Даже если ехать не ради фотографий, то там полно разных зимних развлечений - люди катаются на коньках, лыжах, ватрушках. Можно взять горячий чай и выйти посидеть к пруду, это тоже часть удовольствия. Вечером возвращаешься в домик, там тепло и уютно, за окном снег и огоньки. В целом зима в Веретьево ощущается как отдых в сказочном лесу, где на тебя из под снега поглядывают Чебурашка, пионеры и другие необычные личности.

Ермаково на Енисее: от «станка» до заброшенного поселка с паровозами

Почему на берегу Енисея остались ржавые паровозы и развалины железнодорожной станции? Что это за место и откуда там взялась «мертвая дорога»?

Ермаково — загадочное место в северной части Красноярского края, на излучине реки Енисей. Сегодня это заброшенный посёлок и памятник одной из самых масштабных, но так и не завершённых стройек XX века — Трансполярной магистрали. Именно здесь можно встретить забытые паровозы, старые рельсы и остатки железнодорожной станции, о которых ходят легенды и туристические рассказы.

Что такое «мертвая дорога» и зачем она строилась

В конце 1940-х годов Советское правительство приняло решение построить железную дорогу от Салехарда до Игарки — Трансполярную магистраль, её также обозначали как Стройка № 503. Это должно было стать стратегическим железнодорожным коридором, который связывал бы Европейскую часть СССР с арктическим побережьем через глубокие северные территории.

Строительство началось очень активно.
Дорога должна была тянуться почти 1200 километров через вечную мерзлоту, болота и тундру.
По трассе планировалось построить 28 станций и более 100 разъездов.
Участки по берегам Енисея и Обь были связаны паромной железнодорожной переправой.

Почему Ермаково стало важным

Расположение и роль

Ермаково не было обычной деревней — оно выросло именно в связи с железной дорогой.
Изначально здесь стояли несколько домиков, а в конце 1940-х поселок превратился в крупный центр строительства. К 1950-му году именно отсюда управлялось строительство дороги № 503.

Согласно воспоминаниям участников тех лет, к началу 1950-х поселок вырос в крупный северный город:

• здесь были дом культуры, школа, больница, детские сады, магазины,

• даже собственный аэродром и пассажирская пристань на Енисее.
  Население насчитывало 15 000 жителей, что по меркам крайнего Севера было огромным числом.

Откуда взялись паровозы и депо

При строительстве железной дороги в Ермаково было создано депо с локомотивами, где паровозы обслуживали движение стройматериалов, рабочие поезда и грузовые составы на линии. Они были жизненно необходимы, поскольку трассу строили там, где обычный транспорт был практически невозможен.

Когда же проект Северной магистрали заморозили после смерти Сталина в 1953 году, стройка остановилась так же внезапно, как и началась:
❌ Многие участки дороги так и не были достроены
❌ оборудование вывезено, рельсы сняты, а часть техники оставлена в тайге и лесостепи
❌ депо и железнодорожный «станок» превратились в руины

Именно поэтому на месте бывшего поселка сегодня можно увидеть остатки рельсов, паровозы, осыпавшиеся насыпи и железные конструкции, которые словно подсказывают о том, что здесь когда-то кипела работа.

История и трагедия

Стройка № 503 вошла в историю не только как инженерный гигантский проект, но и как одно из траурных напоминаний о ГУЛАГе.
🔹 Большую часть работ выполняли заключённые лагерей системы ГУЛаг, которых размещали в специальных лагерях каждые 5–10 км вдоль будущей линии.
🔹 Люди жили в жестоких условиях вечной мерзлоты, часто без надёжного жилья — многие погибли, и места их захоронения до сих пор не найдены.

На станции Ермаково паровозы и рельсы служат большинству посетителей не просто как технические артефакты, а как символы той огромной, но забытой страницы истории. Их называют немыми свидетелями тяжелого труда, человеческих судеб и трагической эпохи.

