Любой, кто смотрит популярных блогеров на Ютубе, знает: если есть лишние деньги – нужно немедленно вкладывать их в недвижку на Бали, инфа 100%! Особенно, если предлагает воспользоваться этой возможностью архитектор №1 в России с 28-ю патентами и «Человек Года 2021», построивший уже более 2200 вилл по всему миру! Как думаете, есть ли тут какие-то подвохи? 🤔
Правда, в новостях почему-то пишут, что против этого самого человека-парохода Сергея Домогацкого только что завершилось судебное дело с обвинениями в мошенничестве – и по его результатам он должен кому-то возместить 49 млн рублей.
Газета.ru: В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что Домогацкий фактически продавал не объекты недвижимости, а концепцию. Согласно установленной схеме, предприниматель создавал интеллектуальный продукт и передавал его в аренду аффилированной структуре, которая использовалась как источник финансирования.
Что такое «продавать виллы не как объекты недвижимости, а как концепцию» – я, если честно, не знаю; на CFA меня такому не учили. Но, судя по всему, это дело достаточно прибыльное! К сожалению, в статье умалчивается, существуют ли все эти построенные Сергеем 2200 вилл по всему миру в основном в «концептуальном пространстве», или всё-таки в нашей бренной материальной Вселенной…
В расчетах на сайте обещали окупаемость только чисто денежным потоком всего за четыре года. А еще там есть такие чудесные фразы, как «земля на Бали дорожает, в среднем, на 80% в год»…
Интересно там еще вот что: пишут, что эту заманчивую концептуальную возможность для инвестирования активно рекламировали медийные личности – Лариса Гузеева, Лолита Милявская, Ксения Собчак.
Уверен, что они там специально никого обманывать не пытались – просто не глядя брали рекламу по теме, в которой они ничего не понимают (точно так же, как Сергей Мезенцев и компания когда-то рекламировали Кэшбери). Но, на мой взгляд, это не делает участие в подобном для блогеров менее зашкварным.
В этом плане данная история чем-то немного перекликается с мини-скандалом вокруг рекламы VPN-сервисов в оппозиционной среде – там тоже ряд известных спикеров начали продвигать коммерческие решения, к безопасности технической стороны которых начали возникать определенные вопросики. Насколько эти технические вопросики являются критичными и существенными – тут я оценивать не берусь (не мой профиль). Но некоторым спикерам приходится в основном либо отмалчиваться, либо говорить тезисами вроде «сами мы не шарим в вопросе, но вот нам уважаемые люди сказали, что это всё безопасно и надежно…», что зачастую выглядит слабовато.
В общем, если вы были не в курсе, отбирать «нестыдную рекламу» – это, на самом деле, для любого блогера крайне непростая оптимизационная задача. Я вот стараюсь, как могу, но даже так – иногда происходят не очень веселые ситуации (как с круизом от Neverend, о котором писал недавно).
Давно не секрет, что тропические страны в целом опаснее средней полосы России, но при этом мало кто ставит все необходимые прививки перед двухнедельным отпуском или зимовкой в тёплых краях.
В Индонезии, Индии и Малайзии до сих пор большие проблемы с бешенством, а на Бали - это эндемичное заболевание. Значит, оно встречается повсеместно и плохо контролируется.
Уличных собак много, они агрессивны и навязчивы. Вот и я попалась.
Шла я значит из Академии. Места на тротуаре мало, хотела обойти припаркованную машину. Шагнув на дорогу, оказалась на пути у быстро едущих байков, и быстро-быстро просочилась вдоль обратно на тротуар.
Лучше бы я смотрела на сам тротуар, а не на движение на дороге. Я прыгнула прямо в свору собак (3 штуки - уже свора?), которые грызли какие-то кости.
Следующие события я помню плохо, но точно помню острую боль на лодыжке, и разбегающихся собак. А потом туда-сюда, и я на панике уже в госпитале.
Из повреждений - всего ничего, две царапины. Но! Бали находится на строжайшем карантине по бешенству, и при малейшем контакте с животными при повреждении кожи надо делать прививки.
