в прошлой части остановились на том, что заклеили все пленкой.
еще раз акцентирую внимание, это самая ответственная часть, если накосячить вся работа насмарку..
Поверх пароизоляционной пленке крепим контр обрешетку (я взял тот же брусок что и в начале 40х20). Есть два способа крепежа, в первом клеим по всей длине бруска 2х скотч, и второй (как я делал) клеим кусочки в тех местах где будем крепится (протыкать пленку).
1/4
Следующий этап, возведение фальш стены, как то изолировать/утеплять и тп. я ее не стал
1/2
теперь понятно почему пол был не до стены?
Прежде чем зашивать всю эту красоту, заводим отопление. И пробрасываем трипездричество (да я знаю что нужно было в гофре и мне сейчас в панамку накидают), НО кабель на розетки 2,5 вся нагрузка комп + телек.. запас конский.. про светодиодные светильники вообще молчу.
1/3
Зашивать буду osb, просто там лежала пачка.. докупить пришлось всего пару листов, а снимать ее оттудова потом таскать ГКЛ.. мне показалось глупо.
1/3
Размялись на фронтонах, теперь посложнее
1/5
Чтобы крепить середину (на весу не удобно в одну каску), прикручивал планки, и за них "ставил" листы
1/3
Не забываем про низковольтную проводку (провода тыловых каналов кинотеатра, оптика до проектора, сеть и тп.)
Технологии тут не то что бы космические, рулонный утеплитель который из угла в угол перекладывал, весь пихаю в пол, сверху затягиваю ветрозащитой (что бы не пылило).
1/6
Схема работы простая,
крепим первую доску по всей длине , затем берем домкрат и брусок, крепим брусок к лагам давим следующею доску к первой, крепим. повторяем. Закончив половину, перекидываем весь скраб на готовую часть, и делаем все тоже самое еще раз.
1/3
ну ляля жэ :)
Самые внимательные наверняка заметили что пол не доходит до стен :)
Не волнуйтесь это П - проект :))
Теперь нужно перемонтировать окна, снаружи ветрозащитная мембрана изнутри парозащитная..
1/4
Так как на дворе август, нам нужно ускорятся, нельзя утеплитель в зиму без парозащитной пленки пускать). Теперь, имея твердое основание можно переходить к самому важному этапу - Пароизоляции.
1/3
В этот раз работаем снизу вверх, перехлест тот же 10-15см (на пленке линия нарисована), а так как мы смонтировали горизонтальную дюймовку с правильным шагом 590мм. пленка четко попадает на границы. Для соединения используем скотч бутилкаучуковый (не советую на нем экономить) + степлер поверх него. Саму пленку лишний раз НЕ дырявим.. крепим пока только по границам.
1/3
Для крепежа (и изоляции) пленки к дереву, купил спец. герметик.
1/5
Теперь переходим на фронтоны.
1/4
Все стыки поверх проклеиваем металлизированным скотчем.
Теперь можно передохнуть :) один денек, к зиме мы готовы.
Следующий этап, это изолировать утеплитель от внешних факторов (вода и ветер) НО при этом обеспечить выход пара из утеплителя (для этого и используют мембраны).
1/3
раскатываем с верху в низ, с перехлестом 10-15см.
крепил степлером к обрешетки, на стропила крепил отступив от обрешетки (для вент зазора) по стыку специальных двухсторонний скотч. Также важно вывести пленку ЗА контур дома, что бы конденсат который будет образовываться на металле крыши, скатывался по пленке на улицу .
ооОчень важно не перепутать сторону (какая на улицу/какая в дом) на мембране все написано.
Теперь ставим стенку вровень со стеной дома, по краю мурлата.
1/3
так как стропила стоят как попало, а не с шагом в 590мм маты утеплителя мне пришлось монтировать горизонтально и много много резать (для резки рекомендую купить спец нож, стоит муку, а резать сильно проще, по началу обычным ножом/ножовкой пробовал).
1/3
Чтобы маты не выпадали, использовал бечевку, а потом поверх пустил доски дюймовки 100х25мм, а5 же план был выйти вторым слоем утеплителя в ноль :) а теперь я их крепил с шагом 590 (как и положено) но горизонтально, тем самым мы двух зайцев накуканили, маты меньше резать и перехлест против мостиков холода. Для крепежа использовал подвесы ГКЛ
1/6
спустя пару недель жесточайшего секса
Следующий этап фронтоны. Вспоминая как выглядели они без вентиляции (см первую часть) решил надырявить отверстий и закрыл мембраной.
