Чем это черевато и почему "не надо прогревать двигатель" продвигают?

Потому что износ холодного двигателя и его узлов кратно больше, чем прогретого. Цифры для разных моторов разные, но очень грубо считают, что движение на не прогретом двигателе в тёплое время года тратит порядка 30 - 40 км. ресурса мотора, а в холодное время года цифра может добегать до 400.

Если ресурс мотора условные 250 000 км, то регулярно запуская двигатель "на холодную" или прогревая получаются примерно такие цифры для ситуации 2 поездки в день по 15 км:

Те, кто не прогревает могут попасть на капиталку уже через 2 с небольшим года. Те, кто прогревает получат тот же самый износ почти через 10 лет...

Естественно все цифры индивидуальные и зависят от множества параметров. Например, чем длинней маршруты, тем меньше прирост износа т.к. количество запусков на км пробега меньше.

В сценарии выше СТО или автопроизводитель убеждая "не надо прогревать двигатель" будет зарабатывать в 4 раза больше на ремонтах, чем то, которое будет учить своих клиентов прогревать мотор и не только зимой.

То есть это прямое наебалово технически не грамотных потребителей.

Для нормализации состояния мотора хватит 5 минут при плюсовой температуре и 10+ минут при отрицательной. Не надо чтобы прогрелась вся машина, нужно чтобы прогрелись "рабочие зоны" и масло в двигателе.

P.S. @inc0men масло в фильтр заливается только тогда, когда по инструкции к фильтру (или по указаниям на корпусе) его туда надо заливать. Обычно это ОЧЕНЬ большие фильтры. При этом заливается не "в дырочку" а под мембрану обратного впускного клапана (дырочки вокруг центральной).

Суть в том, что обычный фильтр наполняется за секунды и влияние на процессы там 0. Особенно если после замены масла двигатель до зажигания несколько секунд крутил стартером.

А вот если фильтр очень большой, то его наполнение может идти очень существенное время и влияние там более чем будет...

UPD для самых... Необразованных: Чтобы понять разницу между режимами работы двигателя проведите такой эксперимент:

Берём стальной брусок и напильник. Далее 4 варианта:

1. Просто проводим напильником по бруску. Без усилий. Это работа холодного двигателя без нагрузки.

2. Проводим напильником по бруску с сильным усилием. Это прогрев "медленным движением".

3. Проводим напильником по бруску без усилия, но брусок и напильник под слоем масла (желательно прогретого до 40+ градусов). Это холостая работа прогретого двигателя.

4. Проводим напильником по бруску со слабым усилием, но брусок и напильник под слоем масла (желательно прогретого до 40+ градусов). Это рабочий режим двигателя.

У разных материалов разные коэффициенты теплового расширения. Собственно для этого в конструкции ряда деталей есть тепловые зазоры. Чем дальше температура двигателя от расчётной, тем больше детали давят друг на друга (поэтому в варианте 2 сильное давление, а в 4 слабое).

Вязкость масла - показатель способности масла формировать тонкие плёнки на поверхностях и защищать их от трения. Чем ниже вязкость, тем меньше зазор между деталями куда масло может проникнуть. То есть при высокой вязкости во всех основных местах где оно нужно масла нет (поэтому п. 1 и п. 2 без масла).

Если нет ума понять в мысленной модели - сделайте в реальности.

Поэтапно!

1) Разобрал обе колонки, там все просто. Вытаскивается вал, и каждая колонка на 2 части делится. На верхнюю, которая имеет рычаг для регулировки руля вверх-вниз и нижняя, что держится за моторный щит.
2) Обрезал черную нижнюю часть которая от 60го, чтобы её укоротить. Дабы сохранить крепление за моторный щит. И было возможно срастить с колонкой от 61го.

3) На токарнике изготовил 2 втулки. Одна вместо пластиковой вставки с сальником из трубки от 60го. Вторая в опиленную часть сверху. И запрессовать туда трубку от 61го. В которой подшипник угольчатый(а не втулка как у 60) Все это плотно запрессовано(около 700кг усилия), даже сварка не пригодилась.

4) Подшипник который прям под рулём в колонке у 61 был мертвый. Он там хитрый, условно 6904F2 20*36*9, купить его нереально. Но существует 6904, он 20*37*9. Используя гриндер, продувочный пистолет и оправку, под углом 45 градусов не торопясь и постоянно охлаждая уменьшил диаметр внешней обоймы до 36мм. Люди делали так же используя жену болгарина. Подшипник на заводе установлен так, что его невозможно заменить не используя абразивный инструмент. Обточив вальцовку удалили старый подшипник, сделал 2 пропила, и на тиг в 4х местах прихватил. Держится уверенно. Не перегревая всё.

5) Далее по месту в машине прикрепил нижнюю часть колонки к моторному щиту, верхнюю на место где была старая. у 60 и 61 крепления под панелью одинаковые, а вот у моторного разные, потому решили сохранить старый переход. И получили готовую колонку.

Теперь дело за малым. Ободрать центральную часть у руля. Та что вокруг кнопок и подушки. И покрасить в цвет кузова, а вот цвет кузова пока под грифом "секретно" :)

Далее подумать над улиткой. Сохраняю от 61 или делаю от ская. Там сильно больше контактов.
Кнопки круиза хочу сохранить. 2 нижних переделать на магнитолу, дабы туда сделать навигатор и еще какое нибудь. А вот верхниe хотел бы в будущем использовать по назначению. Есть идея сделать круиз. В целом это не сложная затея.

В самом конце сборки будет понятно, насколько идеально подходит кожух рулевой к панели. Если что, порежу. Не так уж и страшно :)

Конечно подумываю и подогрев руля сделать. 2 толстых контакта для подушки которые используются можно для подогрева оставить. Этот вопрос пока отложен на будущее.

Почему решил так сделать? Хочу кнопки, хочу нормальные подрулевые, нормальный инт на передние дворники. Благо это не так дорого как могло бы быть.