Последовательность действий такая:
1. Связаться со страховой. А страховка обязательно должна быть при поездке в Индонезию - лечение там может разорить. 2. Поехать в ближайший приличный госпиталь. При отсутствии крови и повреждении далеко от головы ставят только прививки от бешенства, иммуноглобулин не ставят. Считай, повезло, что только царапина, потому что он тяжело переносится и больно бьёт по кошельку (см.пункт первый) 3. Запомнить время следующей прививки и обязательно прийти в назначенную дату.
Прививку от столбняка в Индонезии не ставят после контакта с животным, в отличие от России и Европы. Лучше её отдельно просить, если нет.
Любопытно, что на Бали другой протокол прививок: Загреб. Ставят два укола в один день, потом через неделю, и потом на 21 день.
Вот так выглядят прививки от бешенства в книжке прививок. Думала, такие книжонки только у нас выдают в детстве, а похоже - всемирная практика
Кто-то переносит эти прививки легко, но я потеряла на восстановлении больше месяца. Препарат был Верораб (Франция), после каждого укола была тошнота, недомогание, проблемы со сном, разовые головокружения. Ещё и левая рука онемела на несколько дней.
К сожалению, многие туристы с этим сталкиваются. Кого-то кусает собака, кого-то царапает обезьяна в лесу обезьян или летучая мышь из сомнительной палатки фотографий с дикими животными. Разумеется, не все сразу бегут ставить прививки - но учитывая 100% легальность бешенства после появления симптомов, лучше о себе позаботиться и сделать все нужные вакцины.
Будьте здоровы, и пусть ничто не портит ваши отпуска :)
Для лиги лени: ОЧЕНЬ ДОРОГО для Азии _________________________
🌴На райских островах можно жить на пляже под пальмой и питаться кокосами. Так вот, знайте: Бали - это райский остров только наполовину. Кокосы, то есть, там вкусные. 🥥
Под пальмами - волны, они сносят всё на своём пути во время сильных приливов. Понадобится хорошая лачуга.
Пляж Кута после сильного прилива в ноябре 2025
🇮🇩Местные делятся на два типа: собственно балийцы (про них позже), и все остальные индонезийцы, приехавшие на Бали работать. Вот они снимают комнаты в домах или в общаге местного стиля: кухня общая, туалет и душ - иногда тоже, зато стоит эта радость меньше 2х миллионов в месяц индонезийских рупий (10 000 рублей). Зачастую аренду платят за целый годсразу: так дешевле, а дома по-другому могут и не сдать. Кстати, в местных домах часто нет окон, или есть узкие фиктивные прорези. 😳
1/2
фотографии на тапок, позаимствованы у местных друзей
🏠 Жилища балийцев бывают разными: роскошные - напоминают храмы с разными помещениями и пространством между ними. Чем дальше от густонаселённых мест, чем больше и красивее эти пространства, но зайти внутрь и всё рассмотреть, разумеется, нельзя. Бедные жилища - как деревянные халупы. Есть что-то среднее, похожее на наши дома. Догадываюсь, что этими жилищами владеют, а не снимают их, поэтому про стоимость информации нет. Если вы знаете, дополните, пожалуйста. На видео - одна из местных улиц, можно увидеть разные типы местного жилья.
Что же снимают экспаты? Дома, обставленные как виллы будут стоит около 100 000 рублей / месяц, и там будет мало места. Например, одна спальня + зал и кухня + сад. Можно снять целый дом почти без мебели за 15 млн рупий (70 000 р) - там уже 3-4 спальни, много места, большие кухни, но есть нюанс: совершенно не инстаграмно.
вилла для экспатов, 100 000 р / месяц
Самый, пожалуй, редкий, но привычный нам формат - это апартаменты. То есть квартира. Многоквартирные дома всё равно малоэтажные, так как из-за землетрясений нельзя строить сильно вверх. Единственное место, которое нам подходило, располагало только двухкомнатными квартирами (что очень удобно, когда два человека одновременно на созвонах). Платить за месяц нужно было 12 млн рупий, что сейчас - 55 000 рублей, но мы переехали на Бали в феврале 2025, и это было больше 70 000 - ужасно много денег за почти отсутствующую кухню, петухов прямо под окнами и секретно-плесневые стены. 🧹🥳 Надо отдать должное уборке: раз в неделю два оперативных мужичка под руководством Джоссе приводили квартиру в идеальное состояние, и даже мыли посуду.
