Я уже выкладывал информацию о своём проекте, но мой аккаунт отключили, так как он был зарегистрирован через иностранную почту.

Собственно, с чего всё начиналось. У меня есть туринг, который я долго использовал для всего: поездок на работу, путешествий, весёлых покатушек и т.д. Но для повседневной езды он подходит не очень — из-за большого веса, дорогой обвески, длины рамы и, в принципе, из-за того, что его страшно надолго оставлять на улице.

Мне был нужен специфичный велосипед, с упором на экономию расходников:

1. компактный и лёгкий (живу в доме без лифта);

2. шипованная резина;

3. не должен выглядеть дорого, чтобы не привлекать внимание;

4. наличие передач (для меня важно, так как есть проблемы с коленями);

5. чтобы не было страшно оставить его около работы на весь день или даже на сутки на улице;

6. возможность установить багажник, чтобы иногда возить тяжести.

Что в итоге решил

Сразу пришлось исключить все варианты складных велосипедов — на них нет зимней шипованной резины. А без шипов зимой я ездить не готов.

Давно витала идея «подружить» трёхскоростную планетарную втулку с рамой фикса. Такие рамы достаточно дешёвые, лёгкие, имеют шоссейную геометрию и при этом компактны. Передачи внешне не видны — а значит, велосипед никому особо не интересен, когда стоит на улице. Я рассчитывал, что за счёт ширины резины и лёгкости велосипеда смогу компенсировать небольшое количество передач, и велосипед будет так же легко заезжать в горки, как шоссейник.

В качестве альтернативы я рассматривал МТБ на 26 колёсах с самой простой 8-скоростной трансмиссией.
МТБ я могу собрать в любой момент, но хотелось большей оригинальности, поэтому остановился на первом варианте 🙂

Первая проблема

Практически все рамы фиксов имеют очень маленькие зазоры. При этом у шипованных покрышек выбор по ширине крайне ограничен. Самый оптимальный и недорогой вариант — 35–40 мм.

Недорого купил раму Outleap Greenwich. Планетарная втулка shimano inter встала без проблем. Задние перья спокойно переваривают 35-мм покрышку, при этом остаются нормальные зазоры. За счёт возможности двигать колесо удалось установить и полноценные крылья.

После установки резины 28 сильно быстрым велосипед не стал — трёхскоростная планетарка совершенно не для скоростной езды. Комфортная скорость — 22–25 км/ч. Один раз я даже выдержал среднюю 27 км/ч на дистанции 60 км, но это совсем не шоссейный и даже не совсем гравийный уровень. Даже мой туринг едет лучше, при этом с более удобной посадкой.

Планетарку я брал без ножного тормоза, так как это самая хрупкая часть подобных втулок — с ним они умирают значительно раньше. В качестве компромисса были установлены клещевые тормоза.

Почему она не для скорости

На первой и третьей передаче заметно теряется КПД. По ощущениям, ты не можешь просто включить третью передачу и поддерживать скорость по прямой — у самой планетарки есть сильное внутреннее сопротивление, из-за чего велосипед постепенно замедляется.

Передняя звезда у меня на 34 зуба, задняя — точно не помню, но она не самая маленькая. Самая удобная передача — вторая, она же прямая (1:1). Именно под неё и стоит подбирать передаточное соотношение, так как это основная ездовая передача по прямой.
Первая — для подъёмов, третья — только для спусков. По факту третья передача почти не используется

Впоследствии я заменил 28-мм покрышки на 35-мм. Причин для этого было несколько. Основная — 28-я резина требует очень высокого давления. В случае прокола (а они кололись ну очень часто) ремонт в поездке превращается в мучение. А так как я езжу на этом велосипеде на работу, нужен был более универсальный вариант. Да и один летний сезон я порезал две тонкие покрышки. Учитывая, что стоят они недёшево, было обидно. Накачивать 6–8 бар ручным насосом — долго и не очень удобно. Плюс в какой-то момент мы уехали пожить за город, а дороги там, кажется, ещё немцы в 45-м разбомбили — с тех пор их никто так и не восстановил. В итоге я решил перейти на более простой вариант: 35-мм недорогие покрышки.

