В работе кит от Dragon, который они с юмором окрестили «Т-34-85 c броней из пружинных кроватей». Сбирать «просто из коробки» — скучно. Покопавшись в архивах, нашёл танк завода №183 с катками-«пауками» и — главное — с двумя номерами: старым, бледным, и поверх него новым, жирным «К-209». На снимке он с оторванной полкой и здорово пожеванным экраном. Вот они — характер и история в одном кадре.

При ближайшем рассмотрении пластик Dragon оказался странным гибридом. Производитель даёт башню и корпус 183-го завода, но при этом комплектует набор декалями для машин с корпусами завода №112 — первая нестыковка. Вторая и главная: на крыше башни уже есть характерное уширование, которое появилось в 1945 году для установки большой, одностворчатой командирской башенки. А в инструкции предлагают поставить маленькую, двухстворчатую. Такой комбинации в металле, скорее всего, не существовало.

Чтобы всё исправить, пришлось полностью сварной шов под родную башенку. В образовавшуюся щель я вставил пластиковые подкладки. Только после этой подготовки можно было начинать сделать новые, правильные швы, которые уже соответствовали бы размеру башенки, большой командирской башенке. Конечно сделал заново и литьевой шов пов сей башне.

Работа пошла по принципу «от обратного»: не добавлять, а сначала убрать всё лишнее. Я заделал все технологические отверстия и срезал штатные полки и брызговики. Основу новой деталировки составили наборы фототравления от «Микродизайна»: полки, поручни, кронштейны. Катки заменил на смоляные от Miniarm, потому что на фото моего прототипа было чётко видно: первый каток — с перфорированной грузошиной, а остальные с цельной. Эта важная особенность недоступна в стандартной комплектации Dragon.

Для доработки пошли смоляные буксировочные крюки — штатные показались мне недостаточно убедительными. Сделал из пластика крепление брызговиков, сами полки — из травления. Срезал и слепил заново сварной шов переднего бронелиста. Все поручни заменил на сделанные из скрепок. Создал текстуру на люке мехавода-водителя.

Дальше по доработкам: расточил выхлопные патрубки, спаял из травления крышку жалюзей отвода воздуха, сделал из иглы от шприца бонки крепления печки. Снова добавил детали крепления брызговиков, так как сзади их тоже не будет. Ну и обязательный атрибут для моделей Т-34 — травлёные жалюзи воздухопритока, без них никуда.

Самое обидное открытие ждало с сетчатыми экранами, ради которых всё и затевалось. Dragon в одной коробке умудрился положить несовместимые вещи. Их пластик — под машину 183-го завода, а сетки, как выяснилось, по размерам и рисунку подходят только к прототипам с корпусами завода №112. На моём прототипе сетки корпуса сделаны из квадратных ячеек, а все производители (и Dragon, и МД) давали ромбики. Пришлось импровизировать: бортовые сетки я собрал из башенных сеток от «Микродизайна». Сделал четыре секции, убрал ящик ЗИП (его на фото не было) и изобразил на правом борту характерный загиб и повреждение, как на архивном снимке.

Куда же без сварных швов: сделал их на полках, «обварил» все поручни, петли, крепления брызговиков, участки, где оторвана полка, крюки, крепления баков и экранов. Швы сделал из Green Stuff, выполняя работу в четыре захода, чтобы случайно не испортить уже готовые и чтобы верхние детали не мешали прорабатывать нижние.

Искал интересное решение для запасных траков на лобовом листе и нашёл фотографию, где два трака висят вместе на одном болту с перекосом. Сделал бонки, сами траки рассверлил, вставил пальцы, поменял болты и обварил крепления. Получилось нестандартно и живо.

С шашками БДШ-5 тоже пришлось повозиться. Мало того что «Микродизайн» даёт неправильное расположение пружинной планки, которая должна вручную накалывать запал, так ещё и цилиндрические формы у них странно собираются. В общем, внедрение шашки на модель — задача нетривиальная. Пришлось срезать болты, подгонять, подгибать, делать стержень для сброса.

Окончательная примерка и создание мелочей. Ничто так не оживляет технику, как тряпки, вёдра, лопаты и скатки. Что-то слепил из двухкомпонентной шпатлёвки, что-то взял из запасов и, конечно, прикинул общий вид с экранами, чтобы при установке ничего нигде не задевало.

Перед грунтовкой всегда тщательно мою модель с Fairy. Дело не столько в возможных маслах с пресс-форм, сколько в гигантском количестве латунной пыли от травления, шпаклёвочной пыли и мелкой пластиковой стружки. Чистая поверхность — залог того, что на свежий грунт ничего не подлетит. Грунтовал Mr. Surfacer 1000 от Gunze. Этот этап — лучшая диагностика: под ровным серым слоем как на ладони видны все огрехи, недоклейки и места, требующие шлифовки. Пару моментов пришлось тут же поправить каплей суперклея и шпаклёвки.