Обычная квартира на тропическом острове
🌴👈🚚
Собираетесь переехать на Бали? Передумайте.
Снимите сначала отель на две недели и ходите пешком по разным районам, ищите свой новый домик прямо на местности, и внимательно его осматривайте. Торговаться можно (но часто бесполезно), снимать через букинг / airbnb тоже можно, но переплата - вплоть до 50% при долгосрочном проживании.
Lingust.ru приглашает Вас изучать индонезийский язык
Хотите выучить азиатский язык, не запоминая тысячи иероглифов? Индонезийский - ваш выбор. Он использует латиницу, а его грамматика удивительно логична: нет времён, родов и сложных спряжений. На курсе сайта Лингуст вас не будут мучить сложностями: уже с первых уроков вы начнете говорить. Идеально для путешествий по Бали и не только. Проверьте сами, это бесплатно!
Если вам понравились эти уроки, сохраните их себе в закладки и не забудьте поделиться ими с друзьями (желательно на таких же крутых сайтах, как Пикабу). Это очень важно для сохранения доступности уроков в будущем!
— Да что ж так лапки-то болят? — просыпается лейтенант.
— Так мы вчера на вулкан поднимались.
— Ты издеваешься? Какой вчера? Я почти ничего не помню. Как в тумане все.
Решаю не уточнять.
За завтраком составляем план на сегодня.
“Страдать около бассейна, сходить на массаж, поработать, погулять, поработать”. Ок, вычёркиваю для себя страдания, массаж и работу. План выглядит неплохо. Переходим к выполнению.
У бассейна я восстанавливаю лейтенанту память при помощи фотографий: гид, собака, туман, кофе.
— Блииин… Точно.
Память постепенно восстанавливается, как и мышцы после вчерашнего.
Пара заплывов в бассейне, пара пива, наблюдение за белкой на пальме. Белка выглядит бодрее нас.
Провожаю лейтенанта на массаж и иду шататься по пляжу.
Волны ничуть не меньше чем в первый день. Красные флаги, свистящие спасатели, только трактора нет. Вместо него люди с грабельками сгребают мусор.
Полчаса неспешной прогулки в одну сторону, потом обратно. Встречаю лейтенанта с массажа. Страдания мышц ног отступили, лейтенант бодр и свеж. Первый созвон у лейтенанта отменён. А значит мы готовы к прогулке.
Идём на Kayu Aya - оживленную улицу с магазинами и ресторанами.
Немного шопинга, немного еды. По пути в отель заходим в супермаркет.
— Ммм, джекфрут… — смотрит лейтенант на свой аллерген. — У нас же есть Цетрин?
В отеле я спасаю лейтенанта и сам расправляюсь с джекфрутом. Лейтенант расправляется с созвоном. Ложимся спать пораньше, завтра ранний подъем.
День 6
Сегодня у нас снорклинг на Нуса Пениде. Может быть — с мантами.
День начинается рано и проходит в режиме «грузимся — едем — грузимся». Такси, лодка, снова такси, снова лодка. Волны большие, лодку швыряет. Кого-то укачивает сразу, кто-то держится до последнего, Местные таблетки от укачивания работают не очень хорошо.
На Манта Пойнте качка становится невыносимой, и я нацепив ласты спешу за борт — лишь бы перестало мотать.
В воде десятки людей. Под водой — две манты и десяток дайверов. Периодически вплываю в пузырьки поднимающиеся от дайверов, надеюсь это выдохи.
Внизу красиво, наверху тесно. Периодически получаю ластами по голове и сам кому-то мщу тем же. Манты величественно летают над кораллами, люди толкаются над ними. Теряю их виду лейтенанта, но в жилете и с кругом не пропадет, несмотря на свой страх глубины. Полчаса борьбы за пространство, и мы все постепенно выбираемся обратно на лодку.
Второй спот спокойнее. Только наша лодка, прозрачная вода, рыбки. Черепах не видели.
