Для 3х2,5 дюбель-хомуты прямоугольные 12-6, для 3х1,5 10-5, для 2х1,5 8-5, для 4х1,5 дюбель-хомут круглый 10-5:

В стене ПО УРОВНЮ эти кабели крепятся дюбель-хомутами. Почему строго по уровню - потому что должно быть понимание, где в стене идут кабели даже без схемы.

Вот тут я дополнительно решил в ванной добавить розетку:

И подключение подсветки зеркала:

Небольшое отступление. В моём случае я сделал одну ненужную херню, думаю, мой опыт в этом плане будет всем полезен. Стал я смотреть ютуб, как кабели на стену крепят, и, значится, набрёл на видюху, где товарисч фрезой по направляющей прорезает штробы в стене и монтирует туда кабели. Ну, ёптыть, подумал я, также сделаю, по другому то нельзя. Это было моей ошибкой. Надо было сначала тему изучить, а потом делать. Но кому оно надо? За неделю я нарезал штроб при помощи фрезы, шурика и направляющих в виде металлических профилей. Нарезал везде, кроме ПГП, и стал монтировать при помощи дюбель-хомутов. Когда дошёл до ПГП, решил покурить эту тему поподробнее, как бы в ПГП штроб нарезать с минимальными потерями, и оказалось внезапно, что штробы то и нафиг не нужны, потому что в итоге всё закроется штукатуркой.

Ну ок, смонтировал я всё это дело, на первом этаже коробки потолочные прямоугольные высотой 40 мм:

На втором этаже фоток не сохранилось, но там обычные круглые коробки с крышками.

Опресовка производится пресс клещами КВТ ПК 10М:

И гильзами гмл. Для опрессовки 3 жил 2,5 кв мм я использовал гильзу ГМЛ 6-4, для 3х1,5 - ГМЛ 4-3, если надо скрепить 4-5 жил 2,5 - ГМЛ 10-5. Можно, как я понимаю, использовать и гильзы ГМЛ-П для этих целей, они короче и дешевле, но я решил чо уж, возьму поболе и подороже. Некоторые кстати берут ГМЛ и режут пополам, но по мне это порнография, сэкономишь копейку а геморроя на 3 рубля.

Гильзы вот такие:

Сначала устанавливаем коробку и выводим в коробку кабели:

Затем подрезаем жилы кабелями:

Далее производим зачистку и одеваем гильзы. При этом добиваем гильзы жилами, чтобы оставить как можно меньше свободного пространства:

В гильзу ГМЛ 4-3 влазит 3х1,5. В гильзу ГМЛ 6-4 влазит 3 жилы х2,5, добивается жилой х1,5. В гильзу ГМЛ 10-5 влазит 5х2,5, добивать ничем не надо.

Обращаю Ваше внимание, что при добивке жилами гильз, сами жилы должны быть почти идеально прямыми, иначе добавочные жилы вы не вставите, или вставите с большим трудом. При возникновении проблем при надевании гильз советую чуть качать гильзы как-бы подгибая, жилы, тогда они заходят. Но лучше стараться делать жилы прямыми. По итогу после опрессовки вот так получается:

После опрессовке надеваем термоусадку и усаживаем феном.

Трубка термоусаживаемая для гильз ГМЛ 6-4 и 4-3 нужна 6 мм, я брал с клеевым подслоем, стоит она 60 р/м, хватает на 15 гильз одного метра. Когда режем трубку, надо, чтобы она выходила за пределы самой гильзы на 1 см примерно, с обоих сторон:

Иначе при усадке она уменьшится и гильза не будет закрыта. После усадки я грею конец и загибаю, получается герметично:

Ну а потом просто напросто прячем жилы в коробку и закрываем:

Что могу сказать про такой способ соединения. Первое, это как будто дешевле wagов. Норм wag стоит от 47 рублей, гильза стоит 20, плюс термоусадка на 4 рубля. 24, казалось бы, намного меньше чем 47? А если использовать ГМЛ-П, то вообще будет 15 против 47, разница норм такая. Только это не совсем так. Потому что для опресовки нужны пресс-клещи (мои стоили 1400), и фен строительный (970 рублей), и получается для соединения 100, например, контактов wago нужно 4700, а для 100 ГМЛ нужно 2400+1400+970 и это уже 4770. А если учесть ещё и еблю с опресовкой, а это намного дольше, чем воткнуть жилы в wago, то уже появляются сомнения в рентабельности опрессовки. А если использовать неразъемные wago, то ещё и дешевле с ними будет. Если, конечно, соединений не 100, а 300, математика другая, но трудозатраты на опрессовку в любом случае больше. Время же, как известно, деньги. Но, не смотря на все заверения по wago, в коробках, которые потом будут скрыты потолком, предпочитаю всё же неразъемные соединения. Пайку, конечно, и не рассматривал, так как она не предусмотрена, сварку графитом слишком геморно, на мой взгляд, но тут каждому своё. Про скрутки вообще молчу. Соединений у меня в сумме получилось в общем около 200 шт, выгода сомнительная, но в соединениях уверен.

Из разъемных лучшие wago, и их я тоже буду использовать в некоторых случаях. СИЗ не советую. В квартире от застройщика у нас везде скреплено СИЗами. В одном месте контакт "поплыл", заметили, когда завонял при перегреве. Поменял я тогда один, конечно, остальные норм, но хорошо это было на этапе незаконченного ремонта до поклейки обоев. Ну их нахер.

Инструменты, которыми пользовался для монтажа:

Пресс-клещи КВТ ПК 10М, кабельные ножницы КВТ WS-11, фен строительный DEKO HG2000W, 2000 Вт, перфоратор, молоток, шуруповёрт, строительный пылесос, болгарка маленькая 125 мм, стремянка. Из СИЗов - защитные очки, перчатки, респиратор.

Время на основной монтаж с опрессовкой - примерно 14 полных рабочих дней работы неквалифицированного абсолютно персонала (то бишь меня). Цена примерная в районе 150 т.р.

1. Подготовка

Что понадобится:
✅ Процессор
✅ Материнская плата
✅ Кулер
✅ Термопаста (если нет предварительно нанесённой)
✅ Антистатический браслет

2. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Открытие сокета

Найдите на материнской плате сокет CPU (квадратный разъём с рычагом)

Аккуратно отогните металлический рычаг

Поднимите защитную крышку

⚠️ Важно! Не касайтесь контактов сокета пальцами!

Шаг 2. Установка процессора

Найдите ключ-метку на процессоре (золотой треугольник)

Совместите его с меткой на сокете

Без нажима опустите процессор в сокет

Закройте рычаг (потребуется небольшое усилие)

❌ Ошибка: Попытка вставить CPU с неправильной ориентацией может погнуть ножки!

Шаг 3. Нанесение термопасты

Варианты:

Если кулер новый (с предварительно нанесённой пастой) – можно сразу устанавливать

Если пасты нет:

Выдавите горошину (размером с рисовое зерно)

Не размазывайте – кулер равномерно распределит пасту

Шаг 4. Установка кулера

Совместите крепёжные отверстия кулера с платой

Зафиксируйте винты крест-накрест (не затягивайте сразу)

Подключите питание кулера к разъёму CPU_FAN

⚠️ Проверьте: Кулер не должен шататься!

Собрать и установить подставку для радиатора

Установить и подключить радиатор на процессора

3. Частые ошибки

1.Несовмещение меток-> Повреждение ножек -> Следить за треугольником-маркером

2.Слишком много термопасты -> Перегрев -> Достаточно капли 2-3 мм

3.Не подключён вентилятор -> Перегрев и отключение ПК -> Проверить CPU_FAN

В следующем посте рассмотрим как происходит Подключение видеокарты, ОЗУ, батарейки BIOS, дисков и проводов