Овощи, фрукты, бобовые, крупы и зелень составляют большую часть турецкого рациона.
В Турции всё это относительно дёшево и закупается хозяйками в промышленных масштабах.
Купить, например, два лимона или полкило яблок на базаре — немыслимо.
Это ayıp — стыдно, некрасиво.
Отсюда и гигантские упаковки привычных продуктов в магазинах.Трёхлитровые вёдра с йогуртом, пятилитровые — с подсолнечным маслом, сыр и сливочное масло в заводской фасовке по килограмму.
Поначалу всё это слегка шокирует, но со временем становится абсолютно нормальным.
Мужу, кстати, до сих пор неловко покупать фрукты поштучно в супермаркете.
Стоя на кассе с тремя персиками, он обязательно объяснит продавцу, что это русская жена попросила купить именно столько.
Продавец понимающе улыбнётся: — Yabancı…иностранка, что с неё взять 🤍
Сегодня среда–особенный день. По средам приезжает базар.
Торгуют и местные, и приезжие фермеры: продукты, текстиль, хозяйственные мелочи.
Хозяйки с утра тянутся с тележками на колёсиках и закупают провизию на неделю — и это при том, что в посёлке хватает небольших магазинчиков dükkan и есть два крупных маркета.
Но считается, что на базаре товар качественнее и дешевле.
Муж ходит на базар со списком. Однажды вернулся особенно довольный — нашёл укроп. Принёс его, как букет, приподнёс с гордостью.
По какой-то причине в нашем поселке укроп популярностью не пользуется.
Пучок – мягкий, пушистый, как пихта. Красивый, загляденье. Только пахнет как-то странно. Раки. Турецкой водкой. Не переношу этот мерзкий анисовый запах.
В голове тут же понеслись варианты: продавец поставил укроп в раки для сохранности? или просто щедро облил мой пучок?
Запрос в гугле «почему укроп пахнет анисом» первым же ответом сообщил: "если ваш укроп пахнет анисом, то, вероятнее всего, вы вырастили фенхель".
Мы доехали до Юрмалы, где Хисако покупалась в проладном сентябрьском море. Проехали возле дома, где сейчас остановились Пугачева с Галкиным, а вдруг встретим).
А потом покатались по Риге, ну и на базар их зашли, как я считаю лучший в Европе восточной, после Привоза конечно).
А вечером пошли ночевать по сайту вармшауэрс, у Эдуардса и Байбы с их детьми, собакой и мейн-куном.
До чего заметна приблатненность местного населения. Это ничем не выжечь, не искоренить. Сказывается обилие тюрем и статус ссыльного края в недалёком прошлом.
По просьбам уважаемых читателей, маленькая предыстория, совершенно одинаковая во всех местных маршрутках.
Всему виной деревенские маленькие автобусы типа ПАЗ. За последние 20 лет они тут вытеснили старые Лиазы-луноходы. С тех пор появились две острые проблемы: теснота и хамство водителей. Хамят извозчики по причине чрезмерной суетливости. Им приходится быть одновременно и водителями и кондукторами. На последних они экономят, крутят одной рукой баранку, а второй прощелкивают банковские социальные карты или дают сдачу с налички. Иногда случайно а бывает и специально, они подносят карты несколько раз и тогда со счёта списывается сразу за две или три поездки. Люди возмущаются видя это. Ну и водители им в ответ хамят.
А ещё хамят просто без причины. Случаются драки, потасовки. ПАЗики - это ужасный транспорт для города полумиллионника.
Эстонии - 5. После Нарвы, мы добрались до Тарту, который является важным культурным и интеллектуальным центром страны, а в 1920 году в нем был заключен Тартуский мирный договор с СССР.
Здесь нас очень любезно приютил эстонский велопутешественник Rene с велосайта Вармшауэрс. Он кормил нас за ужином и завтраком всякими местными деликатесами, которые продаются только на рынке фермерами.
Вообще по Эстонии мы написали около двадцати путешественникам и 16 из них готовы были приютить на ночлег! К сожалению ко всем мы заехать даже не успели... Проехав на великах практически всю Европу, на втором месте по ответам на насечку, у меня Италия, где положительный ответ у половины хозяев ночлега. И где-то треть дают переночевать в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Бельгии и Голландии.
