В Томске сейчас не только морозы до 40, но и северное сияние наблюдается! Люто холодно, но красиво!

А сейчас в Томске мороз от 30 до 40 °С. Но в этом есть и свои плюсы. Утром был очень густой туман, а днём он замёрз на деревьях. Вот что я видел по пути с работы на Красноармейской.

Гуляния. Томск, 1968-1972 год.

Сегодня отправляемся в виртуальное путешествие в Сибирь — наш путь лежит в Томск, один из старейших и культурно насыщенных городов региона. Мы заглянем в 1960-е годы, чтобы увидеть, как выглядел город в ту эпоху и какой ритм жизни царил на его улицах, в дворах и на площадях. Все фотографии в подборке были раскрашены.

Пр. Фрунзе, 33, 1968-1974 год.

Исторически сложилось так, что Томск в основном застраивался деревянными домами — материал был в изобилии благодаря богатым сибирским лесам. Местные плотники и резчики проявляли настоящее мастерство, переводя модные архитектурные стили эпохи от барокко до модерна — на язык дерева, создавая уникальную и самобытную городскую среду.

Иркутский тракт. Вид от остановки "Школа №53", 1968 год.

Дамы на улице Обруб, 1956-1965 год.

Улица Обруб в Томске — одна из старейших и самых колоритных улиц города, известная своей уникальной деревянной архитектурой конца XIX — начала XX века. Расположена она в историческом центре, недалеко от центральных площадей и университетских корпусов.

Название «Обруб» восходит к XVII веку и связано с лесозаготовками: здесь рубили («обрубали») деревья для строительства первых томских укреплений и домов. Со временем на этом месте вырос целый квартал ремесленников и мещан.

Кафе "Весна", 1969 год.

Очень необычный и даже дерзкий дизайн и конструкция здания, особенно если учесть суровые сибирские зимы с их лютыми морозами, снежными бурями и резкими перепадами температур.

Первое стеклянное кафе напротив гостиницы "Сибирь". Сейчас на месте кафе офис банка.

Жилой дом по адресу ул. Кузнечный взвоз, 6. Томск, 1968 год.

Бывший доходный дом Антона Стржалкова, возведённый на рубеже XIX–XX веков, — яркий образец городской архитектуры своего времени.

Ранее у подножия дома, на склоне, располагалась деревянная пристройка с беседкой и смотровой площадкой, которая, как и часть декоративного убранства здания, была утрачена в советский период.

Сегодня от первоначального облика сохранились балкон с изящной фигурной кровлей и фонарь на куполе.

В 1980 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Басандайский мост, 1962 год.

У томской пристани, 1969 год.

В те годы пароходы были одним из главных видов транспорта. Каждый год в конце апреля на пристани собиралась огромная толпа, чтобы с восторгом встретить первый весенний пароход — событие, которое воспринималось почти как праздник.

Дети часто бегали к реке просто поглазеть на суда. А на знаменитой «Ракете» — скоростном пассажирском судне — можно было без труда добраться до Новосибирска.

Проспект Ленина, ТИРиЭТ (ТУСУР), 1969 год.

ТУСУР был основан 21 апреля 1962 года постановлением Совета Министров СССР как Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. Его главной задачей стало подготовка высококвалифицированных инженеров и научных кадров для радиоэлектронной, ракетной и космической промышленности — ключевых отраслей советской оборонки и науки.

Институт был создан на базе двух факультетов Томского политехнического университета — радиотехнического и факультета радиоуправления, — вместе с ними в новое учебное заведение перешли около 2000 студентов и аспирантов, а также 60 преподавателей.

Половодье на реке Томи, 1969 год.

Ушайка у скалы в пригороде Степановка, 1968 год.

Гастроном №2, 1969 год.

В советское время бывший магазин Голованова получил название «Гастроном № 2», а со временем стал известен как «Нижний гастроном» — имя, закрепившееся за ним на долгие годы.

Здание было возведено в последний год XIX века по заказу томского купца Георгия Голованова и практически в полном объёме сохранило свой исторический облик.

