Стендовый моделизм

Согласно голосованию из прошлого поста, лидирующую позицию занял вопрос кто ты блять такой а где же робот? Злые языки даже поговаривали, что никаких туториалов не будет и, мол, зачем ему, Мах 0.17, какие-то посты делать? А я вот делаю, и даже со всякими лайфхаками.

Разумеется, будет много буэээ-юмора и суканах-лексики, так что убираем от экранов всех чувствительных ранимых беременных инвалидов детей (как же преображается жизнь без запятых), остальным - добро пожаловать.

Начнём издалека.

В тот роковой час, когда жизнь свела меня с сообществом Вархаммера, поступил запрос: "А мурку сыграешь а можешь ли ты, товарищ Мах 0.17, вот эту тварюгу собрать и покрасить? Да еще чтоб она вся на магнитиках оказалась, в разных обвесах и тд и тп." "А ч1-бы и нет?" - ответил я, и всё завертелось... Пришла мне внушительных размеров коробочка, приятной тяжестью намекающая, что пластика внутри более чем дохрена и работа предстоит интересная.

Первым делом - собрать эту дуру и определить примерную цветовую схему.

Сборка прошла без каких-то сложностей, разве что магниты долго ехали, да пришлось обзавестись всякими свёрлами на 2-8 мм, дабы комфортно эти магниты вкорячивать. Отдельной головной болью для меня оказалась подставка. Простите за тавтологию, но с подставкой вышла подстава - запрос был на городской антураж. А я только-только ступил на тропу ведущую в болото вархаммера на путь сборки и покраски игровых миниатюр, и не успел обрасти всякими деталями и запчастями для окружения. Пришлось колхозить и говна и палок гипса и литников окружение для нашего ОБЧР. Вместо крышки канализационного люка - чехол сопла МиГ-29, вместо рабы авто - куски литника и шасси от Фантома. Чем богаты, как говорится.

Дальше надо согласовать схему окраски. Берем фотошоп, закидиываем в него фото, обесцвечиваем, создаём слой сверху и в режиме наложения "Умножение" елозим кистью по нужным деталям. Цвет меняется, детализация остаётся.

Грунтовка - как по мне, обязательный этап, если не хотим, чтобы краска весело отделялась от основы, обеспечивая интенсивный подогрев чуть ниже спины в это холодное время года. Грунт нужен непременно вонючий, чтобы поджирал пластик и безальтернативно оставался на нём, иначе хрен вам, а не адгезия к поверхности. Проверено лично Т_Т
В моём случае, это мерзопакостный черный грунт Avto Color от Pacific88. Воняет как смесь ацетона с пердежом, но зато въедается в пластик навечно, и даже при попытке намерено ободрать поверхность, как бы говорит "А вот хуй тебе!".

Все дальнейшие этапы, аж до нанесения финишного лака, можно с чистой совестью проводить на безвредных и не вонючих водных акрилах.

Если вы не идиот, то при работе с водными акрилами лучше двигаться "от светлого к тёмному". Если учесть, что светлый тон я наносил на чёрный грунт, выводы можно сделать соответствующие...
Базу под детали я решил делать "с ебанцой" - затемняя сердцевину и высветляя края. Нахрена? Да в бошку чё-то ударило, вот и захотел так.
Само собой,любое сомнительное решение было согласовано с заказчиком.
Каждый элемент клал в три цвета - светлый, промежуточный и тёмный. После чего сутки не трогал детали, чтобы, не дай Зинч, не содрать краску. Пользуясь малярным скотчем, нанёс второй цвет (так же в три краски, пытаясь примерно соблюсти границы темного и светлого на половинках) и радостно забил хуй на все непрокрасы и поддувы под маски. Ведь в планах было много веселого обгадинга, под которым все недочёты затеряются, поэтому на начальных этапах помарками можно пренебречь.

Отдельное "моё увожение" хочется выразить смелому заказчику. Уж не знаю, чем я заслужил такое доверие, но на все мои припизднутые "а давай вот тут сделаем, типа оно вся аццки светится? А там сделаем фонарь, и он такой кааак начнёт светить на всё вокруг себя холодным светом?" мне отвечали "Вперёд, Мах 0.17, сделай мне красиво!"
Учитывая ебанистические стоимости этих наборов, я всё ещё пребываю в некотором шоке от такого движения навстречу моему внутреннему творцу.