На базаре мы купили леща горячего копчения из Мамы реки протекающей в центре города и впадающей потом в озеро Peipsi, эстонцы очень обижаются если его называют Чудским озером.
…в Ессентуках около ларька с арбузами: «дай человеку хлеб и он сыт весь день. Дай человеку арбуз и он ссыт всю ночь». Вот они где обитают, эти боги маркетинга)
Идете вы такой с утра за продуктами на рынок, а там на прилавках верблюжьи горбы, съедобные кактусы и зубочистки из веника. А аптека вообще выглядит так:
Все нормально, мы в Фесе (Марокко). И тут черт ногу сломит. Вот так со стороны выглядит старая часть города — медина.
Она как огромный муравейник: снаружи все кажется спокойно, а внутри — куча маленьких ходов.
В этом муравейнике где-то девять тысяч улиц. Причем некоторые по ширине вот такие:
А на каких-то вообще можно идти только бочком и без рюкзака.
Ориентироваться по картам, если вы неместный, здесь почти нереально. Держать телефон в руках — небезопасно. Запоминать дорогу — бесполезно. Поэтому погнали на рынок! Это лучший способ познакомиться с Фесом, потому что там вам покажут сразу ВСЕ.
Вот этот улыбчивый мужчина целыми днями долбит медь:
Получаются замечательные кофейные турки и лампы Алладина.
Если побудете рядом хотя бы минуту-две, голова уже начнет раскалываться. Это хуже, чем дрель соседа в 9 утра субботы. У чувака явно стальные нервы и огромная любовь к своему ремеслу. Рядом еще куча вот таких штук:
Обычно товары делятся по улицам или даже кварталам. Пойдем теперь на обжорные ряды — улицы с едой. Вот верблюжья голова на вас смотрит слева:
Еще продают горбы.
А неподалеку можно полакомиться кактусом:
Это плоды опунции. Язык потом такого же цвета.
Еще из вкусненького — маринованные лимоны: их просто обожают местные.
И, конечно, горы, просто горы фиников и восточных сладостей.
Ко всему этому полагаются вот такие зубочистки из веника:
Отламываете прутик — и вот вам зубочистка.
А если увидите вот это — лучше бегите. А то отттуда можно уйти без денег.
Это берберская аптека, и сюда водят туристов-лохов. Ну то есть место замечательное — как и продавцы там. Мы там абсолютно случайно купили только «самого нужного» на пару тысяч рублей.
Выходим отсюда поскорее и натыкаемся на чей-то то ли дом, то ли рабочее место.
Так, погодите. Надо пропустить транспорт:
На улицах такой ширины, естественно, никаких машин. Только ослики. Но они здесь — полноценный транспорт, в первую очередь, грузовой.
А вот самое залипательное место — мастерская красильщиков ткани, которая выглядит как лаборатория алхимика.
Все красители, кстати, натуральные.
И такого добра тут — целая улица.
Сверху свисают сталактиты пряжи.
Соседний квартал посвящен коже. Вот, пожалуй, самые известные в мире кожевенные красильни.
Прям у вас на глазах местные ремесленники вымачивают кожу в растворе из птичьего помета и соли и тут же ее красят.
По сути, это лунки огромной палитры, в которых работают мастера. Туристам не нравится запах, поэтому на входе им выдают веточки мяты нюхать.
И рядом все это уже выделанное продают.
Слоняться так и скупать все на своем пути можно плюс-минус дня три — и вы все равно не посмотрите все. Непонятно, где этот рынок кончается. А вот заблудиться можете. На этот случай есть указатели, про которые туристы в основном не знают. Если видите такой многоугольник — туда не ходите, этот муравьиный ход ведет в тупик.
А если вот такой — дорога есть, можно пытаться искать выход из сложившейся ситуации там.
И золотое правило! Из переулка, который выглядит как последний в вашей жизни, можно случайно попасть во дворец типа такого:
Местная культура предполагает, что вся красота — внутри, спрятана от лишних глаз. И вообще, красота Феса о себе не кричит, но вы можете ее найти.
А вот мой пост про то, почему котикам в Марокко нельзя говорить кс-кс-кс.