Изначально в нём располагался магазин, где продавали обувь, одежду и головные уборы. После революции частное предприятие было преобразовано в кооператив, а позже — в магазин Томского транспортного потребительского общества, обслуживавшего железнодорожников.

Паровоз на пути к вокзалу "Томск-1", 1968 год.

Тогда уже началась электрификация Томской железной дороги — и совсем скоро паровозы уступили место современным локомотивам. На снимке запечатлён участок пути напротив микрорайона «Опытное поле», а вдали, за поездом, виднеется гора Академгородок.

Река Ушайка под ж/д мостом, 1968 год.

Ворота на ул. Татарской, 1, конец 1960-х.

Русло Басандайки в мае, 1964 год.

Железнодорожная линия на приборный завод, 1965-1970 год.

У бюста Пушкина в горсаду, 1960-1967 год.

Проспект Ленина напротив ЗАГСа, 1969 год.

Сквер напротив кинотеатра им. Горького, 1962 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Привет! На карте России есть множество интересных городов с уникальными особенностями. Сегодня поговорим про один из таких - город Стрежевой. Формально это Томская область, но попытка доехать сюда на машине из областного центра - то еще приключение: навигатор, например, прокладывает маршрут через всю Западную Сибирь. Ближайший же сосед Стрежевого - город Нижневартовск. Он находится буквально под боком, но живёт в другом измерении. В прямом смысле: благодаря чудесам с часовыми поясами разница во времени составляет минус два часа. В теории жители Стрежевого могут отметить новый год сразу два раза, такая вот пространственно-временная аномалия посреди тайги...

По сути Стрежевой больше всего похож именно на югорские нефтеграды, что в большом количестве выросли рядом с месторождениями нефти в XX веке. Но появился он не на пустом месте. Исторический старт города датируется 1932 годом. Первыми жителями стали спецпереселенцы, которым партия доверила важную миссию выживания на берегах Оби. Занимались они в основном добычей рыбы, да так активно, что название места (Стрежевой) произошло прямиком от профессионального сленга - "стрежневод", "стрежень" etc.

Экономика держалась на артели "Север", которая к 1935 году трансформировалась в колхоз имени Куйбышева. Поначалу ловили рыбу, к 1938 году же переключились на сельское хозяйство. Административно поселок долго был на вторых ролях в составе Медведевского сельсовета, но в 1952 году совершил карьерный рывок, перетянув центр управления на себя.

В 40-е годы случился новый приток населения - сюда подселили депортированных поволжских немцев. Весь этот пестрый контингент честно трудился в тылу и воевал во время Великой Отечественной, внося свой вклад в общее дело Победы.

И так бы история Стрежевого шла ровными темпами, но в этих местах нашли нефть.

История поиска черного золота в томских болотах берет свое начало в далеком 1954 году. В районе Колпашево тогда пробурили скважину Р-2, которая выдала небольшой приток нефти (непромышленный). Геологи, впрочем, не унывали и продолжали дырявить землю в Александровском районе, но удача упорно их игнорировала. Местные комары были довольны свежей кровью экспедиторов, но промышленных масштабов люди получить всё не могли.

WIN случился только в 1962 году, когда близ Стрежевого таки нашли Советско-Соснинское месторождение. Скважина выдала 500 тонн в сутки, что уже было серьезной заявкой на победу. Вслед за этим успехи пошли один за другим: открыли Стрежевское, Малореченское и прочие месторождения, доказав, что недра там богатые.

13 января 1966 года министром нефтяной промышленности СССР  был издан приказ об организации промыслового управления и начале пробной эксплуатации скважин Советско-Соснинского месторождения. И тут внезапно выяснилось, что в тайге нет ни нормального жилья, ни дорог, ни труб, ни причалов. Для масштабного выкачивания ресурсов требовалась инфраструктура.

В июле 1966-го в Томске собрали решили подсчитать человеческие ресурсы. Статистика выдала коллективный портрет томича: из почти 800 тысяч жителей области каждый пятый был с корочкой об образовании, а каждый третий - комсомолец. Комсомольцам и довелось стать "десантом" в деле строительства производственной базы Томской нефти. Так началось строительство Нефтеграда, который позже переименуют в Стрежевой.