Возвращаемся на точку отправления. Я совсем измотан, лейтенант держится бодрячком. Водитель возит нас по основным достопримечательностям запада острова. Местные дороги - серпантин, что совсем не добавляет мне хорошего самочувствия. Клингкинг, Брокен бич, что то еще - не запоминается, не впечатляет. Везде туристы в очередях к местам для инстаграммных фотографий.
На свою лодку не успеваем из-за пробки — нас пересаживают на следующую. Она, впрочем, тоже задерживается, и вместо относительно раннего возвращения мы торчим на острове ещё час. В отель добираемся уже в темноте. Ачивка "посмотреть на мант" получена, но день утомителен.
Местная кухня немного надоела и на ужин выбираемся в греческий ресторан. Тут вкусно, наверное мы нашли наш любимый ресторан на Бали.
День 7.
"На Нуса Дуа хотим”. Местные таксисты Grab узнав цель отменяют заказ без объяснения причин. Подходит парень болтавший с персоналом гостиницы. “Я отвезу вас на Нуса Дуа, подожду и привезу обратно за 600 тыщ рупий”. Согласны.
Нуса Дуа сильно отличается от того, что мы видели раньше. Все постриженное, зелёное, чистое. Уходим на правый пляж, за территорией отеля есть арендуемые лежаки.
Полотенца, зонтик, пиво, море - тюленимся. Вокруг слышно родную речь, но не напрягает, как в Паттайе. То ли контингент другой, то ли “ещё не вечер”. Пары часов тюленьства нам хватает.
Идём смотреть парк вокруг статуи Кришны и Арджуны.
Заходим по берегу на Water Blow - место где волны разбиваются о риф и фонтан воды подлетает вверх. По графику приливов сейчас средняя вода и самый экшн мы не увидим.
Идем оттуда по ухоженной тропинке и на выходе понимаем, что это место платное. “Не разорятся от двух туристов”, синхронно думаем мы, и с честными лицами продолжаем прогулку по парку.
Поздний обед в полюбившемся нам греческом ресторане.
— Новый год же сегодня, как думаешь, на пляже будут фейерверки?
— Точно будут, их на каждом углу продают.
— Пойдем на пляж с шампанским и орешками?
— Но сначала купим шампанское.
В супермаркете все что крепче пива заперто на ключ. Работник магазина забирает у нас выбранную бутылку и относит на кассу. Стаканчики, орешки, мармеладки — к встрече Нового Года готовы.
Просто улочка
Лейтенант весь вечер спит. Как стемнело начинают палить фейерверки. В 23:00 выдвигаемся на пляж. Улица полностью забита байками и пешеходами. На пляже посвободнее. Отлив и полоса песка намного шире чем днём. Толпа разбивается на кучки и люди рассаживаются на песке. Местные жгут фейерверки и с неба периодически прилетают недогоревшие кусочки зарядов. Полночь.
По всему побережью шквал фейерверков. Часть фейерверков взрывается на земле, часть летит не вверх а в стороны. Где то к северу на пляже было лазерное шоу, а у нас только масса стихийных запусков. Разливаю шампанское и прикрываю стаканчики рукой. С неба сыпется пепел. Отправляем поздравления родным. Небольшая фотосессия на освещаемом разными цветами пляже.
Через полтора часа начинается дождь и мы уходим в отель.
Остров прямо с утра напомнил что на нём сезон дождей.
По прогнозу - так весь день
Мокнуть так мокнуть. Едем в аквапарк Waterbom Bali.
Аквапарк небольшой по площади, там есть три вышки с горками (одна со скоростным спуском и две со всякими завороченными трубами), бассейны с барами, а главное - есть ленивая река и огромное переварачивающееся ведро в детской зоне. Покатавшись на всех горках кроме самых эктремальных, мы залезли в ленивую реку и вылезали оттуда только поесть. Ближе к вечеру возвращаемся в отель. В 21 час за нами приедет гид, который приведет на на вулкан. Нужно успеть поужинать и накупить воды, всяких орехов и батончиков для восхождения.
Что бы далеко не ходить, ужинаем в ресторане отеля. Местный куриный суп весьма странный, а пицца очень вкусная. В магазине набираю воды и всяких снеков. Лейтенант держит бутылочку пива: "Восхождение... обезвоживание... Физические нагрузки..." пытаюсь я отговорить. "Я поделюсь".