Базовый цвет наносил водным акрилом AMMO MIG ATOM (4БО). После печального опыта со старыми акрилами AMMO эта краска стала приятным сюрпризом. Не липнет к игле, не комкуется в бутыльке, идеально дуется даже через 0.2 сопло. Разводил примерно 1:1 при давлении 1.1 атм. Сам цвет показался мне холодноватым, «памятниковым». Высветление делал в два захода, добавляя в базовую краску Dunkelgelb от AK. Сначала в пропорции 1:2 (светлый к базе), проходя основные плоскости, а потом почти 1:1, чтобы тонким соплом пройти самые грани и мелкие детали, создавая объём.

После высветления зафиксировал результат полуглянцевым лаком Mr. Hobby из баллончика. Он отлично выравнивает поверхность и защищает водную основу. Для смывки взял классическую коричневую от Gunze — она не только проявила детали, но и сдвинула холодный 4БО в сторону тёплой охры, что мне и было нужно. Поскольку готовых декалей на «К-209» не было, номер и широкую белую полосу на башне пришлось рисовать вручную. Делал это водосмываемой краской от Arma — она незаменима, если нужно переделывать: неудачный мазок можно стереть мокрой ваткой и начать заново.

Перед работой маслом покрыл модель матовым лаком с парой капель глянца (чистый мат даёт похожий на «софт-тач» эффект). Задача была не сделать грязь, а создать основу: выгоревшую на солнце краску и базу для слоя пыли. Использовал масла Wilder: Buff нанёс на горизонтальные поверхности (крыша башни, МТО) для максимального выцветания. Faded Yellow и Faded Green тонкими вертикальными потёками пустил по бортам и наклонным поверхностям, имитируя пыль, смытую дождём. Коричневым маслом усилил тени в углублениях.

На сколы у меня всегда уходит непропорционально много времени. На одну башню — часов пять. Я не тороплюсь, прорабатываю каждый лючок, каждую кромку. Делаю двухслойные сколы: сначала цвет сколотой краски, потом, внутри, жженую умбру. Знаю, что получается с перебором, но опыт подсказывает: последующие слои фильтров, пыли и грязи съедят 30-40% яркости. Отдельно проработал места, где на прототипе были сняты брызговики и оторвана полка — там нанёс сколы до цвета грунта (железного сурика), так как эти детали, скорее всего, и не красились.

Для эффекта набившейся в неровности литья пыли использовал хитрую комбинацию. Сначала нанёс на всю боковую поверхность башни жидкость для чипинга от AK. Затем, практически полупрозрачным слоем, покрыл спиртовым акрилом Jim Scale цвета Buff. Его ключевое свойство — плохая адгезия. Буквально через пару минут начал стирать краску жёсткой кистью, смоченной водой. В результате пигмент остался только в глубоких впадинах и рисках литья, создав идеальный эффект въевшейся пыли.

На следующем этапе натёр грифельным карандашом все кромки, которые могли блестеть от трения: острые грани брони, поручни, подъёмные крюки, гребни траков. Блеск получился яркий, почти хромированный. Но я не переживал, потому что следующим шагом прошёлся по этим местам маслом. Блеск притушился, а на сколах образовался сложный, глухой оттенок — не яркий металл, а скорее металл, уже тронутый окислами и плёнкой грязи.

Финальный визеринг — это этап, когда я порчу чистую работу. Для грязи на ВЛД и ВКД использовал густую смесь: тёмные пигменты, текстурную добавку от AK и эмалевую жижу от AMMO. На полки и нижнюю часть бортов насыпал сухие пигменты — дорожной пыли и толчёный «кирпич». Сбрызнул уайт-спиритом и сразу зафиксировал матовым лаком (фиксатор пигментов часто даёт разводы). На кормовом листе эмалевыми эффектами создал иллюзию влажных, масляных потёков.

Одеваем сетки, ставим башню и мелочь — и пора на фотографирование.

Dragon-овский набор, честно говоря, разочаровал. За эти деньги получаешь пластик с историческими нестыковками, сетки, которые не подходят к прототипу, и полное отсутствие вменяемой разметки для их установки. Вывод: если хочешь собрать точный берлинский Т-34 с экранами, лучше взять пластик от «Звезды», травление от «Микродизайна» и квадратные сетки, а потом всё собрать и подогнать самому. Будет и правильнее, и, как ни парадоксально, проще. Но когда последняя деталь приклеена, а модель уезжает на финальную фотосессию, все эти мытарства отходят на второй план. А впереди уже ждёт следующая коробка из стопки.

Ну а тех, кому нравятся мои работы и хочется узнать подробнее о технике и химии, которую я использую, приглашаю на свой канал: https://t.me/monomodel

Так же постепенно наполняю архив с фотографиями и статьями в группе ВКонтакте: https://vk.com/monomodel

ЧИТАТЬ СНИЗУ ВВЕРХ

Здравствуйте Уважаемые читатели!!! Брошенный советский танк КВ-1 в центре Ростова-на-Дону. Этот город после тяжелых боев наши войска оставили ранним 25 июля 1942 года. В Ростов-на-Дону немцы врвались к вечеру 22 июля, после чего начались тяжелые бои за каждый дом, за каждую улицу. Отмечу дорогу в город врагу проложила авиация, которая вела ковровые бомбордировки на узких учасках фронта где планировался прорыв нашей обороны.Так же я рассказывал, как в августе 1942 наши ВВС наносили удары по Берлину, Кенигсбергу и Будапешту, так же И.В Сталин упрекнул Черчилля, за то,что британцы Германию не бомбят, намекнув на договоренность. А на этом все. Еще больше фактов на канале "Наша история это Гордость" в ТГ. До свидания!