Настаёт черед неочевидных для меня лайфхаков.

Первый, давно мне известный жизневзлом - чёрную деталь можно измазать металликом с помощью техники "сухая кисть" и тогда получится очень глубокий металлический блеск на тёмной подложке, который уходит в глухой черный при отсутствии освещения. Это наваливает плюс сто к контрастности в естественных условиях и снимает с нас необходимость рисовать тени вручную.

Второй же совет - как правильно "заряжать кисть". Хер знает, чем я занимался до этого, но точно не правильно красил кистью. Взгляните на фото выше - все цветные детали были цветными целиком. И надо было красить окантовки, желательно, ровно и гладким слоем. И все окантовки покрашены кистью, в один проход. Можно, конечно, сделать это с помощью масок - но это ебанись как долго и нудно. К тому же, не хотелось лишний раз что-то клеить на уже окрашенную поверхность. И вот только здесь я начинаю говорить о том, как же "заряжать" эту злоебучую кисть.

Надо смочить кисть в воде, о края банки стереть излишки влаги. Если воды всё еще много, то не тыкать кистью в полотенце/тряпку/салфетку, а пару раз провести по столу/тыльной стороне ладони/любой не впитывающей поверхности. И вот эту, все еще мокрую кисть, кончиком, примерно на 1/5 погрузить в краску. Смазать о край палитры излишек и только после этого начинать работать. По буквам получается много, но на деле - секунд десять. По итогу кисть очень долго отдаёт пигмент равномерным слоем без разводов и кончик не подсыхает. Я красил и не верил своим глазам. Для этого этапа использовал широкую кисть, 8мм. Эта же "зарядка кисти" позволяет долго работать тонкими линиями при мелкой работе.

Burn, baby, burn!..

Чтобы начали светиться все те штуки, которые нам надо засветить работаем по подобному алгоритму:

• залить белым все углубления, которые подразумевают свет изнутри (на этом этапе можно подзабить на аккуратность, но в меру),

• задуть из аэрографа/растереть сухой кистью тот же белый цвет, чтобы создать эффект рассеивания света в глазах зрителя,

• прозрачным слоем нанести цвет нашего свечения. В моём случае это желтый в середине и оранжевый на краях. Желательно иметь под рукой флуоресцентные краски - их можно подмешать для более "кричащего" эффекта цвета,

• взять на кисть тёмного тона (это должно быть нечто среднее между цветом самой детали и цветом рассеянного свечения) и немного приглушить свечение около границ выхода света изнутри. Для усиления "дрожащего" эффекта я бы советовал затемнять не саму грань, а немного отступить от нее, плюс намеренно класть краску неравномерно.

• блики и отражения, блеать! Любой источник света не заканчивается в пяти миллиметрах от себя, а распространяется до тех пор, пока не встретит препятствие. А поэтому надо хотя бы парой мазков обозначить на смежных поверхностях наличие света. И самый просто совет - чем ближе, тем ярче и насыщеннее.

• и, наверное, самый важный совет - общий тёмный цвет миниатюры, на фоне которого свет начнёт светиться. У нас тут нет настоящих источников света, и в наших руках только диапазон цветов от черного к белому, и наша задача в рамках этого диапазона создать иллюзию того, что объект светится.

По итогу мы получаем адское свечение на горбу нашего рыцаря и на некоторых его съёмных элементах. Засвет от гнутого фонарного столба внизу делался по таким же принципам, просто в чуть другом масштабе.

Самое страшное было начать безжалостно задувать всё белым, скрывая предыдущие этапы работы. Был риск натворить хуйню и начинать переделывать всё заново. Уже жду парочку комментариев в духе "Так и надо было переделывать..."

В итоге - получилась большая злая ебанина с двумя композиционными центрами, которая нет-нет да и заставит себя поразглядывать. Ну, хотя бы в попытке разобрать, что же там этот шизанутый художник хотел до нас донести?

И на последок: видео из разряда "я так чувствую". Берегите ушки, ибо видос сопровождается жирнющими запилами от Molotov Solution, под стать суровости и брутальности рыцаря.

