Ошибка в выборе арматуры может стоить трещины в фундаменте. Чтобы вы не путались в маркировках, подготовил наглядную шпаргалку по ГОСТ 34028-2016.
На инфографике разложил базу:
Профиль: В чем разница между гладкой (A240) и рифленой арматурой, и почему «гладкую» нельзя использовать в несущих каркасах.
Классы прочности: От простой А240 для монтажных работ до мощной А600 для высотных зданий.
Расшифровка букв: Что означают индексы «С» (свариваемая) и «К» (коррозионностойкая) — и почему варить обычную арматуру без индекса «С» категорически запрещено.
⚠️ Важно: Эта таблица — лишь справочник по видам стали. Она не заменяет конструкторский расчет. Знать марку мало — нужно понимать, как правильно вязать углы, какой делать нахлест при стыковке и как рассчитать шаг армирования, чтобы бетон не треснул при первой же зиме.
О том, как работать с арматурой на практике, схемы вязки углов и разбор типичных ошибок самостройщиков — уже подробно рассказываю в своём Telegram-канале: [ССЫЛКА]. Заходите, чтобы армировать надежно.
Не стал в заголовке писать что этот фундамент для дома из бруса. Потому что такой фундамент подойдет даже для кирпичного дома. В несколько этажей.
Для ЛЛ - впереди куча косяков и перерасхода материала.
А все почему - потому что читать надо опытных людей, жаль что поздно попались статьи от Павла @findeler
Как шпаргалку можете не использовать - панамку в куб размером я приволок - пихайте на здоровье. Хотя некоторые вещи я сделал правильно. Делаем МЗФЛ - малозаглубленную фундаментную ленту
1/3
Выносы осей фундамента
Берем деревяшки (я от поддонов взял) - делаем выноски, размечаем оси фундамента. Благо телефон с калькулятором прямого угла под рукой. Выглядело красиво в начале, но дождь пошел - шнурки провисли. Затем берем штыковую лопату и нарезаем дерн для ориентира экскаваторщику. Можно, конечно, вначале весь дерн снести бульдозером - но вам потом в этой же грязи и глине кувыркаться. Правда потом надо будет как то плодородный слой из фундамента выкидывать - а это только вручную - ибо техника в периметр фундамента вряд ли заедет)
Вызываем технику. Кстати фундамент они мне выкопали считай на сдачу - основное у них было сделать мне яму глубокую для канализации - с тремя кольцами, крышкой, все как положено)
Копаем до глины - на фото видно
1/4
Когда дерн на месте - края не осыпаются - работать потом удобно
Далее по технологии МЗФЛ засыпка инертным материалом - песком. Хотя можно/нужно было отсевом/мелким щебнем. Труд ручной, тяжкий. Но раз ввязался - отступать некуда. Хотя тушка протестует - к физической работе такого плана она была слабо приучена.
1/4
Кучу песка на своем горбу.
Песочек потом трамбовать. Трамбовал я куском бруса с ручками. Сил это занимало больше чем таскать песок. Спасибо затяжной дождь прошел - сделал часть работы.
Далее едем покупаем арматуру и вяжем. Что я помню - вязаный каркас должен выдерживать вес взрослого мужика - это не шутки как оказалось - бетон тяжелый будет литься - так что тут не халтурить.
Электричества на участке еще нет - арматуру пилил несколько раз ножовкой по металлу. Потом попросил соседа помочь с электричеством - он мне пробросил удлинитель (за что ему плюс в карму пожизненный), дальше дело пошло веселей.
1/4
Фотографий с этапа "фундамент" не шибко много - но углы сделал правильно.
Обложил периметр ЭСПП. Вообще это прям избыточное решение - под землю надо хоронить пенопласт - только плотный С 18 или 35 , но что сделано то сделано. Опалубку под центральную несущую стену подручными средствами уменьшаем - уж больно траншея широкая посередине а бетон лить почем зря жаба давит.
1/2
Поднимать арматурный каркас от земли надо на пластиковые или железные приспособления - у меня на деревяшках - это ошибка - дерева в бетоне не должно быть.
Залили.
1/2
Фотографий с заливки мало - тяпками тогда от души намахались.
И да - вибрировать бетон обязательно - в аренду можно взять инструмент.
Через месяц приступаем к заливке цоколя. Вообще надо все за раз делать. Но что сделано то сделано. Главное не забыть арматурин навтыкать от души чтобы к цоколю потом привязаться.
Еще одно правильно решение - опалубку делать из доски 200*50 мм
1/4
Пленкой обтянуть щиты тоже не надо лениться - доски из под опалубки потом много куда будут использованы
А вот с трубами для продух я промахнулся - они должны проходить щиты насквозь - иначе опалубку чуть разопрет и трубы заполнятся бетоном. В итоге пришлось потом делать отверстия для продухов со спецоборудованием
Опоры такие в принципе нормально держат - но сейчас бы я использовал для стяжки щитов шпильки в гофре, или простую проволоку - трудоемко но надежно
1/3
Бетон для цоколя заливали поздней осенью - постоянно шли дожди со снегом.
Работа над ошибками - делаем продухи.