Глядя на берега протоки Пасол, затерянной посреди топей и гнуса, представить здесь цивилизацию было весьма сложно. Тем не менее, решение было принято: здесь будет построен город нефтяников. Первой жилплощадью для прибывших покорителей недр стали деревянные балки, доставшиеся в наследство от буровиков скважины Р-18.

Чтобы поднять боевой дух населения, Секретарь Александровского райкома Михаил Матвеев в сельском клубе выдал базу, процитировав нетленку Маяковского: "Я знаю, город будет!". Народ, проникшись великим моментом, устроил мощные и шумные аплодисменты.

В первую же навигацию на место высадился масштабный десант рабочей силы - студентов, которых доставили на пароходах. И первым делом они занялись установкой памятного знака. Им стала бетонная плита с гордой надписью: "Отсюда начинался Нефтеград. 23 VII 1966". Текст высек томский студент-медик (хотя по почерку не скажешь). Этот артефакт, кстати, есть в городе до сих пор.

А вот и первый дом:

Дальше пошел режим многозадачности, классический для скоростного освоения нефтяных регионов: город возводили параллельно с выкачиванием нефти. Логистика держалась исключительно на речном транспорте - пока студенты месили бетон на берегу, к причалам уже швартовались баржи, готовые вывозить нефть в промышленных масштабах.

Летом 1966-го нужно было строить не только дома, но и дороги. Транспортная артерия представляла собой три километра лютого болота, которое нужно было превратить в лежневку (дорога из бревен). Студенты, стоя по пояс в жиже, героически гатили топь, чтобы грузовики не тонули на старте. После завершения этого грязевого челленджа, уставшие, но довольные собой, строители устроили пафосное шествие с красным знаменем прямо по свежеуложенным бревнам.

Именно в Стрежевом родилось ноу-хау - первая в стране межвузовская коммуна. Суть такова: вместо того чтобы каждый вуз копал свою яму, создали специализированные бригады и общий котел ресурсов. Политехники, медики и радиоэлектронщики работали на один наряд, один за всех и все за одного. Помимо томичей, на запах тайги и романтики подтянулись делегации из Новосибирска, Таганрога, Москвы, Казани и других городов.

В последующие годы градус эпичности только рос. В 1967-м ЦК ВЛКСМ выдал проекту статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Это привлекло столичный десант - студентов Московских институтов стали и сплавов, нефтехимической и газовой промышленности. Народу стало так много, что пришлось создавать отдельную школу командиров, чтобы эффективнее управлять разными направлениями работы. В общем, новый город рос как на дрожжах. В 1978 г. рабочий поселок Стрежевой получил статус города областного подчинения.

Романтика строительства светлого будущего в тайге так сильно вдохновила участников этой эпопеи, что многие решили не уезжать, а кинуть якорь в свежепостроенном городе. Эпичность происходящего не могла пройти бесследно для культуры. Один из авторов, С. Федотов, зарифмовал первые шаги комсомольцев на приобской земле следующим образом:

«…Стрежевская лежнёвка,
Опять покажись мне
Из-под ленты бетонной,
что манит, слепя.

Не забыла, как звали
«дорогою жизни»
Разнесённую вдрызг,
Чуть живую – тебя?

Ты держалась,
Пока было можно держаться.
В Стрежевой
Пропускала ты всё,
Кроме зла…

Внучка той,
Что по льду
Жизнь несла ленинградцам,
Город будущий
Ты на себе понесла…» (10 С. 102).

Что же представляет собой современный Стрежевой? Ну, начнем с того, что город этот крайне компактный и удобный в плане передвижения по нему.

Топонимика здесь атмосферная и предельно честная. Улицы носят говорящие названия, сразу поясняя, на чем держится город: Строителей, Буровиков, Нефтяников, Дорожников, ну и советская классика вроде Комсомольской с таежной романтикой типа Кедровой. Есть и именные локации - четыре улицы названы в честь местных легенд: Ермакова, Мержи, Выходцева и Викулова. Фасады некоторых домов до сих пор хранят исторические автографы - названия стройотрядов.

