Умудрился я несколько лет назад купить садовый участок, а затем на нем появилась избушка из сруба. И решено было в этом избушке коль уж она из бревна поставить дровяную печь. Одной печкой конечно тяжело поддерживать температуру у доме, так как он не постоянного проживания, поэтому там еще установлены эл конвекторы.
Такая вот избушка
Ну а печь простая голландка. Топится часа 2-3 и потом еще часов 10 отдает тепло. Т.е. топить надо два раза в сутки
Печь КДМ "Сударыня"
Хочу поделиться саоим опытом, хотя он далек от хорошего и я скорее панамку приготовлю чем блокнот для советов. Так как дом деревянный, то и осталось много пилометариала после стройки. Собственно им сейчас и топлю. По ощущениям текущих пиломатериалов хватит как минимум на год и наверное на след зиму. С учетом что топлю печь 1-2 раза в неделю.
На одну растопку у меня уходит 2-2,5 тазика дров. Не знаю сколько это кубов или кг, просто так получилось что у меня мерный таз.
Дрова лежат у печки чтобы высохнуть к следующей протопке
Дрова у меня лежат под крышей в своеобразном дровнике. Предвосхищая ваши вопросы: мне он тоже не нравится. Буду переделывать и наверное стенки поставлю. Во-первых и крыша высоко, от бокового снега не сильно защищает. Во-вторых думаю надо разбить на секции, в одной красивые дрова которые прямо сейчас в печь, а рядом просто всякое под распил.
Так вот. Это моя первая зима и я ранее не занимался топкой печей и заготовкой дров. Поэтому было решено оставить доски и бревна просто на участке где они валяются и доставать по мере потребностей. В итоге получились вот такие сугробы:
Сугроб раз
Сугроб два
Еще на участке есть сугроб номер три, но до него долеко копаться.
И тут моя главная ошибка, из которой появился заголовок поста: эти бревна и доски тяжело откапывать и тащить под распил.. Надо было это делать еще летом. И не полениться, а сразу все их распилить на дрова. Теперь вот страдаю и надеюсь что снега в таком количестве больше сыпать не будет, и я неспеша откопаю всю кучу дров. Плюс под снегом всё это не сохнет, а скорее наоборот - впитывает влагу. А влажных дров надо надо в полтора больше.
Доски я пилю на части пилой, а потом уже раскалываю топором. Все друзья советовали брать модный аккумуляторный инструмент, а я взял обычный от розетки. И ни разу не пожалел, все равно вокруг розетки в саду бегаю.
Панамка под ваши советы что дрова не дрова и пилю я не так готов выслушать и ответить.
Привет, дорогие подписчики и все, кого интересует тема загородного домостроения! Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому осмотру загородной недвижимости. Пишу здесь о своей работе много лет.
Недавно, в обсуждении темы горизонтального нанесения масла при пропитке стен, получил несколько вопросов, что делать с трещинами в брусе или срубе. Штош, давайте окунёмся в старину и поговорим про это, пугающее многих домовладельцев, явление.
Почему возникают трещины? Основная причина проста - это неравномерная потеря влажности, происходящая в процессе усушки. Как я вам уже неоднократно рассказывал, древесина обладает свойством давать усадку, то есть, сокращать свой размер по ширине и длине при усушке. И если по длине размер сокращается незначительно, примерно на 1%, то по ширине/высоте усадка может достигать 10%. Величина усадки зависит от начальной влажности материала. Сырой пиломатериал усаживается, независимо от его вида: бревно; брус; лафет; доска; брусок; рейка и даже нагель - все они изменят свой размер в сторону уменьшения. Естественно, чем меньше деталь, тем меньше усадка в абсолютных величинах, но процентное соотношение усадки будет всегда одинаковым.
Что происходит при усадке? Одна часть древесных волокон (обычно это сердцевина) сохраняет влагу и пластичность. Другая теряет влагу и начинает сжиматься вокруг несжимающейся сердцевины, распирающей внешнюю часть в стороны. Это как пытаться раздавить куриное яйцо или сжать теннисный мячик обхватив его ладонью. Вследствие возникающих напряжений на поверхности появляются трещины, иногда доходящие до середины бревна. Наиболее подвержены растрескиванию торцы, так как они теряют влагу первыми.
Здесь хорошо видно, что торцы раскололо
Внешняя оболочка трескается, т.к. волокна продолжают сегментарно сжиматься. При этом, структура дерева может быть не однородной, слои волокон закручены по спирали. А соответственно, трещины тоже будут проявляться по спирали.
Здесь видно, что верхнее бревно треснуло спиралевидно, как бы раскручиваясь.
