и бренд принадлежит Fortune Brands. И тут же перейду к непосредственному герою статьи - Laphroaig Four Oak.
Фото из личного архива автора
Это релиз для магазинов беспошлинной торговли. Стандартная крепость 40%, а вот про фильтрацию и красители информации нет. Так же нет прямого указания возраста (NAS), в Интеренетах указывают, что 7-8 лет выдержки.
Интересен этот релиз выдержкой в четырех бочками, о чем нам намекает подназвания релиза. Это традиционные из-под бурбона, Quarter Cask (небольшие бочки - порядка 125 л.), новые из американского белого дуба и бочки из европейского дуба. Затем виски из 4-х бочек смешиваются и разливаются по бутылкам. Ну а мы разливаем по бокалам и изучаем его.
На вид виски плотный, маслянистый. Ножки достаточно толстые и не рвутся, медленно опускаясь по стенкам бокала. Цвет насыщенно золотистый.
Аромат свежий и морской. Если вы не знакомы с торфяными виски – описание вас может и шокировать. Потому что на первом плане очень яркая морская тематика: минеральность, водоросли, йод. Отчетливо ощущается сладковатый дымок, «аптечные» ноты, копченость рыбы. Со временем сладости становится больше. Появляются кондитерские ноты, ноты дерева и жженой карамели. Аромат яркий, но не агрессивный. Как будто вы сидите на берегу, а в метрах ста от вас жгут костер из коряг, выловленных в море. И еще покрышку зачем-то закинули туда же.
Вкус во многом повторяющий аромат. Чувствуется дубовая горечь, зола, морские водоросли. Слегка маслянисто, намек на сливочность. Можно уловить ноты зеленой травы, орехов, специй и крупную соль. Хороший баланс сладости и копченных нот. На слух конечно звучит странно. Но попробуйте описать вкус копченной скумбрии.
Послевкусие длительное, согревающее. В нем дымность полностью сдает свои позиции. Орехово-кондитерские ноты начинают превалировать. Добавляется легкая сухость, ноты кожаных изделий и немного пепельность табака.
Стоит ли бежать покупать билет на самолет, что б купить Laphroaig Four Oak?
Конечно нет. Начнем с того, что дьютик давно не поставщик алкоголя по вкусным ценам. Но он уверенный поставщик лимитных выпусков и релизов only for Duty Free. Конечно бывают интересные вещи, но интерес они вызывают только у виски-гиков. На мой, Дилетантский вкус, Four Oak не сильно отличается от Laphroaig Quarter Cask, даже немного проигрывает.
Да и повторюсь, торфяные виски не всем понравятся. Но это каждый решает сам. Хоть раз виски с Острова стоит попробовать. Что бы самому составить свое мнение.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Если вы когда-либо открывали бутылку шампанского, а Вы открывали, то, должны поблагодарить одну предприимчивую женщину, которая, несмотря на огромные трудности, создала наследие, которое будет процветать в течение столетий. Она занималась маркетингом ещё до того, как появилось слово «маркетинг». Секрет мадам Клико заключался в том, о чем она говорила прямо: «Я буду делать всё наоборот, чем мои конкуренты, и это будет моим отличием». В результате она произвела революцию не только в индустрии шампанского, но и в способах ведения бизнеса.
Худ. Якоб Иоганн Веррейт 1849 год.
Барб-Николь Понсарден Клико (1777 – 1866), или, просто вдова Клико известна сегодня как «Гранд-дама Шампани». В 1805 году эта маленькая женщина, после смерти мужа от тифа, взяла на себя управление бизнесом в возрасте 27 лет. А в то время женщины во Франции не могли открыть даже банковский счёт, не говоря уже о том, чтобы управлять компанией. Не говоря уже о том, что умение читать и писать уже считалось революционным поступком. Хотя могла ничего этого не делать, так как ее отец, Николя Понсарден, возглавлял крупнейшую текстильную фабрику города и продавал текстиль по всей Европе. Семья была очень богатой, а в богатых семьях женщины не работали. Они заботились о детях, устраивали праздники, и, собственно, всё. Производство вина, виноделие, всё такое – это был по-настоящему мужской мир.