За сим откланяюсь. Если вам совсем нехрен будет делать - заходите в мою группу в ВК, там результат моей мазни появляется чаще и быстрее: https://vk.com/club233143162

Удачных вам строек, бликов от освещения и хорошего настроения! Панамка для комментариев готова)

В работе кит от Dragon, который они с юмором окрестили «Т-34-85 c броней из пружинных кроватей». Сбирать «просто из коробки» — скучно. Покопавшись в архивах, нашёл танк завода №183 с катками-«пауками» и — главное — с двумя номерами: старым, бледным, и поверх него новым, жирным «К-209». На снимке он с оторванной полкой и здорово пожеванным экраном. Вот они — характер и история в одном кадре.

При ближайшем рассмотрении пластик Dragon оказался странным гибридом. Производитель даёт башню и корпус 183-го завода, но при этом комплектует набор декалями для машин с корпусами завода №112 — первая нестыковка. Вторая и главная: на крыше башни уже есть характерное уширование, которое появилось в 1945 году для установки большой, одностворчатой командирской башенки. А в инструкции предлагают поставить маленькую, двухстворчатую. Такой комбинации в металле, скорее всего, не существовало.

Чтобы всё исправить, пришлось полностью сварной шов под родную башенку. В образовавшуюся щель я вставил пластиковые подкладки. Только после этой подготовки можно было начинать сделать новые, правильные швы, которые уже соответствовали бы размеру башенки, большой командирской башенке. Конечно сделал заново и литьевой шов пов сей башне.

Работа пошла по принципу «от обратного»: не добавлять, а сначала убрать всё лишнее. Я заделал все технологические отверстия и срезал штатные полки и брызговики. Основу новой деталировки составили наборы фототравления от «Микродизайна»: полки, поручни, кронштейны. Катки заменил на смоляные от Miniarm, потому что на фото моего прототипа было чётко видно: первый каток — с перфорированной грузошиной, а остальные с цельной. Эта важная особенность недоступна в стандартной комплектации Dragon.

Для доработки пошли смоляные буксировочные крюки — штатные показались мне недостаточно убедительными. Сделал из пластика крепление брызговиков, сами полки — из травления. Срезал и слепил заново сварной шов переднего бронелиста. Все поручни заменил на сделанные из скрепок. Создал текстуру на люке мехавода-водителя.

Дальше по доработкам: расточил выхлопные патрубки, спаял из травления крышку жалюзей отвода воздуха, сделал из иглы от шприца бонки крепления печки. Снова добавил детали крепления брызговиков, так как сзади их тоже не будет. Ну и обязательный атрибут для моделей Т-34 — травлёные жалюзи воздухопритока, без них никуда.

Самое обидное открытие ждало с сетчатыми экранами, ради которых всё и затевалось. Dragon в одной коробке умудрился положить несовместимые вещи. Их пластик — под машину 183-го завода, а сетки, как выяснилось, по размерам и рисунку подходят только к прототипам с корпусами завода №112. На моём прототипе сетки корпуса сделаны из квадратных ячеек, а все производители (и Dragon, и МД) давали ромбики. Пришлось импровизировать: бортовые сетки я собрал из башенных сеток от «Микродизайна». Сделал четыре секции, убрал ящик ЗИП (его на фото не было) и изобразил на правом борту характерный загиб и повреждение, как на архивном снимке.

Куда же без сварных швов: сделал их на полках, «обварил» все поручни, петли, крепления брызговиков, участки, где оторвана полка, крюки, крепления баков и экранов. Швы сделал из Green Stuff, выполняя работу в четыре захода, чтобы случайно не испортить уже готовые и чтобы верхние детали не мешали прорабатывать нижние.

Искал интересное решение для запасных траков на лобовом листе и нашёл фотографию, где два трака висят вместе на одном болту с перекосом. Сделал бонки, сами траки рассверлил, вставил пальцы, поменял болты и обварил крепления. Получилось нестандартно и живо.

С шашками БДШ-5 тоже пришлось повозиться. Мало того что «Микродизайн» даёт неправильное расположение пружинной планки, которая должна вручную накалывать запал, так ещё и цилиндрические формы у них странно собираются. В общем, внедрение шашки на модель — задача нетривиальная. Пришлось срезать болты, подгонять, подгибать, делать стержень для сброса.

Окончательная примерка и создание мелочей. Ничто так не оживляет технику, как тряпки, вёдра, лопаты и скатки. Что-то слепил из двухкомпонентной шпатлёвки, что-то взял из запасов и, конечно, прикинул общий вид с экранами, чтобы при установке ничего нигде не задевало.