Упаковаваем рюкзаки, мне как то тревожно: "А хватит ли нам 2 литра воды каждому?".
В 21:00 за нами приезжает гид. Закрывает вопрос с водой: "Я взял вам по 1,5 литра воды и бананы, точно хватит". В машине он предлагает по пути поспать, что мы и делаем.
В 23 часа прибываем на точку. Гид отдаем нам воду, бананы, шоколадные батончики. Воду забираю себе, еду - лейтенанту. Записываемся в журнал восхождений на пункте охраны и в 23:30 начинаем маршрут.
Войти и выйти - приключение на...
День 4.
Психологически подниматься ночью легко. Светишь фонариком себе под ноги и стараешься не наступить на пятку впереди идущего. Маленькая понятная задача. Топ топ топ, монотонно, вверх, вверх, вверх. Идём со скоростью лейтенанта, а значит дойдем куда угодно, только не быстро.
Луча фонарика не хватает, чтобы осветить непрерывность и бесконечность подъема, обрывы по сторонам тропинки и прочие ужасы леса, скрывающиеся в темноте. Не видишь - не переживаешь.
Так и идем
В луче фонарика летают мотыльки и крупный туман.
Во многих местах на подъеме гид оставляет подношения в бамбуковых корзиночках - рис, цветы, ароматизированная палочка.
— Для духов хранителей этого места. — объясняет он.
Подношения, вид днем
На привалах гид просит нас не трогать траву, деревья и землю. “Вас могут укусить личи”
— Кто таки личи? — спрашиваю я лейтенанта.
— Кто бы они ни были, нам лучше с ними не встречаться.
Путем нехитрых логических умозаключений я понимаю, что личи это пиявки.
Корни деревьев и грязь под ногами постепенно сменяются сыпучкой. Местами по ним уже нужно не идти, а карабкаться.
В паре мест в конце сыпучки стоят палатки, кто-то поумному разделяет восхождение на 2 дня.
Сыпучем сменяется нагромождением камней и судя по ветру, деревья остались внизу. Мы надеваем толстовки и куртки. Перчатки я забыл взять и руки начинают мёрзнуть.
Постепенно светает и вместо череды фонариков становиться видно людей. А ещё видно склон, он крутой и длинный и страшный.
Вид на Денпасар
— Это уже вершина? — показываю я наверх.
— Нет, вершину отсюда не видно. И тут будет вторая вершина, она пониже, а первая - выше и в ту сторону. — подбадривает нас гид.
Сзади, тем временем, нас потихоньку догоняют облака.
Проходим мимо таблички на высоте 2840. Гид говорит, что это место проверки пар. Часто кто-то один из пары на этом месте сдается, но мы не такие.
Место проверки пар
Лавовые камни наконец сменяются тропинкой на гребне хребта. Мне кажется, что если я буду идти медленно, то не дойду. Последний подъем я прохожу в своем темпе и потом сижу у вершины, жду лейтенанта с гидом. 6 часов утра.
Вторая вершина
Вторая вершина - небольшая площадка с тропинками вниз и к первой вершине, тут есть табличка и место для подношений, больше ничего.
Gugung Agung 3120 m. Табличку сильно потрепало.
Если верить табличке высота в этом месте 3120 м. В статье в Википедии указаны две другие высоты вулкана. Я верю табличке, потому что высота на ней указана выше (так и живём с верой в хорошее).
Вид на первую вершину
Гид спрашивает, хотим ли мы пойти на первую вершину. Мы хотим. Идём по хребту. В этот момент облако, преследовавшее нас, накрывает вершину вулкана. Видимость становится метров 20.
Идти сразу стало неуютно и страшненько и вообще не надо. Даже если и дойдем до вершины, то ничего не увидим. Возвращаемся на вторую вершину. Садимся немного под склоном, где не так сильно дует ветер. Гид достает газовую горелку и делает кофе. От первой вершины мимо нас вниз идёт вереница людей.
— Вы видели кратер, — спрашивает проходящих лейтенант.
— Нет, все затянуто облаками.
Мы сидим примерно час. Облако так и висит на вершине. Что ж, похоже мы больше ничего не увидим.