После смерти сына, Филипп Клико, основатель винодельни Clicquot-Muiron et Fils (1772) (Клико-Мюрион и сын, производящее шампанское), был настолько опустошен его потерей, решил продать бизнес. Кстати, компанией производилось в год примерно 60 00 бутылок и поставлялось в Италию, Германию, Америку и в другие страны. Сегодня не известно точно, почему мадам Клико решила взвалить на себя это предприятие, но ей удалось как-то убедить своего свёкра и отца. Они согласились с условием, что у неё должен быть финансовый партнёр, который имел опыт в виноделии. Первые четыре года это был ЖеромаАлександр Фурно, а потом они разделили партнёрство, и она осталась во главе компании. Мадам Клико и Фурно вложили 80 000 франков, а отец ее покойного мужа - 30 000 франков. Позже и фамильные драгоценности приходилось закладывать, чтобы спасти бизнес.
В общем, она приняла на себя управление компанией в конце 1805 года. В конце XVIII - начале XIX века провинция Шампань больше славилась белыми и красными винами, но не игристыми. К сожалению, в течение первых 4-х лет природа была к ней совсем не благосклонна - качество урожая было очень низким, а иногда - очень плохим. Поэтому ей пришлось бороться со всеми возможными трудностями, пока в 1810 году, наконец, не выдался хороший год. И именно тогда она создала первый известный винтаж шампанского.
Кадр из фильма "Мадам Клико".
Она много внесла как в производство шампанского, так и в его продвижение.
- Шампанское тогда было «мутным». Она же придумала простой способ: хранить бутылки вверх дном, чтобы осадок собирался в горлышках. Получился так называемый ремюаж и дегоржаж. Этот способ она хранила в секрете, и стал он известен только спустя 10-15 лет, но конкуренты ей были уже не страшны.
- Для продвижения она продавала напрямую клиентам, минуя посредников и лично писала письма всем крупным покупателям - более 100 000 писем за свою жизнь.
- В 1810 году она разлила первое в истории марочное шампанское.
- В 1818 году создала первый купаж розового шампанского, смешав несколько красных вин Пино из Бузи с шампанским (ранее розовое шампанское изготавливали путем окрашивания с помощью бузины).
- адаптировала свои шампанские вина к вкусу в разных странах, создав «сухие» вина вместо привычных более сладких. Например, для России начала делать шампанское, дающее максимальный объем пены.
- по просьбе британских дистрибьюторов разработала жёлтые этикетки, отличающиеся от оригинальных белых этикеток Maison.
- приложила немало усилий к дизайну бутылок, стремясь к чему-то оригинальному, с новой, более элегантной формой, которая используется и по сей день.
Самым близким из помощников вдовы был Луи Бонэ, который проехал всю Европу для поиска подходящих рынков сбыта, и свой выбор он остановил на России. Надо сказать, что еще в 1780 году Филипп Клико отправил на пробу в российскую столицу небольшую партию, но из-за известных наполеоновских войн «винные» отношения с Россией прервались, а возобновились лишь в 1814 году. Тут уж вдова подсуетилась и разработала сложную операцию. Большой удачей стало наличие в нужный момент в подвалах Клико крупной готовой партии как раз сладкого шампанского, которое, как предполагалось, понравится русским.
Вход в подвал Дома и реклама шампанского в России
В режиме строгой секретности нанятое судно переправило из Реймса в Руан 20 000 бутылок - шампанское урожая 1811 года («Vin de Bouzy 1811 de la Comete», или «вино кометы»). Под голландским флагом из Руана Луи Бонэ переправил груз в Кенигсберг, откуда напиток уже попал в Россию. Прибывшую партию раскупили в мгновение ока, и домой Бонэ уезжал с договором на новую гигантскую партию. И это при цене в 12 рублей за бутылку (на современные деньги это 10 282 рублей). Правда, уже в 1859 году бутылку «Клико» можно было купить всего за 3-4 рубля (на наши - это 925-1233 рублей), в зависимости от марки.
