Также в этой статье не учитываются органические удобрения, так как я не вижу в них смысла в контексте комнатных растений — но это только моё мнение. Возможно, у кого‑то другого можно почитать и про органику. В том числе не будут упомянуты живые микроорганизмы, которые специально вводят для симбиотических отношений с растением. В том числе здесь речь не идет о минеральных субстратах: для них нужны необходимые условия (постоянная температура, постоянный питательный раствор и т.д). - это материал для отдельной статьи.

Отдельно вынесу, что статья не о биостимуляторах и фитогормонах, так как в них нет необходимости извне в норме для комнатных растений. Статья исключительно про комнатные растения.

Перед началом отмечу, что комнатным растениям в горшках необходим кислород. В домашнем субстрате нет того разнообразия микроорганизмов, насекомых, червей, других растений, которые могли бы рыхлить почву. Без разрыхлителей со временем голый грунт превращается в плотный ком, который легко залить. Если у корней не будет доступа к кислороду, они отомрут, и начнутся процессы гниения с участием бактерий и грибков, которые без воздуха обходятся вполне себе могут. Не пренебрегайте разрыхлителями, а если ничего в них не понимаете — весь следующий текст исключительно для вас.

Общие рекомендации по использованию памятки

Выбирая различные компоненты грунта по этой памятке, ориентируйтесь на функционал. Чаще всего нет необходимости добавлять два компонента, играющие одну и ту же роль. Более того, вносить более трёх компонентов в субстрат — это почти всегда маркетинг от производителей, подпитывающий тревогу покупателей: «а вдруг без этого никак?» или «ну вот без этой золы у меня и умер фикус». Скорее всего, он умер от нарушений агротехники, а не от нехватки того самого компонента в составе. Идеальный субстрат — это предсказуемый субстрат.

Не выбирайте компоненты, противоречащие друг другу. Старайтесь при выборе компонентов видеть чёткую цель и по возможности не видеть препятствий.

Рекомендации универсальны, но разные виды растений могут иметь разные потребности для грунта — будьте гибкими. В целом условно нормальным соотношением считается 50 % субстрата и 50 % разрыхлителей; для суккулентных можно увеличить количество разрыхлителей, а более влагоёмкие растения вполне себе примут меньшее количество компонентов в основном субстрате. Ориентируйтесь также на ваши условия в помещении: насколько сухой воздух, какая температура и так далее. Это всё может влиять на скорость просыхания земляного кома, а значит, и на необходимое соотношение его компонентов.

Самое главное: не усложняйте — и сложно не будет!

Солесодержание

Растениям для нормального функционирования нужна не только вода, но и различные неорганические соединения в доступной для них форме — минеральные удобрения. Эти удобрения вносятся, как правило, с поливом и могут накапливаться в почве. Их критическое накопление может быть причиной угнетённого роста или гибели растения (подробнее в статье — "Каким образом растение поднимает воду по сосудам от корней до листьев против силы гравитации?"). Поэтому важно следить за солесодержанием. И нехватка солей, и их избыток — это плохие условия для растений.

Например, ядро молекулы хлорофилла (основной светочувствительный пигмент, благодаря которому осуществляется фотосинтез) состоит из центрального атома магния и 4 атомов азота. Не стоит и говорить, насколько эти элементы важны. Помимо них для нормального функционирования растения необходимо ещё множество элементов, которые содержатся во всех универсальных удобрениях. Подойдёт любое — важно соотношение и их форма. Об этом в отдельной графе.

Излишек солей приведёт к повышению осмотического давления субстрата, в результате чего корням будет труднее «пить», либо они вообще не смогут этого делать.

Напомню, что не стоит поливать растения водопроводной водой, так как в ней высокое солесодержание, неконтролируемый состав солей, а также из‑за потенциально высокого содержания карбонатов она легко защелачивает почву со временем. Отстаивание не помогает: летучие соединения вашу эту кашу покинут, а соли максимум осядут на дно. Как только вы перевернёте горшок, они перемешаются. Кипячение тоже не помогает в полной мере.

О том, как контролировать солесодержание в домашних условиях, расскажу в конце.

Кислотность

Не менее важный параметр. Необходимый элемент должен не только быть «запакован» в молекулу доступной формы, но находиться в подходящей среде. Для большинства растений оптимальная кислотность почвы — от 5,5 до 6,5 pH (где 0 — кислая среда, 7 — нейтральная, 14 — щелочная). Некоторые могут требовать чуть более кислой среды (4,5–5,5), также есть группа, для которой оптимальна более‑менее нейтральная среда (6,5–7,5). Это зависит от вида растения — можно уточнить запросом в Google.

Если среда неподходящая, то растение не сможет усваивать минеральные вещества, увеличивается риск, связанный с дефицитом болезней (всем известный хлороз), а в дальнейшем, продолжая вносить удобрения, которые никто не может усвоить, вы просто убьёте корни.