Кроме людей на вершине ходят две собаки, одна из них хромает на заднюю лапу.
— Что это за собаки, зачем они залезли наверх? — спрашиваем мы гида.
— Они питаются подношениями и ходят по всем местам где их оставляют.
7:30 - начинаем спуск.
Минут через 20 после того как мы начали спускаться ветер уносит облако и первая вершина снова видна. Где-то вдалеке слышен смех зайца-несудьбы.
Сзади раздается пение. Оборачиваемся. Слегка сюрреалистическая картина - сзади не спеша спускается босоногий местный житель, из одежды на нем длинная юбка, в руках гитара, он играет и поет, на лице счастливое выражение.
Ветер, холод и застывшая лава - его лучшие друзья.
За ним идёт пара, они русские.
— Вы первые русские которых мы встретили на склоне.
— Кроме вас мы тоже русских не видели, а это наш гид.
— Круть! — краткий обмен любезностями.
Поющий гид и пара дальше уходят куда то вбок от тропы.
Спускаться ничуть не легче, чем подниматься.
Хорошо, что мы этого не видели когда поднимались
Если по камням ещё можно аккуратно ставить ноги и опираться, то дальше, на сыпухе приходится контролировать каждое движение. Съезжают все, и опытный гид, и я в кроссовках с шипованным протектором, и особенно лейтенант в трекинговых сандалиях. Сандали успешно прошли весь Лангтан-трек, но совершенно не подходят для спуска с Акунга. После сыпухи нам кажется, что сейчас умрем.
Устраиваем привал с завтраком, гид снова достает горелку и жарит нам яичницу. Завтрак помогает самочувствию, но не ступням лейтенанта. Через лес идём очень медленно. Я забираю у лейтенанта рюкзак, гид забирает его у меня. В лесу нас обгоняет местный в спортивной форме и с мини рюкзаком, спускается он очень быстро. Буквально через полчаса он уже поднимается нас навстречу. Гид перебрасывается с ним парой фраз.
— Это наш марафонец, он тренируется. Сегодня он поднялся на вулкан за 2,5 часа и спустился за час, сейчас у него второй подъем.
— Да как так то??? — смотрим с лейтенантом друг на друга.
Последний километр лейтенант доходит на морально-волевых и сразу отрубается в машине. Краткое пробуждение на прощание с гидом и доползание до номера. Снова спим.
Вечером мысль о том, что нужно куда то идти вызывает отвращение. Заказываем ужин в номер, пицца в этот раз попалась неудачная. Не доедаем. Спим.
Мы ставим Паттайе оценку "никогда больше" и летим в Индонезию. Самолёт делает пару кругов около Бали, мы видим острова Ява, Ломбок, троицу Гили и с заходом солнца садимся. Оформить заранее электронную визу у нас не получилось, заполняем ее перед паспортным контролем. Распечатываем QR-код, оплачиваем. Смотрим на огромную очередь к пограничникам и на ряд новых красивых электронных терминалов. Показываем свои паспорта охраннику, он отправляет нас к терминалам. Проходим, удивляемся, "А как же штамп в паспорт? может дальше поставят?" Не поставят. Немного дальше пограничник просто сканирует наш QR-код и вот мы в Индонезии. Обмен валюты (мы стали миллионерами), сим-карты и поиск трансфера.
Мы ничего не знали о Бали, поэтому на первую ночь у нас дешёвый отель в хорошем (как мы надеемся) районе - Семиньяк. Кидаем вещи и идём обследовать окрестности. До пляжа 10 минут неспешным шагом. На пляже волны, ветер, много мусора на линии прибоя.
Пляж Семиньяк
Гуляем по песочку, всякие еретики в пляжных ресторанах празднуют Рождество. Не присоединяемся. Идём ужинать в местную забегаловку.
На темных улочках видим сцену - несколько парней кричат девушке на скутере "Байк, байк, байк, байк" все смеются, девушка тоже. "Местный юмор какой то, нам пока не понять", — говорит лейтенант. Но метров через 100 мы все поняли - каждый скутерист кричал нам проезжая мимо: "Байк, байк, сэр, байк?". Так что парни "отомстили" скутеристке.