Весьма доставляют названия отдельных мест, придуманные местными жителями. Отдаленный 9 микрорайон, например, тут называют "Поле чудес". А несколько девятиэтажек, выстроенных в форме замкнутой фигуры, прозвали "Пентагон". Есть тут и своя Китайская стена!

В плане занятости всё стабильно и предсказуемо: большая часть населения так или иначе завязана на нефтянку и трудится в структурах "Томскнефти". Остальной бизнес тоже крутится вокруг трубы, занимаясь обслуживанием добычи и транспортировки черного золота. Видел немало молодежи из Стрежевого в Сургуте и Нижневартовске, возможно, немало уроженцев города переезжает именно в Югру. Кстати, про население забыл упомянуть - проживает в Стрежевом порядка 40 тысяч человек.

С образованием дела обстоят вполне достойно. В наличии 11 детсадов и 9 школ, причем ассортимент не ограничивается стандартом: для особых случаев имеются коррекционная и вечерняя. Грызть гранит науки дальше можно не отходя от кассы: в корпусе бывшего ПТУ обосновался филиал Томского колледжа, а для желающих получить вышку открыты представительства аж трех универов (ТюмГУ, СПбГУ и ТГАСУ). Ну и, конечно, учебный центр Томскнефти - главная кузница кадров для градообразующего предприятия.

Ценителей здорового образа жизни здесь тоже есть чем порадовать - в городе функционируют спорткомплексы Кедр и Нефтяник, каток Витязь и куча танцевальных студий. Всё это добро пользуется спросом и, что важно, вполне доступно. Вот так выглядит Нефтяник:

К красным дням календаря главная локация города - проспект Нефтяников - ловит преображение. Местные, с присущей им иронией, давно окрестили этот променад Бродвеем.

Культурным хабом с 2004 года служит дворец искусств "Современник". Здесь проводят разные мероприятия, тысячи их: конкурсы, фестивали и корпоративы. Техническая часть на уровне: зал на 400 мест и звук Dolby Digital Surround ЕX. Однако, если душа просит масштабного шоппинга и развлечений большого формата, стрежевчане не ленятся сгонять к соседям в Нижневартовск, штурмовать тамошние моллы типа "ЮграМолл". Благо автодорога в Нижневартовск сейчас достойная (...и только в него пока и есть).

Гордость Стрежевого - это огромный кедровый парк, который стеной спускается к берегу Пасола. Эту зеленую зону берегли еще со старта строительства города, введя персональную ответственность за каждое сломанное дерево. Благодаря такому подходу сегодня это хорошее место для отдыха и городских праздников. Ну а для тех, кому в парке тесно, вокруг раскинулась бескрайняя тайга - рай для любителей охоты и рыбалки.

Впрочем, перед входом в парк в 2018 году можно было заметить доставляющую надпись:

Сам по себе город крайне ламповый и компактный, это буквально идеальное место для тех, кто любит тихую и спокойную жизнь (но молодёжи данный город вряд ли подойдет). Его активно обустраивают, ставят современные объекты, детские площадки и т.п., но при этом основной облик нефтеграда, состоящего чуть более чем полностью из панелек, сохраняется. Но здесь стоит помнить, что маленький город обозначает и меньшее число возможностей, а сам Стрежевой возник в быстрые сроки именно для освоения близких к нему месторождений нефти.

Кстати, чуть не забыл! Если вы прилетите в Стрежевой на самолёте, то увидите очень любопытный аэропорт в советском стиле:

И всё же транспортная обособленность от областного центра - Томска - и одновременное родство с возникшим неподалёку Нижневартовском действительно может создавать неудобство. Для меня возникшая ситуация даже немного загадочна (и её можно назвать уникальной).

Ну и в заключение скажу, что Стрежевой на вид кажется ровно настолько уютным городом, насколько это возможно при условиях его строительства и молодости самого города. Такие дела!