Первая проблема, с которой я столкнулся зимой, заключалась в том, что 35-мм шипованная покрышка не проходила по высоте вилки. Зимняя резина заметно выше летней, и зазоров не было ни сверху, ни по бокам. Шиповка Schwalbe Winter Marathon просто оказалась слишком высокой. Из-за этого встал вопрос замены вилки.

Второй проблемой оказался сам поиск подходящей вилки: рулевой стакан рамы неожиданно оказался под вилку на 1 дюйм. Фактически единственным вариантом было ставить вилку под резьбовую рулевую, после чего пришлось бы менять руль, так как выносы там, как правило, только под 25 мм.

Но выход всё же нашёлся. Я купил вилку под резьбовую рулевую и установил её в безрезьбовые подшипники. В результате изменилась высота посадки, и велосипед стал ощущаться более «гравийным». Думаю, так и оставлю — для поездок на работу это даже лучше.

Единственное, что меня смущает: я наслышан о качестве таких дешёвых вилок, которые ставят на самые бюджетные городские велосипеды. Говорят, что у них гнётся и даже ломается шток при любом серьёзном ударе. Их усиливают изнутри, но как это сделать без фрезерного станка — вопрос 🙂

Заднее колесо у меня осталось на летней резине. Сначала я просто не стал менять её из-за лени, но позже решил так и оставить. Такой вариант позволяет сэкономить на зимней резине и при этом улучшает накат. Каких-либо проблем ни в слякоти, ни на льду я не испытывал: переднее колесо держится за счёт шипов, а заднее спокойно идёт по инерции.

За примерно 500 км был всего один момент, когда я почувствовал проблему — при карабкании на ледяную горку под свежим снегом. И то я не упал, а просто начал буксовать. Пришлось немного пройтись пешком.

Покрышка — Kenda, за 900 рублей. Взял самую недорогую брендовую модель, так как noname-резина, как правило, одноразовая.

Тормозные рычаги и руль брал на AliExpress. Рычаги должны были быть синими, но прислали коричневые — сойдёт и так 🙂

С выносом пришлось повозиться. Так как я никогда не катался на шоссейных велосипедах, плохо представлял себе такую посадку. Скажем так, она нереально низкая и совершенно не подходит для расслабленной езды — постоянно хочется «топить».

Для сумок и рюкзака с ноутбуком был установлен передний багажник. Он небольшой, но на него удобно поставить рюкзак с ноутбуком на работу или комплектом одежды для поездки на тренировку. Однажды даже возил что-то тяжёлое строительное. Каких-либо проблем с ним не заметил, но нужно учитывать что он не для большого груза. Багажник мне нужен что бы летом не потела спина от рюкзака. На работе душа нет, а я не хочу приезжать потным и вонючим. На работу езжу расслаблено, что бы не потеть, обратно включаю режим тренировки.

Велосипед получился очень весёлым. Рама очень жёсткая, так что чувствуешь на нем все неровности дороги. Это добавляет ощущение от езды. Непонятно почему, но что-то прикол не в этом есть.

• On Miniature Wingsmodel Aircraft
  of the National Air and Space Museum
  PDF | 140 MB | 184 стр.
  Цветные иллюстрации

Металлический конструктор для сборки паука Mostarle 3D. Состоит из 220 деталей. Времени на сборку уйдёт около 2х часов. Размеры после сборки примерно 9х12 см. Ссылка на конструктор

2.

Металлический конструктор для сборки Скорпиона. Длина его после сборки составит около 15 см. и будет прекрасно смотреться на рабочем столе. Имеет множество подвижных элементов. Такой 3D пазл будет интересен как взрослым, так и детям. Количество деталей около 370+. Времени на сборку уйдёт около 5 часов. Ссылка на такой конструктор

3.

Металлический конструктор «Бык». Количество деталей 1000+. На сборку уйдёт около 8 часов. Длина быка около 30 см. Ссылка на набор для сборки

4.

Металлический конструктор для сборки дракона из 1390 деталей. Ссылка на набор

5.

Металлический 3D пазл MOSTARLE Seahorse из 420+ деталей для сборки морского конька. Ссылка на набор

6.

Металлический конструктор бабочка из 240 деталей. Ссылка на него

7.

Железный пазл для сборки богомола из 350 деталей. Ссылка на набор

8.