Процесс растрескивания длится десятилетиями, а усадка древесины продолжается в течение всего времени существования бревна. Просто первые годы она идёт динамично, а далее продолжается очень медленно. Но трещины будут добавляться. И если посмотреть на старые срубы, то видно, что бревно покрыто трещинами чуть более, чем полностью.
Щеледом расщеперило.
Рекордсменом по трещинам считается брус, особенно сырой. По причине того, что его поверхности неравнозначны по твёрдости и влажности. При вырезании его из бревна, сердцевина получает смещение, что увеличивает напряжения в древесине при усадке из-за неоднородной плотности волокон на разных сторонах.
Здесь мы видим, как смещена сердцевина. Пули ушли влево.
Естественно, возникает кручение, которое рвёт его. Иногда до середины.
Ширина раскрытия - 13 мм.
Короче, массивная древесина - трескается.
Клееный брус, кстати, тоже может трескаться только в путь. Главное, чтобы в него запихнули немного сырых досок.
Сухое бревно тоже трескается. Просто умные люди заранее делают пропилы в пазу, по которым бревно раскалывается внутрь в одном направлении, а не со всех сторон.
Если говорить о хвойной древесине, широко применяемой в строительстве, а в ЦФО это в большинстве своём будет сосна или ель, вся она подвержена растрескиванию при усушке. Лиственные породы деревьев, применяемые в столярном деле, менее подвержены растрескиванию. Однако, стоимость их за куб такова, что лучше сразу строить дом из пачек денежных купюр, замоченных в эпоксидке.
Короче говоря, трещины, изгибы и кручение древесины - это норма! Что подтверждает ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород, который в сухом первосортном материале допускает глубокие пластевые трещины длиной до 1/6 от длины материала. То есть - метр на 6 метров.
Нужно ли заделывать трещины и если нужно, то чем?
Многие адепты дедыжили-текнолоджи утверждают, что трещины никак не мешают жизни в доме, ведь брус или бревно никогда не трескаются насквозь. Второе действительно так, а вот первое, конечно же, неправда. Т.к. трещина глубиной в четверть или половину диаметра бревна истончает и без того хорошо теплопроводящую стену. А значит, увеличивает теплопотери. Кроме того, трещины могут быть расположены расщеливанием кверху, служа водосборником во время осадков и ускоряя гниение древесины. Поэтому, желательно не оставлять щели открытыми в дождливый период и предпринять меры по их заполнению ещё в тёплое время года.
Методы заделки трещин зависят от их размеров. В большинстве случаев их можно заделать современными герметиками и шпатлёвками по дереву. Для наружных работ лучше выбирать шпатлёвки на акриловой основе, они сохраняют эластичность, обладают влаго- морозостойкостью. Шпатлёвки на основе эпоскидки тоже рулят, но цены вас неприятно удивят. Разница будет на порядок, 12 литров эпоксидной шпатлёвки обойдётся в 40 000 рублей, а столько же акриловой - 1 200 рублей.
В эту же когорту можно добавить акриловые герметики, но они должны быть специализированы для дерева, т.к. состав обычных герметиков, например, моего любимого Стиз А, паропроницаемого герметика для герметизации наружной части оконного и дверного монтажных швов, не позволяет длительное время сохранять свои свойства в трещинах древесины.
Мой опыт с акриловыми герметиками по дереву показывает, что они обладают хорошей адгезией и извлечь их потом очень непросто. На одном из объектов заказчик выбрал герметик с цветом "сосна" по названию, в итоге, бригада нанесла этот герметик, а когда он застыл, оказалось, что он более жёлтый, чем древесина стены. Заказчик попросил удалить герметик и я взялся, думая, что это довольно лёгкая работа. А в результате, провозился весь день, вырезая его стамеской - иначе он никак не хотел выходить из щелей в имитации бруса.
Ещё одним вариантом может быть применение дедовского, но до сих пор рабочего, метода - заделка щели смесью из опилок и ПВА. Не забудьте только, что клей ПВА должен иметь класс D3 или выше. Остальные размоет водой и будет только хуже. Чтобы получить декоративный эффект смесь можно покрасить при помощи порошкового колера.
Если щель очень велика и заделка её герметиком или шпатлёвкой не имеет смысла, то в ход идёт заделка щепой или клином. То есть, по размеру щели вырезается клин, который вклеивается в щель на герметик, либо забивается на конопатку и фиксируется саморезами.
Злоупотреблять этим методом не надо, иначе получится как в одном из домов, которые хотел купить мой заказчик:
То есть, щели с шириной до 15 мм и глубиной до 50 мм лучше заделывать шпатлёвками и герметиками, а уж те, что шире - забивать клиньями.