В продолжение первого поста, который я выкладывал ранее:
RC модель КВ-1
Времени хоть прошло и много, но особо дело не сдвинулось. Так как необходимо перейти на более адекватную плату управления, которая позволит более тонко настроить различные фичи.
Но да ладно, продолжим дальше. Модель годная но некоторые детали очень тонкие, мелкие и не прочные, да и напечатанными они выглядят непотребно. К примеру пулемет, было решено сделать из латуни. Как мне показалось очень хороший материал для таких дел. Возможно выглядит не копийно, но я результатом доволен:

Я конечно рукожоп, но с такими мелкими деталями работал впервые, учесть что все это делалось зажиманием заготовки плоскогубцами и подгонкой надфилями… то и такой и результат.
Так же под замену на метал пошел ящик для ЗИПа, печатный мне не понравился, но а чего хотеть от толщины в 0,4мм. По этому опять латунь:

А также крепления для надгусеничных полок были спаяны из латуни. Увлекательное занятие однако, надо приловчиться. И учитывать что детальки остывают не быстро

Дальше была проделана работа с фарой, результатом не доволен совсем, думаю надо реализовать какой нибудь патрон с возможностью замены диодов да и просто для облегчения сборки. В данном варианте тупо вклеил диод на локтайт.

Нужно поставить резистор по резистивней) а то светит как китайский ксенон) да и светофильтр сделать, получить желтезну. Проводка подведена через латунные трубки.

Тестовые испытания конечно же проводились с колхозной проводкой на соплях, и после хорошей качки обязательно что-то отваливалось, то моторы отключатся, то серва отвалится какая нибудь. Решено было навести порядок. Сделана площадка для аккумуляторов, кронштейн для приемника. Все это дело крепится резинками, решил что их лучше не крепить намертво. Так же сделал удлинители для зарядки аккумуляторов без их извлечения. Каждый раз снимать башню, мне показалось, сильно гемморойно.

Разместив на жопе зарядник все прекрасно заряжается. Единственно заказал коротковатый балансировочный кабель, из-за этого не люблю я покупать готовые кабели. Придется переделывать заново.

Пришлось изобрести кронштейн для слип ринга, не гоже ему валять где попало. Его я уже протестил, вполне годная штука. Осталось только обжать и запиновать концы.

К счастью всякого рода обжимниками я обладаю) но думаю можно показать пробные покатушки по квартире:

Движения тут конечно порванные, можно сказать первый выезд, не привык к аппарату еще. После этого мы конечно с дочкой пошли катать его на улице где успешно порвали две оси на приводных звездах, это была моя вина, было очень маленькое заполнение, видимо упустил этот момент.

Под Новый год выкатили по снегу, так сказать реальные боевые условия. Тут все прошло почти хорошо.

Про видео вспомнили в последний момент, как то не сразу пришла эта мысль в голову. Едет хорошо, ни где не застревали, но на тот момент было маловато снежка. А на повторные заезды когда навалило по больше не хватило аккумуляторов. А зарядки не было) единственно с чем столкнулись, мягкий снег забивал приводную звезду, и в один момент даже заблокировал вращение. Нужно делать грязесъемник, я пытался сделать из латуни но выбрал слишком толстый лист, он очень тяжело гнулся и тяжело было контролировать геометрию. Думаю чуть позже исправлю этот момент. А теперь о грустном:

От всей этой движухи рвет натяжитель гусеницы, 100% заполнение не помогает, рвет даже не по слоям. Просто не хватает жесткости пластика. Будем менять на латунь. Попросил одного хорошего человека мне помочь с этим. Я просто боюсь в ручную не выточу такие две детальки) это просто будет очень долго и муторно.

В следующей части наверно уже покажу законченную модель. Может даже попытаюсь сделать что-то в роде видео рассказа, или обзора. Я никогда подобного не делал, а может даже и не сделаю. Уж больно стесняюсь, да и речь у меня не поставлена что бы вещать такие штуки. Не будем об убогом)

Я еще сделал телегу для интузиастов, кто решит повторить мой опыт, или не знает где взять модели в 10 масштабе. Архив моделей хоть и не большой но выбрать есть из чего, да и стараюсь пополнять по мере нахождения. Думаю таким стоит делиться. Какой либо коммерческой цели я не преследую. Хочется адекватных единомышленников встретить, кто заинтересован, да и есть что показать рассказать

https://t.me/rc_model_1_10

Думаю на этом можно закругляться)