Что осталось сейчас

Сегодня Ермаково — это место, куда приезжают исследователи, туристы и любители заброшек.
🔹 От станции остались развалины зданий.
🔹 На некоторых участках можно увидеть старые паровозы, брошенные в лесу.
🔹 Следующая часть трассы, ведущая к другим заброшенным лагерям, покрыта лесом и болотами, и со временем исчезает под растительностью.

Некоторые экспедиции и туристические маршруты ведут к этим объектам, а материалы об истории стройки собраны в Музее Вечной Мёрзлоты в Игарке, где представлены документы, фото и предметы того времени.

Итог: почему Ермаково важно

Ермаково на Енисее — это не просто заброшенная железнодорожная станция с паровозами.
Это — место пересечения истории инженерии, человеческих судеб и трагедий XX века.
Остатки рельсов, забытые локомотивы и заросшие насыпи напоминают нам о том, как одна из самых амбициозных железнодорожных строек в истории СССР стала невозможной, но до сих пор не забыта.

— Эх, — ещё одна мечта рушилась от столкновения с реальностью.

Я разочарованно вздохнул и пошёл знакомиться с Джайпуром — городом, который особо ничем не отличался от других индийских местечек, если бы не цвет зданий. Почти все здания в Джайпуре окрашены в пыльно-розовый цвет. И за счёт этого город выглядит удивительно цельным.

Всё остальное — запутанные клубки проводов, нищие, скалившие обломанные коричневые зубы, беспризорные дети в просящей улыбке, растягивавшие во всю ширь рот с каймкой порванных сухих губ, бледные от пыли фрукты, пыльная сладкая еда, пыльные трёхногие собаки, пыльные связки пуговиц, пыльные инвалиды, нескончаемый шум, рокот двигателей, гарь, гниль, надрывные молитвы и грязные кружки лепёшек — всё было как и везде.

Три цели на день

Времени оставалось в обрез, и моей целью в Джайпуре было всего три места из полумифического прошлого, того, доиндустриального века, когда Британия диктовала правила игры, когда светские приёмы в колониальных особняках знали женщин, поднимающихся по их лестницам в свои спальни, помнили их лица, озарённые светом свечей, и восхищались мерцанием бриллиантов, уплывающих в темноту.

1. Форт Амбер с легендарным Залом тысячи зеркал, который можно осветить всего одной свечкой.

2. Хава-Махал — Дворец ветров с невероятным розовым фасадом и почти тысячей мавританских окон.

3. Альберт-Холл — прекрасном музее натуральной истории Индии, где меня особенно интересовало состояние бинтов отлично сохранившейся египетской мумии.

Ниже вы увидите фотографии, сделанные на телефон. Сделанные на бегу. Это будут максимально неинформативные фотографии ничтожно малой части того, что я увидел в Джайпуре. Дело в том, что я, поц, вернувшись в Москву, забыл слить фотографии, отформатировав позже флешку и нащелкав поверх новые кадры, тем самым окончательно похоронив Джайпур. А было хорошо и красиво. Поверьте.

Форт Амбер и Зал тысячи зеркал

Первым в списке был Форт Амбер, информацией о котором я наполнил свой кузов мозга под завязку. Снаружи грозный, цвета раскалённого песка, а внутри — неожиданно нежный и изящный. Форт пережил всё: и падишахов, и махараджей, и англичан, но потихоньку сдавался под наплывом туристов, утопая снаружи в слоновьем кале. Я мог подняться туда как простой торговый дервиш, а въехал на парадном слоне с водителем, который всю дорогу меня фотографировал, а потом виновато попросил доллар.

Единственная сохранившаяся фотография из форта, та, что вы видите выше, но если бы вы знали, как было хорошо внутри. Господи! Шиш Махал – зал тысячи зеркал – крошечных кусочков, врезанных в мрамор, словно осколки разбитого неба. Легенды говорят, что одну свечу, поставленную в центре, они превращали в звёздную ночь. Я верю. В Индии вообще легче верить, чем проверять.