А население Сибири и ДВ должно расти? Вот ты приводишь субъект, где я рос с 1993 по 2009 год и где закончил школу:

Численность населения Республики Бурятия с 2021 по 2024 год:
2021 — 978 588 человек.
2022 — 977 951 человек.
2023 — 974 628 человек.
2024 — 971 922 человека

И беру я прогноз погоды в родном поселке на сейчас

И это еще прилично потеплело, на прошлой неделе до -44 доходило.
И если смотреть население той же Бурятии - за период с 1979 по 1990-91 год оно выросло на 150 тысяч человек. Вот только в значительной части этот прирост был обусловлен добровольным и добровольно-принудительным нагоном людей на БАМ. Тот же Северобайкальск за указанный период с 12 тысяч разросся до 29 тысяч населения. А станций по бурятской части БАМа - более чем достаточно. Даже мой родной поселок в пике был почти в 13 тысяч человек (при 7 сейчас).

А потом я смотрю на погоду во Владивостоке

Тут уже теплее, хотя с утреца -11-13 было (и это почти самый юг края). Но в отдельные периоды вполне может быть и ниже -22-25. И с учетом местного ветра - это полный трындец. И куда больший трындец - это местное адовое лето, с темпером за +25 и 100% влажностью, которое с каждым годом всё жарче и жарче.

Поэтому отринув даже все остальные вопросы типа дем. перехода, соц условий и прочего - а точно надо пытаться наращивать в бОльшей части регионов Сибири и ДВ? Города-миллионники, центры промышленности (типа того же Братска), крупные порты и подобные н.п. - да, вопросов нет. А по тем же условным Ханям, Юктали или Ерофее Палыче с Белогорском - зачем людям жопы морозить сверх минимума, нужного для обеспечения присутствия государства и работы стратегических предприятий типа РЖД или сахалинских портов (что можно переводить на тот же вахтовый принцип)? Чтобы люди здоровье подрывали и в 50 на инвалидность с астмой уходили? У нас вроде в регионах с приличным климатом пока переизбытка населения нет. И даже в рамках той же Сибири вполне можно переезжать из той же Бурятии в Хакасию или на Алтай с куда более мягким климатом (у меня так приличная часть учителей из родной школы на пенсию съехали).

В целом, по данному вопросу хорошо высказался в этом году гражданин Алексеев, создатель ДНСа на ВЭФе:

Это такой, знаете, животноводческий подход. Раз в год серьёзные мужчины в пиджаках из Москвы смотрят на Дальний Восток и думают – надо тут зерна подсыпать, чтобы курочки там плодились лучше. А здесь надо что-то ещё, чтобы приплод был побольше. А здесь – заборчик повыше, чтобы удерживать и никуда не уехали. Может быть, из Москвы Дальний Восток видится как единое целое. Но Дальний Восток, он очень разный. Это Анадырь, это Магадан, это Комсомольск-на-Амуре, в котором лето бывает несколько недель, да и то в эту неделю просыпаются комары. Если вы любите людей, вы не будете никогда говорить о том, чтобы там удерживать кого-то. Надо понимать, что на Дальнем Востоке вообще-то жить можно всего в двух местах. Это юг Приморья и юг Сахалина. Современная молодёжь любит жить в хороших больших городах. Если мы их не построим на юге Приморья и Сахалинской области, ничего не выйдет. Вы можете строить заборы, забирать паспорта, это наиболее эффективно. Но, к сожалению, курочки не расплодятся, будут от тоски дохнуть. Не надо никого удерживать

и к вопросу как в старом анекдоте: "А что делать" высказал достаточно непопулярные мысли

Вахтовый метод. А на что рассчитывать? Жители Магадана и даже Камчатки, которая чуть лучше по природным условиям, всё равно понимают, что на пенсию надо поехать на большую землю. Мне тут говорят про Канаду, которая живёт в северных районах. Это тоже московский инфантилизм. В Ванкувере средняя годовая температура +10. Знаете, какая температура среднегодовая в Хабаровске? +2. Обычно люди там, где среднегодовая температура меньше + 5, не живут, только вахтовый метод. Если любить людей, надо это сказать честно – почти на всей территории Дальнего Востока надо жить вахтовым методом. Работать, развивать регион, зарабатывать. Но место для жизни там плохое. Вы можете говорить, что это плохо, но это правда.

https://www.newsvl.ru/eef/2025/09/04/233747/

И как бы я с ним не был несогласен в ряде иных моментов, типа внутриполитических, то тут он говорит всё абсолютно верно.