Перед грунтовкой всегда тщательно мою модель с Fairy. Дело не столько в возможных маслах с пресс-форм, сколько в гигантском количестве латунной пыли от травления, шпаклёвочной пыли и мелкой пластиковой стружки. Чистая поверхность — залог того, что на свежий грунт ничего не подлетит. Грунтовал Mr. Surfacer 1000 от Gunze. Этот этап — лучшая диагностика: под ровным серым слоем как на ладони видны все огрехи, недоклейки и места, требующие шлифовки. Пару моментов пришлось тут же поправить каплей суперклея и шпаклёвки.

Базовый цвет наносил водным акрилом AMMO MIG ATOM (4БО). После печального опыта со старыми акрилами AMMO эта краска стала приятным сюрпризом. Не липнет к игле, не комкуется в бутыльке, идеально дуется даже через 0.2 сопло. Разводил примерно 1:1 при давлении 1.1 атм. Сам цвет показался мне холодноватым, «памятниковым». Высветление делал в два захода, добавляя в базовую краску Dunkelgelb от AK. Сначала в пропорции 1:2 (светлый к базе), проходя основные плоскости, а потом почти 1:1, чтобы тонким соплом пройти самые грани и мелкие детали, создавая объём.

После высветления зафиксировал результат полуглянцевым лаком Mr. Hobby из баллончика. Он отлично выравнивает поверхность и защищает водную основу. Для смывки взял классическую коричневую от Gunze — она не только проявила детали, но и сдвинула холодный 4БО в сторону тёплой охры, что мне и было нужно. Поскольку готовых декалей на «К-209» не было, номер и широкую белую полосу на башне пришлось рисовать вручную. Делал это водосмываемой краской от Arma — она незаменима, если нужно переделывать: неудачный мазок можно стереть мокрой ваткой и начать заново.

Перед работой маслом покрыл модель матовым лаком с парой капель глянца (чистый мат даёт похожий на «софт-тач» эффект). Задача была не сделать грязь, а создать основу: выгоревшую на солнце краску и базу для слоя пыли. Использовал масла Wilder: Buff нанёс на горизонтальные поверхности (крыша башни, МТО) для максимального выцветания. Faded Yellow и Faded Green тонкими вертикальными потёками пустил по бортам и наклонным поверхностям, имитируя пыль, смытую дождём. Коричневым маслом усилил тени в углублениях.

На сколы у меня всегда уходит непропорционально много времени. На одну башню — часов пять. Я не тороплюсь, прорабатываю каждый лючок, каждую кромку. Делаю двухслойные сколы: сначала цвет сколотой краски, потом, внутри, жженую умбру. Знаю, что получается с перебором, но опыт подсказывает: последующие слои фильтров, пыли и грязи съедят 30-40% яркости. Отдельно проработал места, где на прототипе были сняты брызговики и оторвана полка — там нанёс сколы до цвета грунта (железного сурика), так как эти детали, скорее всего, и не красились.

Для эффекта набившейся в неровности литья пыли использовал хитрую комбинацию. Сначала нанёс на всю боковую поверхность башни жидкость для чипинга от AK. Затем, практически полупрозрачным слоем, покрыл спиртовым акрилом Jim Scale цвета Buff. Его ключевое свойство — плохая адгезия. Буквально через пару минут начал стирать краску жёсткой кистью, смоченной водой. В результате пигмент остался только в глубоких впадинах и рисках литья, создав идеальный эффект въевшейся пыли.

На следующем этапе натёр грифельным карандашом все кромки, которые могли блестеть от трения: острые грани брони, поручни, подъёмные крюки, гребни траков. Блеск получился яркий, почти хромированный. Но я не переживал, потому что следующим шагом прошёлся по этим местам маслом. Блеск притушился, а на сколах образовался сложный, глухой оттенок — не яркий металл, а скорее металл, уже тронутый окислами и плёнкой грязи.

Финальный визеринг — это этап, когда я порчу чистую работу. Для грязи на ВЛД и ВКД использовал густую смесь: тёмные пигменты, текстурную добавку от AK и эмалевую жижу от AMMO. На полки и нижнюю часть бортов насыпал сухие пигменты — дорожной пыли и толчёный «кирпич». Сбрызнул уайт-спиритом и сразу зафиксировал матовым лаком (фиксатор пигментов часто даёт разводы). На кормовом листе эмалевыми эффектами создал иллюзию влажных, масляных потёков.