1/3
После чего добавляем стоек, и утепляем первый слой. В углах монтируем маты в шахматном порядке, а5 же с перехлестом крыша /фронтон.
1/5
Возводим каркас второго слоя, крепя его к первому и забивая матами, в перехлест с первым.
1/4
в следующей части будем стелить черновой пол и монтировать парозащитную пленку.
собственно тут и тут просили запилить полную историю моей мансарды.
вытряхнул из смартфона альбом "мансарда" , вышло 790 фото (будет несколько частей).
для ЛЛ - я не строитель, я самостройщик, всю инфу брал в гугле и на православном Ютубчике,
делал все в одну каску, чаще по вечерам после работы + все выходные, заняло чуть больше года.
Предыстория была такова, давным давно в далекой галактике в советские времена из говна и веток был построен дом о двух этажах, спустя года, добавили мансарду своими силами и по своему разумение. И вот (волею судеб) я приехал жить в данном строении, мансарде на тот момент было три года (она была не жилая, но отапливаемая), на потолке второго этажа появились характерные разводы :) Соответственно я полез смотреть что там происходит.
1/5
печалька.
Уведенное меня повергло в легкое не понимание, нахрена?! и главное зачем ?!? так сделано. Ну и пришлось запланировать на весну/лето исправление всего этого бедлама (внеплановые работы, отсюда ограниченный бюджет).
Как только на улице потеплело (Май) и начал разбирать это творчество (и оОочень много матерится в процессе).
1/8
напомню - это ТРИ года всего.
После разборки мне открылась такая картина.
1/2
Снимаем мерки, и садимся за матан.
прикидываем, что куда и как.
Пока чердак (теперь это чердак а не мансарда) просыхал (крыша из металлочерепицы не кисло накаляется летом), начинаю обдирать кору с обрешетки, усиливать стропила и чистить всю эту плесень/гниль.
теперь самое важное, нужно обеспечить проветривание будущего утеплителя, а разбирать крышу на жилом доме прохладная идея, решил делать изнутри контр обрешетку.
1/3
на чердаке была обнаружена кучка брусков 40х20 их и использовал.
Так как стропила сделаны из бруса 150х100, план был надежен как швейцарские часы, утеплителем 100мм выйти в ноль стропил. Теперь закрепив все бруски саморезами, обработал все огнебиозащитой из пульверизатора (что бы плесень не вернулась)
Спасибо за ответ, мне и правда и самому было интересно, сколько хуёв в панамку накидает Агрокульт. И как оказалось их не мало. Но не всё так плохо на самом деле.
В первую очередь, я никого не призываю делать так же, как сделал я. Но в тоже время мой опыт, как и ответ Агрокульта, это знания, которые станут опорой для многих пикабушников столкнувшихся с необходимостью утепления мансарды.
Да, я отлично понимаю, что мой монтаж — это не эталон. Я шел не от идеальной схемы, а от реальной ситуации, от ограниченного бюджета, дефицита времени, отсутствии физически крепких помощников и т.п. Мне нужны были компромиссы, и я сделал так как сделал. И если меня спросят сожалею ли я, что не перебрал крышу, или ещё что там сделал не так. То я отвечу, что нет. В тех обстоятельствах я не мог поступить иначе.
Первое, что бросается в глаза, повсеместные обёртывания или загибы пароизоляции и ветрозащиты
Загибов пароизоляции на моей крыше нет, вокруг лаг я обёртывал только ветрозащиту.
И то я бы не советовал, ибо вот как это проявилось на холодном чердаке ТС.
Снег там появился, потому что дом только построили, и конёк ещё не положили
под коньком без аэроэлемента
Аэроэлемента нет, но стоит уплотнитель
А в случае ТС ветрозащита приходит прямо в стену, то есть вода, если она пройдёт через кровлю, будет литься на мауэрлат
У меня как раз-таки ветрозашита выходит за периметр стен
Далее, наверху образовался микрочердак, в котором будет так называемый тёплый треугольник
Этот «тёплый чердак» дырявый насквозь
На заглавном фото дома я их не увидел.