Императору Александру I шампанское очень понравилось, и его двор заказывал по 10 000 бутылок в год. Французы шутили, что Барба-Николь завоевала Россию. На самом деле с ее сладким шампанским (в нем сахара было в 10–15 раз больше, чем в современном полусухом) русская армия познакомилась еще во время заграничных походов 1813–1814 годов. Солдаты опустошали ее винные подвалы, на что прозорливая вдова спокойно отвечала: «Сегодня они пьют. Завтра они заплатят». Проспер Мериме писал по этому поводу: «Мадам Клико напоила Россию. Здесь ее вино называют Кликовское и никакого другого знать не хотят». До революции 1917 года Россия была вторым в мире потребителем шампанского.
Верный своему девизу «Только одно качество - высочайшее», шампанский дом «Вдова Клико» с момента основания дома в 1772 году выпускает культовое Veuve Clicquot Brut Yellow Label. В купаже доминирует вина Пино Нуар,Шардоне и Менье. После как минимум трёхлетней выдержки в погребе Veuve Cliquot Brut Yellow Label демонстрирует идеальное сочетание крепости и шелковистости. Идеально подходит для знакомства с фирменным стилем.
Сегодня около 20% винограда, используемого для производства шампанского Veuve Clicquot, приходится на виноградники, принадлежащие поместью. Остальной виноград поступает от 400 тщательно отобранных и проверенных виноделов, большинство из которых сотрудничают с Домом уже несколько поколений.
Чтобы называться вдовой, Барба-Николь так и не вышла замуж во второй раз. Она работала почти до конца своей жизни. Даже, представив в 1841 году своего будущего преемника, она продолжала работать. Дело было настолько хорошо налажено, что в 1900-х годах, люди писали ей письма, считая, что она всё ещё управляет компанией. Незадолго до смерти она оставила послание своей правнучке Анне д’Юзес: «Мир находится в постоянном движении, и мы должны изобретать вещи завтрашнего дня. Нужно опережать остальных, быть решительным и требовательным. Действуй с дерзостью».
Мадам Клико скончалась в 1866 году в возрасте 89 лет. В 1972 году Дом учредил премию Veuve Clicquot Business Woman Award, посвящённую женскому предпринимательству.
Если интересно, про всякое, разное и легкомысленное связанное с хорошим алкоголем и не только, то есть канал в Телеграм.
Мексиканский балтийский портер с добавлением какао бобов, перца чили и палочки корицы.
Первая моя реакция, когда я прочитал название стиля была:
Но продавец был очень настойчив, уверяя что это очень вкусно, очень интересно и очень необычно (тут все по факту, но есть нюанс), поэтому я взял, увидев цену только в чеке на кассе. А она оказалась 750 золотых, о чем я пожалел еще до того как открыл банку.
По вкусу это очень плотный, очень насыщенный портер с легкой сладостью, которая сглаживает горечь и даже не дает выйти на первый план весомым десяти градусам. А на послевкусии язык начинает легонько пощипывать небольшая острота, придавая пикантности всему произведению. В итоге хочется пить и пить, хотя сделать быстро это не получится.
Из похожего все что я пробовал - это Кощей от Brewlok (Indian pepper stout), но там перец оседал на горле, скорее вызывая желания смыть эту тяжесть бытия поскорее, чем сделать еще один глоток.
А, ну еще Orange Splash от Konix (pastry stout) пробовал. Там перец ярким взрывом выбивается на первый план сразу же, а уже потом его дополняет остальное пиво.
Собственно, из Стаутов-Портеров с перцем это все что мне попадалось (томатки не предлагать). И в этом соревновании из трех претендентов Thalassa однозначно побеждает.
Вкусно? Да. Однозначно.
Купил бы еще раз? Сомнительно. Ну нельзя просто так взять и закрыть глаза на стоимость х2 от средней для хорошего крафта.