Одеваем сетки, ставим башню и мелочь — и пора на фотографирование.

Dragon-овский набор, честно говоря, разочаровал. За эти деньги получаешь пластик с историческими нестыковками, сетки, которые не подходят к прототипу, и полное отсутствие вменяемой разметки для их установки. Вывод: если хочешь собрать точный берлинский Т-34 с экранами, лучше взять пластик от «Звезды», травление от «Микродизайна» и квадратные сетки, а потом всё собрать и подогнать самому. Будет и правильнее, и, как ни парадоксально, проще. Но когда последняя деталь приклеена, а модель уезжает на финальную фотосессию, все эти мытарства отходят на второй план. А впереди уже ждёт следующая коробка из стопки.

Ну а тех, кому нравятся мои работы и хочется узнать подробнее о технике и химии, которую я использую, приглашаю на свой канал: https://t.me/monomodel

Так же постепенно наполняю архив с фотографиями и статьями в группе ВКонтакте: https://vk.com/monomodel

Продолжаю показывать обитателей моей разбросанной коллекции. Сегодня настал черед корабля — эсминца проекта 956 "Современный" от "Звезды".

Это одна из моих ранних работ, где я впервые рискнул попробовать фототравление. Опыт был волнительный, но результат до сих пор греет душу.

Важная оговорка: Мой "Современный" - это не историческая реконструкция, а свободная фантазия на тему. Просто потому, что мне нравятся его суровые и лаконичные обводы. 956-е эсминцы прекрасны своей брутальной, почти аскетичной эстетикой - мощный корпус и простая по форме надстройка, в которой чувствуется сила.

Я собрал его несколько лет назад, наклеил бортовой номер 431 (который был в декалях), добавил антенны как у "Безупречного", а на подставку вывел название "Бесстрашный" (оно тоже было в коробке). Получился такой собирательный образ советской морской мощи конца Холодной войны.

Почему именно эти корабли? Начало 70-х - время невероятного технологического рывка, когда военные зачастую становились первооткрывателями новых технологий. Эсминцы проекта 956, заложенные в ту эпоху, - прямое тому подтверждение. Они несли в себе мощнейшее вооружение и стали настоящими "рабочими лошадками" флота.

Немножко реальной истории для контекста:

• "Современный" (борт 431, который я и взял) служил с 1980 по 1998 год. Он участвовал в крупнейших учениях, нёс службу в Средиземном море и даже следил за американским авианосцем "Форрестол" в Норвежском море в 1988 году.

• "Безупречный" (чью "внешность" я частично позаимствовал) также активно служил на Средиземноморье в конце 80-х — начале 90-х.

Для меня это не просто пластик, а дань уважения той сложной эпохе и её инженерной мысли. Пусть моя модель и не претендует на музейную точность.

Сразу к делу)

«Основание»

Ну я думаю многие из вас заметили что некрашеное основание из натурального дерева такая себе идея, теплые тона ореха мало того что привлекают к себе лишнее внимание так еще и добавляют той самой излишней «теплоты» которой на диораме было и без того не мало, покрасил в черный, отбил сцену и уменьшил доминацию осенних тонов

«Перестарался с осенью»

Например кусты за могилой, черепица, и листва на почве все это делало цветовой диапазон осенних оттенков состоящих из желто-коричнево-оранжевых цветов доминирующим во всей сцене, покрас основания в черный цвет уже хорошо подкосило эту доминацию но этого было не достаточно.

«Мне нужен зеленый»

Помочь в этой ситуации мог зеленый цвет, я долго думал как именно интегрировать в сцену зеленый, но немного побродив по игре я понял что именно можно использовать чтоб плеснуть в диораму зеленки, в деревне видел рамы из под окон как раз зеленого цвета, отлично, берем, а еще заметил что в ландшафте частенько виднеется папоротник, решил внедрить и его, ну и мха, на могилу мох, на сарай мох, и вот уже зеленый сбил доминацию и выровнял всю цветовую палитру) и как коронный удар, плеснул и красного, тут даже не думая сразу в голове мысль «это будет кровь», думаю вы ее заметили, ну и листьев добавил для большей детализации.

Ну и конечно же лужа из эпоксидки😊

Все фотографии новой версии Ремастер старой версии диорамы RE4 Remake

Все фотографии прошлой версии Диорама по игре Resident Evil 4 Remake