Это потому, что я сделал их позже, чем было сделано фото дома
Непонятно, зачем была выполнена пароизоляция
Потому-что через ветрозащиту мелкая пыль может проникать, а через пароизоляцию – нет
Он с таким же успехом мог положить в перекрытие упаковочную крафт-бумагу
А вот об этом я не подумал
А вообще, логичнее было бы, раскатать пароизоляцию снизу по потолку и замкнуть её на пароизоляцию стен первого этажа
Тогда бы мне пришлось снимать натяжной потолок, и потом натягивать его обратно. Так что ну его нахер
Вместо того, чтобы закатать в пароизоляцию перекрытие по лагам
Ну тут вообще не понял, зачем сверху то закрывать пароизоляцией?
а под полами готовый мышиный рай
Интересно, как они заберутся в полностью перекрытое со всех сторон помещение. За 3 года ни одной мышки не видел в доме
несколько мин замедленного действия, которые во-первых, ухудшают его энергоэффективность
В доме стало только теплее зимой, и за электроэнергию в том месяце я заплатил столько же, сколько и в прошлом году. И это не смотря на то, что добавилось 2 обогревателя по 500 Вт, и тариф на э/э увеличили. Если раньше у меня тёплые полы стояли в среднем 2 тены (3кВт) на 45, то теперь также 2 тэны на 35, а то бывает и одну оставляю
Привет всем, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий. Спасибо, что позвали в этот пост. Вообще, я не люблю обсуждать работу, которую человек делал для себя, но раз вы так просите, то погнали...
В исходном посте мы видим яркий пример, как можно потратить деньги и сделать красиво, но неправильно. А главное - тут никак нельзя оспорить выражение: "Строил для себя", ибо ТС действительно старался и хотел построить что-то долговечное и надёжное.
Первое, что бросается в глаза, повсеместные обёртывания или загибы пароизоляции и ветрозащиты, при попытках ТС привести строение к строительным нормам. На крыше строители установили Ондулин (материал, который 10 лет назад производитель рекламировал как "хорошее решение для временных построек со сроком службы 5-10 лет") без каких-либо супердиффузионок и гидрозащит. Согласно инструкции производителя так можно делать только на холодных чердаках. И то я бы не советовал, ибо вот как это проявилось на холодном чердаке ТС.
Можно сказать однозначно, что отсутствие гидрозащиты это не баг, а следствие суперэкономного строительства из суперэкономного материала в точном соответствии с инструкцией производителя.
Далее ТС решил, что настало время переделать нежилой чердак в жилой и пошёл по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы демонтировать кровлю и переделать её как положено по инструкции, он начал лепить кусочки ветрозащиты (по смете я понял, что это Изоспан А) поверх стропил и стоек фронтонов.
Ондулин в вышеуказанной инструкции пишет, что в тёплой кровле:
Основной элемент – утеплитель, защищённый со стороны помещения пароизоляцией, а со стороны улицы супердиффузионной мембраной. Сверху мембраны устанавливается контрбрус (высотой не менее 50 мм) для естественной вентиляции по всей поверхности кровли. Воздух должен беспрепятственно проходить от карниза и далее по всей поверхности ската до конька. На сложных скатах в брусках контробрешётки нужно сделать разрывы, чтобы исключить застой воздуха.
То есть, ветрозащиты там быть не должно. По одной простой причине - в отличие от супердиффузионки она хорошо пропускает воду. И весь этот снег, дождь и прочее, что пролетало под коньком без аэроэлемента, будет через неё уходить в утеплитель. А также, супердиффузионная мембрана должна быть дистанцирована от обрешётки на 50 мм, а не прилегать к ней, т.к. иначе вся влага уйдёт в обрешётку.
В инструкции также дана красивая и понятная картинка, как должны быть расположены плёнки, мембраны и утеплители в крыше Ондулина. И какие они должны быть по назначению.
Внутренняя отделка
Черновая обрешётка
Пароизоляция ONDUTISS
Стропильная доска
Утеплитель
Супердиффузионная мембрана ONDUTISS
Герметизирующая лента для скатной кровли ONDUTISS Protect
Контробрешётка, бруски толщиной от 50 мм
Обрешётка
Лист Черепица Ондулин
Если мы посмотрим на эту схему, то увидим, почему обёртывания бесполезны. Во-первых, каждое обёртывание это корыто вокруг стропила, которое не будет давать ему высохнуть и ускорит гниение. Во-вторых, прямая супердиффузионка является ещё одним скатом, по которому вода должна уходить ЗА периметр стен. А в случае ТС ветрозащита приходит прямо в стену, то есть вода, если она пройдёт через кровлю, будет литься на мауэрлат.