1/2
Бетон кстати оказался прочный
Потом я баню строил, к разборке опалубки уже каротоха выросла) Ну и выложил столбики под центральную стену
1/2
Далее выравнивал фундамент - скользящую опалубку ставил, пользуясь лазерным уровнем выставлял опалубку. Высота регулировалась длинными саморезами. Раствор мешал вручную, воду тоже возил в канистрах с колонки. Ввязался в стройку блин.
1/6
Отдельная история - выкидывать плодородный слой из фундамента и делать столбики дополнительно под половые лаги. Тоже копаем до глины, только лопатой уже, засыпаем сначала щебень крупный, затем фракции 5-20 трамбуем, сверху бетонный пятак и кирпичный столбик. Кирпич на эти цели я б/у взял.
1/2
Далее - мажем праймером и стелим гидроизоляцию. Желательно от технониколя а не простой рубероид
1/3
1/3
Первые венцы
Из правильных решений - брус лежит прям на краю фундамента и с утеплением дом как бы нависает над фундаментом - первые венцы не мокнут в принципе. Так же первый ряд из лиственницы сделан. Лежит на пенофоле - нет проблем зимой - холодный воздух не сочится между фундаментом и первым венцом.
Что можно сказать - перерасход материала и труда на фундамент для дома из бруса был относительно высокий.
Зато сейчас есть опыт.
Вот картинка
Я ее знакомому нарисовал и отправил читать пикабу от Findeler
Сейчас зима - самое время думать о весне - т.е. о стройке - дальше будут еще посты про дом из бруса, а пока - панамка готова - пихайте.
Под дом был выбран ленточный монолитный фундамент.
Ширина ленты была - 640мм под вентшахту, 500мм - наружные несущие стены, 400мм - ненесущие внутренние стены , 250мм - под внутренние перегородки. Глубина везде Отметка низа фундамента относительно земли - 1200мм.
Разметка - при помощи геодезиста.В углах по осям установились колья из арматуры. Через метр от основных кольев устанавливались дублирующие на время копки. Копка осуществлялась мини-экскаватором с ковшом шириной 400мм - ушло часов. Объём земли - 38м3. Доработка грунта вручную. Грунт - суглинок с прослоями песка, воды нет. Лента армировалась вязаными каркасами - для удобства 8 продольных стержней из 12мм арматуры обвязанные хомутом из 8мм арматуры с шагом 500мм. Дно и края котлована выравнивались и слегка утрамбовывались. Затем по дну и стенкам укладывалась плёнка полиэтиленовая 200мкм для предотвращения ухода воды из бетона в грунт. Каркасы вязались непосредственно в траншее при помощи вязальной проволоки 0,9мм. Для создания защитного слоя применялись пластиковые звёздочки d=50мм. На углах ленты выполнялось усиление при помощи Г-образных стержней из 14мм арматуры. Вся лента за исключением стены по центру где арматура была 14мм, армировалась 12мм арматурой класса А500С. Расход арматуры - примерно 1250кг. Где было необходимо - обвалившиеся углы фундамента обрамлялись OSB плитой. Под вентшахту фундамент был в мини -опалубке.
В фундаменте заранее заложены были гильзы под канализацию, воду и электричество. А также небольшая местная выемка под лаз в техподполье.
Заливка фундамента происходила из бетона В15 (М200) при помощи комбинаций миксеров 6,5м3 и 8,5м3 - 6,5+8,5+6,5+8,5+8,5=38,5м3.
После заливки необходимо укрыть бетон плёнкой и периодически его поливать водой согласно рекомендациям и по погоде. На 3ей неделе можно снять плёнку и приступать к устройству цоколя.
... ленточный фундамент заливался в подготовленную траншею с предварительно установленным армированным поясом. Ширина траншеи должна превышать ширину фундамента.
Фундамент в траншее приводит к неравномерному распределению нагрузок;
Грунт смешивается в с бетонной смесью и нарушаются пропорции;
Цементное молочко не образуется, бетон созревает 30 дней, внутри идет реакция, а для реакции нужна вода;
Большее пятно контакта с грунтом увеличивает вероятность проникновения агрессивных и разрушительных компонентов для бетона, как пример — сульфаты;
1. Продухов мало. Диаметр каждого должен быть не меньше 25 см.
2. Продухи должны находится друг напротив друга. Между продухами правильно делать расстояние 2-3 м.
3. Забывают о продухах, а потом "ковыряют" фундамент перфоратором. В итоге появляются микро трещины, а если попадаешь на арматуру, то это еще один сюрприз. Поэтому если забыли сделать продухи, воспользуйтесь услугой алмазного бурения. Приедут с инструментом и сделают ровные, одинаковые отверстия без сколов и без разрушения фундамента.
4. Если сделать продухи близко к земле, то может затекать вода. Правильно делать от уровня земли на высоте от 15-20 см.
5. От углов продухи делать на расстоянии не более 90 см. Это предотвратит застой влаги в углах дома.
Дом 6,2х9 м. Делаю мелкозаглубленный ленточный фундамент. Строители собираются помимо периметра сделать линию по центру, т.е.по 4,5 м с каждой стороны будет, и одну линию вправо от центральной (где будут стены комнаты). А под целой левой половиной, получается, вообще ничего не будет (это 4,5х6,2). Так можно? Пол не будет прогибаться, скрипеть? Дом каркасный, 1,5 этажа.