Набор для сборки металлической модели осы в стиле Стимпанк. Ссылка на набор

9.

Наборы для сборки прикольных миниатюрных роботов в стиле Стимпанк на выбор. Ссылка на них

10.

Набор для сборки костюма космонавта. Ссылка на него

11.

Набор из 500+ деталей для сборки змеи. Ссылка на него

12.

Наборчик для сборки рыбы. Ссылка на него

13.

Металлический набор для сборки феникса. Ссылка на него

14.

Набор для сборки прикольного 'лампового' робота. Ссылка на него

15.

Крутой набор для сборки рыбы из 1170 деталей. Ссылка на конструктор

16.

Металлический жук 'собери сам' из металла, ссылка на набор для сборки

17.

Металлическая модель для сборки сокола из 1800+ деталей. Ссылка на него

18.

Металлический 3D пазл для сборки паука в стиле киберпанк и Steampunk с шаром. Ссылка на него

19.

Металлический 3D пазл с элементами из кожи для сборки робота-держателя для ручек и карандашей из 479 деталей. Ссылка на набор для сборки

20.

Металлическая головоломка для сборки робота Mostarle Terminator M с ночником. Ссылка на него

АВТОР В ЭТОЙ СТАТЬЕ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ НИКАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЦЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ.

ПОСТ НАПИСАН С ОДНОЙ, ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ - ПОДРОБНО ОСВЕТИТЬ ОПЫТ СОЗДАНИЯ КОНКРЕТНОЙ МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ.

Рад приветствовать всех подписчиков, коллег по хобби и просто любителей стендового моделизма!

Сегодня я публикую первый пост из серии заметок о новом, и первом в этом году, проекте "Делать по-СВОему". В "модельных экспериментах" я уже кратко упоминал, что обратиться к теме вооруженного конфликта на Украине меня сподвигли несколько диорам из зарубежных модельных журналов. В них конфликт подается однобоко и проукраински. Я считаю, что такая манера отработки повестки в детских журналах о хобби не приемлема. В знак протеста я решил сделать то, что могу, а именно изготовить реверс-диораму на тему СВО, по сюжету которой ВСУ крепко достанется . Со вступлением пожалуй все.

Теперь о первом участнике будущей диорамы - самоходке ВСУ 2С1 "Гвоздика". Это набор от Звезды артикул № 3660. Набор относительно свежий, отлит хорошо. Стыкуемость модели хорошая. Единственную сложность доставила ходовая часть - ее можно было сделать проще и надежней.

Для проекта я, в дополнение к изкоробке, приобрел печатные траки на пальцах и набор решеток МТО от Микродизайна. Как можно заметить, с решетками намудрил и приклеил их не по инструкции. Все таки современная техника это не моя тема. Эта САУ, можно сказать, первый опыт сборки техники НЕ в рамках Второй Мировой войны. Также по традиции заменил поручни на проволоку, сплел из нее же трос. Траков из набора за 1000 рублей неожиданно не хватило, при сборке некоторая их часть сломалась, а заявленный запас к набору оказался мал или вообще отсутствовал. Хорошо, что все таки проект подразумевал уже побывавшую в боях и подбитую "Гвоздику", недостаток траков удалось списать на полевые потери.

Чтобы обозначить сходство с реальными экземплярами на фотографиях, я изготовил из листового пластика, уголков, двутавров, шпона и проволоки навесные экраны. Ко двору пришлись два противокумулятивных экрана для Т-34/85 из прошлой берлинской диорамы. На корме самоходки изготовил из остатков фототравления крепления для бревна. Бревно выстругал низ настоящей ветки.

Продолжая рассказ, отмечу, что настоящим творческим вызовом для меня в этом проекте стала задача покрасить и оттонировать самоходку так, чтобы по ней, во-первых, было точно понятно, что она уничтожена, а во-вторых, что до уничтожения она не один месяц покаталась по фронтам СВО. Подходя к этому делу, сперва я насверлил сквозные отверстия на борту и башне, они имитируют сквозные попадания снарядов в самоходку.

Теперь немного о покраске и тонировке. К сожалению, работая на праздниках с моделью, я совершенно увлекся и забыл сфотографировать каждый этап стройки, поэтому изложу его тезисно. Первым этапом я загрунтовал самоходку акриловым грунтом красно-оранжевого цвета из баллончика. Мне требовался крепкий базовый слой подходящего цвета перед масштабным и агрессивным обдирингом всего и вся.