Далее, наверху образовался микрочердак, в котором будет так называемый тёплый треугольник - тёплый воздух будет скапливаться под коньком и далее начнёт конденсироваться там в виде инея или выпадать в осадок дождём.
Чтобы этого не происходило, необходимо выхолаживать это пространство, организовав встречные продухи или слуховые окна с жалюзи на каждом фронтоне. На заглавном фото дома я их не увидел.
Теперь о межэтажном перекрытии. Непонятно, зачем была выполнена пароизоляция, если мансарда является частью тёплого контура и пароизолирована по скатам. Само качество этой пароизоляции вызывает грусть.
Это глумление над СП "Тепловая защита зданий" и СП "Деревянные конструкции", где пароизоляция декларирована как непрерывная, герметичная, полотнища которой сваривают и склеивают.
Кстати говоря, если прочитать инструкцию самого Изоспана, там это всё написано с картинками. А также, на сайте производителя Изоспана, компании Гекса, есть рассказ про пароизоляцию:
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — это слой, предназначенный для предотвращения проникновения водяного пара и конденсата из помещений в утеплитель и элементы конструкций. Он должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях пароизоляционный слой будет эффективно выполнять свои функции.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ — это материал для устройства пароизоляционного слоя. Ее выбирают с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства (расчет производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
Пароизоляция — это основной и очень важный, но не единственный элемент пароизоляционного слоя. Другим элементом являются соединительные ленты, к выбору которых следует отнестись очень внимательно, т. к. именно они обеспечивают герметичность нахлестов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.
Понятно, что монтаж пароизоляции выполненный ТС это напрасная трата средств и сил. Он с таким же успехом мог положить в перекрытие упаковочную крафт-бумагу. Стоила она бы ещё дешевле, при этом выполнила бы функцию защиты от просыпания опилок.
А вообще, логичнее было бы, раскатать пароизоляцию снизу по потолку и замкнуть её на пароизоляцию стен первого этажа, тем более, что ТС пишет про вскрытие чернового потолка.
Кстати, про опилки. Дерево - хреновый теплоизолятор. Опилки чуть получше, т.к. рыхлые, пушистые и содержащие в толще воздух. Однако, толщина слоя опилок как утеплителя должна быть не менее 400 мм. В данном случае они работают скорее как шумоизоляция, но... Опилки в чистом виде очень хорошее пристанище для мышей и всяческих вредоносных жуков. Это натуральное гнездовье. Поэтому, обычно их замешивают с известью, чтобы всякой живности находиться в них было неприятно.
Далее, тоже парадоксальное решение:
Вместо того, чтобы закатать в пароизоляцию перекрытие по лагам, ТС монтирует сверху обрешётку и предчистовой пол из фанеры. Таким образом, у нас отсутствует пароизоляционный контур мансарды, а под полами готовый мышиный рай.
Вот и выходит, что красивый с виду домик имеет в конструкции несколько мин замедленного действия, которые во-первых, ухудшают его энергоэффективность, а во-вторых, могут способствовать его быстрому разрушению.
И казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы прочитать инструкции производителей мембран и плёнок, которые монтируются на объекте. Но люди упорно продолжают изобретать свои конструкции, не понимая основного принципа работы зимнего дома - мы надуваем его тёплым влажным воздухом и должны максимально ограничить доступ этого пара к элементам конструкции, выпуская его исключительно в вентиляционные отверстия в нужном нам объёме.
UPD. Тут начали в каментах удивляться предложению пароизолировать межэтажное перекрытие снизу и сверху, пожалуй надо это пояснить. Дело в том, что в доме, где первый этаж сделан из сырого бруса, никакого "тёплого контура" не существует. Вангую, что первый этаж это традиционный щеледом, где пароизоляция сделана только для пола (а может и не сделана). Соответственно, если мы хотим получить наверху хоть что-то похожее на удерживающий тёплый воздух дом, нам требуется отсечься пароизоляцией от "дышащего" щеледома снизу, чтобы хотя бы наверху у нас образовался тот самый "тёплый контур".