Этот зал Джай Сингх Первый создал для жен и наложниц своего гарема, которым запрещалось выходить ночью. Он заменял им звездное небо, подтверждая то, что индийская архитектура часто строилась из компромиссов между желанием и запретом. Я побродил по Форту, спустился назад пешком и отправился в исторический музей. Меня ждал Альберт-Холл – старейший публичный музей Индии.

Альберт-Холл — британское прошлое

Потрясающе, правда? Я стоял перед парадным входом и терпеливо ждал, пока любопытный глаз пробежится по всей этой причудливо-сложной архитектуре. Тысячи деталей не позволяли взгляду скучать, и я представлял, как господин Альберт, который был в турне по Индии, увидел временный павильон, созданный в честь его приезда и одобрительно похлопал по плечу архитекторов. А позже, когда уехал, его одобрение дало идею создать уже капитальное здание, открыть в нем музей и назвать в честь Альберта – как знак лояльности Британской короне. Сказано – сделано, но как это и всегда бывает – основатели вкладывают заботу, внимание и время, а наследники донашивают, теряют и забрасывают. Так произошло и с Альберт-Холлом.

Внутри музей походил на особняк обнищавшего, разведенного и старого аристократа, который кроме себя никому не был нужен. Слой пыли в полсантиметра и жиденькие шедевры доиисусного прошлого, закрытые в деревянных витринах на китайские замки, желтенькие такие, с одинаковыми ключами на всю партию, которые, чтобы открыть, достаточно было дернуть за тулово. Я не понимал такую безопасность, а потом понял. Это не было никому нужно. Были, конечно, и расшитые ковры, доспехи, и даже мумия, похожая на сверток с грязным бельем, но меня это не впечатлило.

Как и все бывшие страны-колонии, Индия свое британское наследие успешно ********. Вот прямо все. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже стоит в Британских музеях, Картье выкупил все камни моголов, что-то подмели американцы, что-то мы выменяли на Калашниковы, и в итоге, в музее осталось то, что не было страшно спрятать за желтым китайским замком.

Здание захватили голуби, покрыв густым серым калом все, до чего дотянулся анус и, гордо поглядывая свысока на туристов, курлыкали и грелись в лучах раджастанского солнышка. Я побродил и, потратив доллар на такси, поехал в гарем Хава-Махал.

Хава-Махал — момент, ради которого стоило приехать

Собственных фотографий Хава-Махала у меня не осталось, а чужими я не пользуюсь, поэтому предлагаю вам посмотреть в интернете, как выглядит это здание.

Так будет лучше объяснить мои слезы радости на глазах, которые я размазывал рукавом, стоя перед восхитительным ажурным фасадом Дворца ветров и неистово крестился богу путешествий за то, что дает мне возможность смотреть мир.

Отчаянно вколачивая клавиши в ноутбук, я могу сейчас лишь всплакнуть с горестью об утерянных фотографиях. Беззубый нищий, наливший мне чаю с молоком, сам фасад в голубях, тысячи окон и торговля всем, что приходит на ум. Этот Джайпур – однозначно важный город золотого треугольника, который вы непременно должны посетить.

Маленькая радость в конце дня

День догорал, я довольно вымотанный и пыльный решил осуществить свою давнюю мечту – умыться, сделать массаж лица и почистить уши от серы. Ниже на фото, я за немалые для Индии деньги, сижу в салоне красоты на выселках какого-то рынка и жду когда мне смоют мыло.

Массаж был великолепен, а таких чистых ушей у меня еще не было. Поэтому, полностью удовлетворенный днем и самой поездкой, я отправился в отель, чтобы собрать вещи, которые, к слову, стоило уже выкинуть на помойку, и на утро улететь домой.

Финальное ощущение

За это путешествие я:

• похудел на 5 кг,

• мылся ледяной водой,

• дышал пылью,

• ел яйца по 500 рублей,

• ходил вверх неделями.

И, сидя в самолёте, я был сытый, довольный и уже планировал следующее приключение.

Не прощаюсь.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

• Часть 4 — Лукла, тропа и первый срыв

• Часть 5 — Агра: возвращение в Индию и встреча с Тадж-Махалом