Далее я надул добрый слой жидкости для сколов и царапин. Через 40 минут, когда жидкость подсохла, я задул базовые цвета - зеленый xf-58 от Tamiya, коричневый - H7+H33 от Mr. Hobby и черный NATO xf-69 от Tamiya. Когда краска подсохла я, используя влажной кисточку-щетину, начал повсеместно обдирать камуфляж до грунтовки. Процессом я конечно увлекся и от базовой покраски остались только слезы, но сам результат меня приятно удивил. После этого я локально задул еще жидкости и повторил процесс с нанесением белых полос вторжения на башню и корпус САУ. Вслед за этим, используя кусочек губки и акрил X-10 и Xf-56 от Tamiya, я сделал с перебором сколы до металла по всему корпусу и башне.

Ходовую я тонировал уже привычным мне способом. Первым этапом я густо нанес смесь из структурной пасты, имитации земли, травы и пигментов на нижнюю часть корпуса самоходки, по бортам, спереди и сзади. После высыхания, получившуюся имитацию налипшей земли и грязи я затонировал смывками и разбавленными в уайт-спирите специальными эффектами Е-10, Е-19, Е-20 "земля", "темная грязь", "светлая грязь" от фирмы 128. Отдельно колеса прошли похожую тонировку, но в более легком режиме, структурная паста и пигменты были смешаны до консистенции молока без добавления песка, травы, земли и нанесены на колеса. Избыток смеси я убирал в ходе работы ватной палочкой. Таким образом колеса получились почище и не потеряли своего рисунка. Гусеницы я задул в черно-коричневый, земельный оттенок. Прошелся по ним смесью из двух смывок - светлая ржавчина и смывка для траков.

Дальнейшая тонировка шла по классической схеме. В первом этапе я применил фильтр от AK Dark brown for NATO and green. За ним последовали смывки от Tamiya - Accent color (Orange Brown), panel Liner (Dark brown) и смывка S-1 "для техники защитного цвета" от 128.

Что касается пробоин в корпусе и башне, то я действовал следующим порядком - надул акрилом вокруг отверстий черный круг изображающий копоть и оранжевый круг ржавчины (H-12 black и H7 brown внутри него). Далее я изобразил подтеки ржавчины четырех разных цветов accent color'ом orange brown от Tamiya, эффектом E-24 "Темная ржавчина", смывкой S-7 "Светлая ржавчина" и подтеками Е-14 "Ржавчина" от фирмы 128. Используя тонкую кисть 00 и жидкости, нанося их буквально по капельке, я растушевывал подтеки уайт-спиритом сверху вниз до подходящего мне эффекта.

Оттенки ржавчины разные и играть ими можно долго, я постарался остановиться вовремя и дождаться полного высыхания. Когда эффекты высохли я перешел к пигментам - копоть и само собой светлая ржавчина. Наносил их небольшой, старой, растрепанной кистью в сухом виде локальными тычками. Сверху добавил один слой фильтра - черная копоть. Короче, как обычно попробовал все, что есть. Получилось как получилось.

Далее я закрепил результат матовым лаком и продолжил тонировку. На финальном этапе я использовал подтеки AK012 Streaking grime, E-12 "после дождя" и Е-19 "светлая грязь" от фирмы 128, активно смешивая их с пигментами "бетонная пыль", "цемент", а также смывку AK082 Engine grime, . Локально нанес на корпус самоходки брызги (Е-33, Е-34 "Серозем", "Дорожная грязь" от 128), выдувая воздух из аэрографа на кисточку, смоченную в жидкости для брызг.

Ну вот собственно и все. Подводя итоги, хочу еще раз отметить, что модель 2С1 "Гвоздика" от Звезды вполне себе качественная. Собирать ее было интересно и приятно. Своих денег она точно стоит. Также замечу, что химия фирмы 128 обеспечила мне простор творчества и помогла впервые затонировать уничтоженную технику без лишней суеты и нервов, тем самым отработав каждый вложенный в нее рубль.

В следующих частях серии я буду моделить подставку для диорамы, современную пехоте, УАЗик и много чего еще. Будет интересно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!