На кислотность влияет множество параметров: вид субстрата, некоторые компоненты, вода и удобрения. Тем важнее не перегружать субстрат лишними «плюшками» — потом труднее разобраться, от чего именно дохнет фикус.

Обычный торф, который чаще всего используют для грунта, производители обычно доводят до слабокислого (5,5–6,5); читайте на упаковке.

О том, как проверять кислотность, тоже расскажу в конце.

Удобрения

Как я уже говорила, соединения должны быть в биодоступности для растения. Я не буду рекомендовать конкретные удобрения, расскажу о соотношении: для вегетационного периода — с равными долями азота, фосфора и калия (NPK) или с преобладанием азота, для цветущих — те, где калия и фосфора больше. Для гидро-, полугидропоники и кокоса лучше приобретать специальные удобрения, созданные именно для этих субстратов.

Здесь будет список тех форм удобрений, которые влияют либо не влияют на кислотность субстрата:

• Кислые/слабокислые: карбамид, сульфаты аммония, хлориды аммония, аммиачная селитра, монофосфаты калия.

• Нейтральные/почти не влияющие на кислотность: сульфаты калия, нитроаммофоска.

• Щелочные: калиевая селитра, натриевая селитра, доломитовая мука, фосфоритная мука.

Наконец, какие компоненты добавлять?

Выбор зависит от ваших условий и вида растений, но, опять же, не вижу смысла больше трёх. Перечислю самые популярные:

• Перлит — средний по влагоёмкости, не влияет на кислотность и не накапливает соли, лёгкий. Со временем может подниматься из‑за поливов вверх к поверхности, из‑за чего будет располагаться неравномерно; стерилен.

• Пеностекло — очень пористый, не влияет на кислотность и не накапливает соли, стерилен, достаточно влагоёмкий.

• Диатомит — пористый, влагоёмкий, работает как буфер: накапливает некоторые катионы и затем высвобождает их, когда необходимо, — таким образом немного снижает скорость засоления почвы. Содержит доступный кремний — он полезен для растений, делает их более выносливыми. В целом может угнетать жизнедеятельность патогенов.

• Вермикулит — высокая влагоёмкость, буфер для удобрений.

• Цеолит — тоже работает как буферная система и снижает скорость засоления.

• Уголь — может забирать избыток влаги, подавляет жизнедеятельность патогенов, предотвращает цветение почвы.

Отдельно отмечу, что никакие компоненты здесь не убивают полезную микрофлору, но их избыток (цеолит, уголь, диатомит) может слегка защелачивать почву, что может сделать среду неподходящей для полезных микроорганизмов.

Многие пористые элементы (даже самые качественные) могут со временем разрушаться под весом почвы на мелкую пыль, из‑за чего субстрат может стать плотным. Но это вам не грозит, если вы пересаживаете растения чаще, чем 1 раз в год.

Обычно основа моего грунта — это кокос (60%) и перлит (30–40%); могу добавить диатомит, уголь или цеолит (10–20%) — в зависимости от того, что есть дома. Если растение не переносит просушек, можно добавить что‑то влагоёмкое (но что‑то одно — не нужно всё подряд замешивать).

Не так важно, какой именно разрыхлитель вы добавляете, важна суть — сделать почву более дренированной, чтобы там был кислород для дыхания корней. Большая часть эффективно растущего растения — это оптимальные условия, а не количество добавок в грунте. Главное, чтобы какие‑то просто были.

Как измерять солесодержание и pH

Я расскажу про недорогие методы со средней точностью. С хорошим дорогим оборудованием всё могут, а вы попробуйте без?

Что понадобится: TDS‑метр (не берите дорогие), лакмусовая бумага, марля, осмотическая/дистиллированная вода.

Делаем выжимку: смешиваем грунт и воду 1:2; грунт лучше взять с глубины около 3 см, не с поверхности; хорошо перемешайте смесь, дайте постоять 30–40 минут.

Замеры: TDS‑метр достаточно погрузить и нажать на кнопку, а лакмусовую бумагу обычно нужно подержать в растворе секунд 15 (читайте инструкцию).

Нужную кислотность вы уже знаете. Солесодержание тоже может отличаться от вида к виду, но обычно в диапазоне 400–700 ppm для большинства растений; некоторые могут быть более чувствительны.

TDS‑метр не укажет, какие соли в избытке, но сможет подсказать общее солесодержание. У лакмусовой бумаги довольно большой шаг, но она может дать представление о кислотности субстрата. Если у вас дома есть лаборатория, то эти советы, безусловно, неактуальны.

Важно отслеживать такие показатели, так как иногда без бутылки не разберёшься, от чего именно страдает растение: кто‑то окно открывает зимой три раза в день, кто‑то не считает нужным вносить удобрения, а кто‑то льёт водопроводную воду и каждые полгода выкидывает по горшку.

Чем меньше бесполезной суеты, тем проще контролировать показатели и тем проще выявить ошибки!