Этого сделано не было. Если пароизоляция скатов не замкнута на пароизоляцию стен (которой, я напомню, вероятнее всего, нет) и не замкнута на пол мансарды - то смысла в ней нет, щели по всему периметру пола на стыке со скатами и фронтонами будут сифонить зимой покруче кондиционера.
Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через мессенджеры, указанные в профиле.
И да, я по-прежнему мечтаю стать первым Пикабу-миллионером и клянчу монеты Пикабу - если они вам не нужны, вы можете закинуть их мне через https://pikabu.ru/shop/donation
Всем привет! Хочу поделиться годичным марафоном под названием «стройка мансарды своими руками». История для тех, кто как и я ничего не умеет, но трудностей не боится и быстро учится.
Все материалы и цены на 2024г напишу в табличке в конце поста.
Началось всё с того, что в 2023 г я купил дом. Дом новый, из сырого бруса, который активно давал усадку. В первые два года усел примерно сантиметров на 7, и на этом остановился. А так как у меня четверо детей, и мне срочно надо было расширять жилую площадь, то я решил построить мансардный этаж. Денег было ограниченное количество и строить его я решил самостоятельно. Стройка мансардного этажа началась в марте 2025 г.
Вот собственно и сам дом. 8 х 10 метров.
Начали мы с супругой с того, что убрали все опилки с крыши, постелили новую пароизоляцию между лаг потолка. Что там было до этого, лучше не видеть вовсе. Застройщик просто с закрытыми глазами накидал на черновой пол дырявых кусков ветрозащиты и пароизоляции, видимо обрезки которые оставались. Естественно через эту невеликую защиту на натяжной потолок сквозь щели меж досок чернового потолка сыпались опилки, и к тому моменту, когда мы с женой принялись разбирать это дело, там всё было завалено тонким слоем. Так что пришлось ещё и разбирать черновой потолок, пылесосить и протирать натяжной потолок.
Тут мы уже всё почистили, и проложили пароизоляцию.
А потом засыпал туда в 3-4 см толщиной просушенных опилок. Почему не постелил минвату? Да зх. Минваты не было, а опилки были, вот их и засыпал. Основная их функция, это не дать всему теплу подняться на второй этаж.
На черновые полы заказал 4 куба лиственничной доски 150х40х6000 мм, укладывал доски через каждые 15-20 см, приколачивал гвоздями 4х120. Гвоздей у меня ушло на всё около 10 кг. Ещё взял 0.5 куба доски 180х40х6000 на стойки у треугольных стен через каждые 60 см
1/2
Параллельно с этим занимался креплением ветрозащиты. Вообще, её должен был ещё застройщик положить, но он решил просто «положить», и мне пришлось извращаться, и натягивать её, оборачивая лаги ската крыши понизу. Крепил её строительным степлером на скобы, на расстояние 15 см от края доски, оставшиеся 3 см остались на дополнительную вентиляцию. Ветрозащиты ушло 3 рулона по 70 м2.
Вертикальные стойки установил отступив от края 1.5 метра, высотой они получились 1.2 метра. С обратной стороны, по низу, стянул их между собой дюймовкой, сколотил гвоздями, сверху крепил металлической пластиной, на саморезы.
А дальше наступило лето, и мы приступили к самому неприятному этапу - укладки минваты. Было закуплено:
27 рулонов 4000*1220*150 мм площадью 4,88 м2 на первый слой,
12 рулонов 9000*1200*50 мм площадью 10,8 м2 на второй слой,
Брусок 40*50*4000 мм 110 шт,
Доска 25*100*4000 мм 60 шт,
Специальный нож для резки минваты, перчатки, маски, костюмы борцов с COVID, защитные очки. И пошла потеха. Наколотил бруски с шагом 60см, и на них укладывал минвату, Пыль от её была везде: в глазах, в ушах, в носу, под одеждой. И это не смотря на то, что работали мы в закрытых костюмах, очках и в маске.
1/2
Как крепил второй слой утеплителя сфотографировать не получилось, т.к. я его прижимал с помощью пароизоляции. Пароизоляции ушло 3 рулона по 70 м2 ( 1 рулон ушел на полы).