Наверно всё, что могу рассказать про заделку трещин в стенах щеледомов. Закончить пост хотелось бы выражением моего армейского друга, рубщика срубов из Карелии: "Хороший деревянный дом - дорогое удовольствие. Плохой - дорогое неудовольствие."
Как обычно, на все вопросы отвечаю либо в каментах, либо через контакты в профиле.
Вот у меня дом покрашен маслом, внутри и снаружи, несколько цветов, несколько разных масел. И ответственно заявляю, что качественно покрасить маслом можно только горизонтально. Все деревяшки красились на земле, потом раскладывались под навесом для правильной полимеризации, потом шкурились, потом красились повторно. Имитация бруса, закрашивался и шип, и паз, даже внутри паза. Так как при изменении геометрии, если вы прокрасите на стене, то вылезут непрокрасы и потом с ними что-то сделать будет тяжело. После того, как были сделаны фасады, уже на вертикальной стене было нанесено финишное масло, прозрачное, которое надо подновлять хотя бы раз в два года. Работал и с OSMO, и с BORMA. И мой совет таки да, если есть возможность красить горизонтально - обязательно надо так делать. Ну и как впечатление, масло намного красивее лежит на дереве, чем краска. И при правильном нанесении защищает тоже намного лучше. Панамку приготовил, с удовольствием отвечу на вопросы по нанесению и собственному опыту.
Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Много лет пишу здесь о своей работе.
Сегодня у меня два выезда, один в Петушки, Владимирской области, второй в Воскресенск. Осенний день короткий, надо провести осмотры до заката, потому что потом появятся вампиры темнеет в 16:20. Поэтому, встаю рано и качусь 360 км. В пути проведу примерно 5 часов.
Названная цена - 6 млн. за 100 м2 действительна только для сарая из сырых палок или голого газобетона, уложенного своими руками. Тут нет учёта стоимости участка и его обустройства, нет учёта стоимости внутренней и внешней обработки - этот дом нужно красить, желательно пропитывать маслом, чтобы он не посерел и не загнил, нет учёта стоимости коммуникаций - скважины, септика и разводки канализации с водопроводом по дому.
Читаешь вот такое, про горизонтальное окрашивание маслом, и думаешь - как много неадекватов вокруг. И главное, среди них есть такие, кто называет себя строителями и даже строит людям дома. На полном серьёзе, человек уверен, что сруб нельзя обработать фасадным маслом, потому что его можно наносить только горизонтально.
Производители масла OSMO не знают об этом, поэтому выпускают масло для фасадов брусовых домов и срубов. Надо почитать инструкцию, видимо, при покраске дом нужно положить на бок, чтобы масло впиталось в стену горизонтально.
Ребята из Biofa вообще домики на своих банках нарисовали. Надо спросить их, как поверхность горизонтальную сделать из фасада:
Когда психиатр работает с больными, он учится понимать, что в действительности мотивировало их на некие поступки. Например, публично надеть себе на голову кастрюлю с макаронами или там, разбить голову об стену.
Так вот, мотивация для написания камента нашего семимесячного номерного пациента была такой - масло наносят вдоль волокон.
Работаю в печном магазине. Как про нонешнюю деградацию говорю: "Одноразовые люди ставят одноразовые печи в одноразовые дома". Народ селится тем, где раньше жили куры). В домики Нуф-Нуфов из говна и палок.
Приходят с Саидами за печками. Ну ладно, ты купил этот стрёмный курятник, который можно из АК насквозь прошить, вместо нормального бревенчатого/кирпичного дома. Ну ладно, вместо кирпичной печи ты поставил туда железный гроб, вокруг которого будешь семь лет бегать, пока он не прогорит. Но зачем ты нанял на монтаж эту обезьяну, которая ни в чём не разбирается?
Если спросить это, смотрит коровьими глазами, а в них - бездонная пустота первичного Хаоса.)
Сначала переживал, а потом привык, похер на них, пусть горят.
Часто сталкивалась с плохим качеством работ и потом соответственно дома, построенного одной подрядной организацией «полного цикла». Когда мы строили дом, зацепив времена ковида и начало сво, то нанимали бригады на отдельные виды работ. Да, приходилось много контролировать и 2-3 раза в неделю приезжать на стройку, а на связи быть практически круглосуточно. Также изучать много информации. Но дом получился хорошим, стойким к невзгодам. За 3 года есть незначительные трещины на штукатурке во внутренней отделке, но к этому мы были готовы. И я теперь уже не представляю, как это жить в квартире. Но тут действительно, каждому своё. А вот много знакомых, кто строили дома у подрядных организаций «под ключ», так и не получили свои дома, так как по экспертизе они не пригодны к проживанию.