Идём пешком мимо рисового мини-поля, почти в темноте, под трели лягушек. "Если это топ район, то что в остальных" — удивляется лейтенант.
Доходим до нужной забегаловки warung'a. Утка и свининка очень даже ничего. Официант просит оставить отзыв именно про него и даёт купон на обед в другом ресторане, который недавно открылся. После обеда заходим в один из местных аналогов 7-eleven - M mart. Ассортимен поскромнее и не принимают UP "Россельхозбанка". Возвращаемся теми же тропинками в отель.
"Район вроде норм, вайб в целом странный, отель нужно поменять". В нашем недорогом отеле номер представляет собой дорожки вокруг кровати и это неудобно.
День 1.
Ночью и утром шли дожди, сильные и очень короткие.
Утром идём исследовать район при свете дня. Доходим до пляжа - волны, красные флаги, спасатели выгоняют людей из воды, трактор сгребает мусор.
Желтый трактор едет уже не к нам
Обходим три отеля в районе, один из них нам почти совсем нравится, кроме цены. Торговаться мы не умеем, зато умеем обсуждать цену между собой и строить сложные лица. В итоге получили скидку 10%. Идём за поклажей. С удивлением обнаруживаем, что то, что мы упихали в рюкзак и чемоданчик для перелета, теперь не помещается в два рюкзака и чемоданчик. Справляемся. Оставляем поклажу в комнате хранения отеля и едем на такси в район пляжа Самур.
В начале пляжа все забито местными, дальше идут лежаки отелей. Мы берем на прокат велосипеды и доезжаем до свободных лежаков на пляже Каранг.
Пляж Самур
Море тут почище, волн почти нет, вода теплая. Часок тюленьства и едем назад.
К нашему возвращению комната готова. Размещаемся, немного спим и идём ужинать. Ближайший warung с хорошими оценками буквально в 5 минутах ходьбы. Меню небольшое, хозяйка готовит блюда прямо на веранде где стоят столики.
На потолке сидят гекконы, сквозь столбы решетки в верхней части стены пролезает наружу зверь похожий на крысу размером с кошку. Но после того как мусанг залез к нам в бунгало на Шри Ланке и сожрал наше манго, нас уже сложно напугать. Еда простая и не сказать, чтобы сильно вкусная.
Вечером хотим послушать живую музыку. Идём в место с хорошими оценками, но там нет в этот вечер живой музыки и накурено так, что хоть топор вешай. Топора у нас не было и мы пошли назад. По пути было ещё несколько мест, но в итоге мы добрались до ресторана на пляже, где играл одинокий гитарист. Мы успели послушать несколько песен, перед тем как в 23 часа он завершил выступление и мы пошли спать.
День 2.
С острова на остров.
Решили смотаться одним днём на Лембонган. Таксист вез до пирса долго долго, потом предлагал свою помощь в покупке билетов на лодку. В итоге с покупкой билетов справились почти сами. Но на запланированную лодку не успели, не беда едем на следующей.
Выезжаем. Лодку сильно подбрасывает на волнах. Часть пассажиров сидела с бледным видом, а часть пользовалась санитарными пакетами. Мы сидим и не паримся - выпили драмину. Через 40 минут высаживаемся на Лембонган.
Берём напрокат электровелосипеды и пару часов колесим по острову. Велики тяжёлые и неманевренные, трафик на дорогах плотный. Все окружающее немного напоминает филиппинский Моалбоал. Сдаём велики и идём смотреть на волны.
Когда нибудь скала с беседкой обрушится
Большая часть вилл пустует, то ли не сезон, то ли просто не оч популярный остров. Обратно нас везёт лодка размером побольше, качает не так сильно и пассажиры держались бодрее.
В целом считаю, что на Лембонган хватит одного дня, только приезжать нужно утром, а не в обед как мы.
По слухам таксисты у пирса активно гоняют таксистов Grab'a и мы идём подальше от пирса на пляж. Такси — отель — идём на пляж, снова к живой музыке. Снова долго послушать не получилось — начавшийся дождик разгоняет и музыкантов и посетителей ресторана с пляжа.
Пополняем запасы пластырей и драмины в аптеке и идем спать в отель.