Все стыки проклеил клейкой лентой той же фирмы что и пароизоляция, ушло 5 рулонов по 25 м. Из доски 25*100*4000 наколотил контробрешетку с шагом 60 см (но не везде).
Здесь я совершил стратегическую ошибку: затащил наверх все 160 м² (это дохера, и даже выше стопка получилась) вагонки (ель, 2-й сорт) сразу. Потом её пришлось пять раз перекладывать с места на место, т.к. нужно было делать перегородки. Их я сколотил из бруска 40*50*4000
В это время, ко мне в гости на шашлыки опрометчиво заехал старший брат, чем я воспользовался, и озадачил его помогать мне поднимать фанеру. И установили стеклопакет.
1/2
А дальше месяца два ушло на монтаж вагонки, сначала я крепил её на кляймеры, но это было ппц как долго и неудобно, да и держат они вагонку так себе. Поэтому перещел на саморезы, уже не помню какие, сантиметра 2 длинной. Кстати, на верх я лазил по лестнице через улицу. На фото видно, как выглядывает кончик лестницы в окне. ↓
1/2
Когда с вагонкой было покончено, пришла осень, и ночами стало заметно прохладно, поэтому следующим этапом я решил наконец поставить дверь на втором этаже и сколотить нормальную лестницу из дома (временную, само собой. И когда-нибудь я её заменю. Наверное…). Колотил из оставшихся досок, покрыл износоустойчивым маслом для полов и лестниц.
1/2
А дальше был этап покраски. Так как вагонка была не экстра класса, в ней довольно много сучков, что мне не особо понравилось, поэтому решил использовать кроющую краску белого цвета по дереву. Красил на три раза, с периодичностью в неделю (краска долгосохнушая).
1/2
После покраски занялся электрикой. Было закуплено 50м ретрокабель 2.5*3 на розетки, и 50м ретрокабель 1.5*2 на освещение, ушло примерно по 30 метров. Скрутки в коробках пропаял. Розетки, выключатели, коробки, изоляторы, втулки тоже ретро. Керамические слишком дорогие, поэтому взял пластиковые, с виду ничем не хуже. Обогреватели взял кварцевые, 2 по 500 Вт, и их вполне хватает, даже сейчас, когда у нас ночью на улице -40 на втором этаже тепло. На первом этаже у меня тёплые водяные полы, тепло равномерно распределяется по дому и поднимается на второй этаж.
1/2
Подоконники и откосы на окна устанавливал тоже сам, оказалось, что ничего сложного, главное углы. Продавец посоветовал мне взять плюс один откос, и оказался прав. Один откос я сильно криво обрезал (горизонтальный, когда пытался соединить им два вертикальных), пришлось выкинуть.
По углам стен проклеил мдф-уголки (цвет – ясень) на жидкие гвозди. По цвету они идеально совпали с краской вагонки. Щели между вагонкой и мдф-уголком промазал белым силиконом.
Ну а дальше подложка на фанеру, ламинат и плинтус. На двери пока денег нет, так что взял только откосы. Покрасил их маслом по дереву на 2 раза (цвет – графит).
1/2
В боковых стенах сделал дверцы, провёл туда освещение. Получилось много скрытного пространства для всякого хлама, чтоб дети туда игрушки свои складывали. Дверцы покрасил водно-дисперсионной эмалью, я вот только сейчас узнал, что такая есть.
1/2
Кстати, все заметили, что на фото регулярно попадается неприкаянное зеркало, вот это ↓
Делал его лет 10 назад, покрашено морилкой
Так вот, я его перекрасил, поменял несколько патронов, купил лампочки и на стену повесил.
В январе 2026г я закончил с ремонтом на втором этаже. Что можно сказать, это были чертовски длинные 10 месяцев, все свои входные и отпускные дни были проведены за работой. Боялся, что будет прохладно, но оказалось, что если не пожалеть денег на качественный утеплитель, и не экономить на его толщине, то всё будет хорошо. Ну и конечно, не перепутать пароизоляцию с ветрозащитой, а все стыки проклеить на совесть.
Теперь у детей есть своё тёплое пространство, а у меня - чувство глубокого удовлетворения (и желание никогда больше не видеть минвату!).
Спасибо всем, кто дочитал!
Инфу из чеков забил в табличку. Много чеков с мелкими суммами были утеряны, но денег там не много, может ещё тыщ на 10.
